Санта-Марта встретила шумом прибоя у аэропорта и липкой 30-градусной жарой.

В прошлый приезд я толком не успела увидеть город, так как приехала затемно вечером, а утром уже выдвинулась в национальный парк Тайрона. В этот раз оставила себе тут целых полтора дня, чтобы осмотреться и выдохнуть перед пятидневным треком.

Хотя Санта-Марта для большинства людей – перевалочный пункт перед Тайроной или Затерянным городом, вообще-то это один из старейших колониальных городов Америки (1525 г.), и здесь есть что посмотреть и чем заняться: старинная архитектура, ресторан высокой кухни по колумбийским мотивам от шефа Гуасимо, отличные спешалти-кофейни. Из города полно экскурсий к местным племенам-потомкам цивилизации Тайрона, окрестным диким пляжам и не только.

Городской пляж в Санта-Марте тоже есть, но там бы я купаться не стала – город портовой, и чистота воды мне показалась сомнительной.

Номера в отелях – от совсем копеечных (меньше $20) до, как обычно, сколько захотите. Я ориентировалась на mid range в районе ~$30-40 за ночь – в этом сегменте более предсказуемая ситуация с горячей водой, вайфаем, уровнем шума и качеством кондиционеров.

Удивительно, но белых европейцев и американцев я почти не встретила – большая часть туристов либо местные из других регионов Колумбии, либо из соседних испаноязычных стран. Неудивительно, что на английском здесь почти никто не говорит.

Главная причина сюда заехать – конечно, сам национальный парк Тайрона. В прошлый раз я провела в нем сутки с остановкой в лагере у мыса Сан Хуан, и пожалела, что не осталась хотя бы на две ночи. На этот раз долго и мучительно думала, не заглянуть ли снова, но в итоге отказалась от этой идеи. Во-первых, буквально недавно Тайрону закрывали на две месяца из-за конфликтов с парамилитаристскими группировками, которые крышуют региональный малый бизнес. Во-вторых, я и так собиралась провести пять дней без связи в треке, и лишние два дня в мои планы не вписывались.

Но уже в Санта-Марте я вспомнила, что вообще-то в Тайрону можно добраться по морю, не утруждая себя двухчасовым хайком по жаре в джунглях. И вполне можно сгонять туда на лодке исключительно ради пары часов на пляже с чистейшей водой и рассыпчатым песком.

Перед пятидневным изнурительным треком идея показалась очень даже планом. Если у вас нет морской болезни и вы в гробу видали двух-трехчасовой хайк в один конец в 30-градусной жаре (мне, кстати, было норм, но это на любителя), то это отличный вариант, чтобы попасть в Тайрону.

Нашла тур на полдня прямо из порта в Санта Марте на парусной лодке с обедом за £45. Можно добраться дешевле просто на лодке из соседнего поселка Таганга, но со всей логистикой поездки до Таганги и поиска еды в самом парке то на то и вышло бы.

А как было в самой Тайроне в прошлый раз - расскажу и покажу в следующем посте.

Тайрона

В лучах заката дикий пляж к западу от мыса Сан Хуан опустел, оставив меня наедине с Карибским морем.

Где-то неподалеку в зарослях темнел предупреждающий знак о том, что купаться в этих волнах запрещено – опасно. Но вкрадчивый плеск волн оказался убедительнее.

Вода была теплой и ласковой: я бы не вылезала из нее целый вечер, если бы путь обратно в лагерь не лежал через стремительно чернеющие джунгли. До мыса Сан-Хуан я добралась почти в полной темноте, но под стрекот сверчков и другие звуки ночного заповедника. В ярком лунном свете немногочисленные обитатели лагеря продолжали плавать в теплом море; я не отказала себе в удовольствии присоединиться.

Этот малый рай на земле – национальный парк Тайрона: огромный заповедник в предгорье гряды Сьерра-Невада, полный извилистых тропинок, гигантских валунов, оплетенных лианами, красивейших диких пляжей и затерянных индейских деревень, некоторые жители которых предлагают вам свежие кокосы на пути к лагерю.

К одной из этих деревень – священной Чайраме, известной под именем El Pueblito – я очень хотела попасть и даже нашла тропинку к ней. Но среди руин древнего города до сих пор живут настоящие потомки народа Тайрона, и пять лет назад они попросили больше их не тревожить; проход к El Pueblito закрыт. Я долго стояла у запрещающей таблички – вокруг не было ни души – но поборола соблазн ее обойти, чтобы не нарушать покой священного поселения.

Но и без El Pueblito в Тайроне есть где разгуляться: перемещаться здесь можно только двумя способами – пешком и на лошади. Пеший путь к лагерю у мыса занял 2,5 часа; еще 10-15 минут нужно, чтобы попасть на два самых красивых пляжа в этой части заповедника. Именно поэтому в парке лучше остаться на ночь – чтобы успеть увидеть всю его красоту и разнообразие, дождаться ухода потока туристов и насладиться уединением у ночного моря.
⠀
На обратную дорогу я все же выбрала лошадь. Не сразу поняла, почему в Тайроне вешают массивные, закрытые железные стремена. Поняла только, когда приложилась несколько раз этим стременем о естественные каменные траншеи, через которые меня везла моя лошадь.
⠀
После суток практически полностью наедине с собой и почти без связи я вышла из Тайроны – спокойнее и немного счастливее, готовая вернуться обратно в свою жизнь.

Пятидневный трек к Затерянному городу: как это было

Когда в 2019 году я случайно оказалась в смешанном треке к Мачу Пикчу, это приключение подарило мне спектр незабываемых travel-воспоминаний и любимый цикл заметок.

Узнав о многодневном треке к Затерянному городу через индейские деревни, я решила, что это почти одно и то же. Ну может, чуть тяжелее.

Тут мог бы быть мем «Я еще никогда так не ошибался».

Потому что, сколько бы статей я ни прочитала, я не ожидала, что тяжелее будет НАСТОЛЬКО.

Во-первых, хайк по горам и хайк по горам в 30-градусную влажную жару отличается примерно так же, как Южная Корея от Северной. Это я поняла через минут 30 после начала подъема, когда взяла свой привычный темп («Ну я же не лохушка какая-то, чтобы в хвосте тащиться») и чуть не хлопнулась в обморок от перегрева. Ну и вообще я бы точно отсоветовала идти в этот трек всем, у кого есть противопоказания по здоровью (от любых вопросов с сердечно-сосудистой системой и давлением до проблем с коленями и другими суставами). Да, к сожалению, печальные исходы по этим причинам на треке были. Больше, чем несчастных случаев.

Во-вторых, хотя Ciudad Perdida и открыли в 1971 году, туристический трек в его современном виде существует меньше 15 лет. До этого путешественники без инстинкта самосохранения шли с гидами по 7-8 дней, пересекая реки вброд, ночуя в гамаках под брезентовыми навесами и таская на себе весь скромный провиант для готовки на открытом огне. Государство никак местным в этом промысле не помогало, поэтому инфраструктуру развивали кирпичик за кирпичиком на свои, реинвестируя выручку от тех, кто все-таки решался (который раньше назывался Green Hell Trek, и я бы вполне оставила это название за ним и сейчас). Сегодня трек длится от 3 до 5 дней, по дороге можно ночевать во вполне цивилизованных (хоть и очень базовых) лагерях, готовят и кормят превосходно. Но до сих пор здесь даже за деньги нельзя поменять ярусную кровать под навесом на приватный номер или принять горячий (а не чуть теплый) душ, потому что такой опции просто нет.

На практике всё это сводится к тому, что тропа остается во многих местах не самой утоптанной и безопасной, и альтернатив пешему пути – даже если посередине вы поняли, что больше не можете – в принципе нет. Можно идти помедленнее, но обычно темп вашего движения равняется среднему уровню физической подготовки вашей группы. У нас он был плюс-минус схожим (пока я не травмировалась, но об этом позже), поэтому мы шли очень быстро. Да, и всё, что пишут о пятидневном треке вроде «этот маршрут создан для более расслабленного движения и подходит для семей с детьми» - вранье, потому что двигаетесь вы вместе с четырехдневками. Просто на четвертый день уже после посещения Тейуны они идут домой, а вы – обходным (но очень красивым) путем в другой лагерь через водопады.