Забронировала ночь в гестхаусе вроде бы прямо возле аэропорта El Dorado, но слишком поверила в рекомендации Booking и обнаружила себя в обшарпанном рабочем районе. Особой опасностью не отличается, но выглядит так, как выглядит.
Порадовало, что милейший таксист вчера вечером не уехал, пока мы не нашли нужную дверь (которую он мне подсвечивал из машины фонариком, пока не открыли) и не убедился, что я точно зашла по адресу.
Исследовать окрестности не стала, но на завтрак выползла. Попросила в ближайшей булочной посоветовать что-нибудь. Принесли кофе с булочкой и тамале – завёрнутое в банановый лист тесто из кукурузной муки (masa) с начинкой (у меня были горох и курица). Не самый вкусный тамале в моей жизни, но вполне здоровое начало дня – и стоило всего $2.20 за весь завтрак.
Чуть позже вылет в Санта-Марту, и вот там уже нормальный отель в знакомой мне местности – можно будет отдохнуть и погулять спокойно.
Порадовало, что милейший таксист вчера вечером не уехал, пока мы не нашли нужную дверь (которую он мне подсвечивал из машины фонариком, пока не открыли) и не убедился, что я точно зашла по адресу.
Исследовать окрестности не стала, но на завтрак выползла. Попросила в ближайшей булочной посоветовать что-нибудь. Принесли кофе с булочкой и тамале – завёрнутое в банановый лист тесто из кукурузной муки (masa) с начинкой (у меня были горох и курица). Не самый вкусный тамале в моей жизни, но вполне здоровое начало дня – и стоило всего $2.20 за весь завтрак.
Чуть позже вылет в Санта-Марту, и вот там уже нормальный отель в знакомой мне местности – можно будет отдохнуть и погулять спокойно.
👍5
В Боготе я в этот раз не остаюсь, но считаю, что в первый визит в Колумбию здесь обязательно стоит провести пару дней. Поэтому поделюсь своими заметками с прошлого раза.
📍Богота
Большинство моих знакомых и онлайн-гайдов предлагали не задерживаться в столице Колумбии по прилету. По описаниям, нас ждал большой, шумный, напряженный город – в общем, типичная столица, где люди озабочены зарабатыванием денег.
Мы провели в Боготе чуть меньше двух дней, но я бы точно не советовала пропускать ее на маршруте по Колумбии. Хотя она и не впечатлила меня так, как Лима (столица Перу), Богота намного интереснее и приятнее, чем тот же Сан Хосе (Коста-Рика). Здесь точно есть чем заняться и на что посмотреть. Мой топ👇
☕️ Кофе. У многих стран в этой части света все хорошо с производством на экспорт, но сами местные не умеют обжаривать и заваривать свой урожай. К счастью, это не про Боготу. Культура specialty здесь цветет пышным цветом: в многочисленных уютных кофейнях можно попробовать воронку, аэропресс, сифон и другую альтернативу – всё, что я люблю.
🏞️ Стрит-арт. В этом смысле вся Богота – один сплошной музей уличного искусства. Хотя вандального граффити здесь тоже полно, но невероятных муралов все-таки больше. Особенно впечатляют картины на тему индейской космологии - образы единства коренных индейцев Колумбии с силами природы.
💃 Ночная жизнь. Мы успели послушать в одном баре живую музыку, потанцевать сальсу в другом и закончить реггетоном в третьем – и все это только в пределах нашего района. В более модные Zona Rosa и Zona T решили заглянуть в другой раз.
👑 Музей золота. Неожиданная находка: такие музеи есть в разных странах ЛАТАМ, но дошла я только в этот – и очень впечатлилась. Не столько золотым изделиям, сколько удивительному погружению в космологический символизм мировоззрения коренных индейцев, переданный через древнее ювелирное искусство. Даже если вы не очень любите музеи, в этот стоит заглянуть.
🖼️ Музей Ботеро.
Зайдите, чтобы полюбоваться работами художника, который делал мемные произведения искусства за десятки лет до того, как это стало мейнстримом.
Останавливаться: в историческом районе Candelaria или современной тусовочной Zona Rosa.
Передвигаться: на Убере. Он тут, кстати, хоть и остается самым безопасным способом, но с законодательной точки зрения находится в серой зоне. Как бы легален, но как бы не совсем. Поэтому не удивляйтесь, если таксист попросит вас сесть на переднее сиденье, чтобы сделать вид, что никакое он не такси. При этом весь трекинг машин и водителей здесь в порядке, и даже при посадке вам сгенерируют код, который водитель обязан у вас подтвердить.
📍Богота
Большинство моих знакомых и онлайн-гайдов предлагали не задерживаться в столице Колумбии по прилету. По описаниям, нас ждал большой, шумный, напряженный город – в общем, типичная столица, где люди озабочены зарабатыванием денег.
Мы провели в Боготе чуть меньше двух дней, но я бы точно не советовала пропускать ее на маршруте по Колумбии. Хотя она и не впечатлила меня так, как Лима (столица Перу), Богота намного интереснее и приятнее, чем тот же Сан Хосе (Коста-Рика). Здесь точно есть чем заняться и на что посмотреть. Мой топ👇
☕️ Кофе. У многих стран в этой части света все хорошо с производством на экспорт, но сами местные не умеют обжаривать и заваривать свой урожай. К счастью, это не про Боготу. Культура specialty здесь цветет пышным цветом: в многочисленных уютных кофейнях можно попробовать воронку, аэропресс, сифон и другую альтернативу – всё, что я люблю.
🏞️ Стрит-арт. В этом смысле вся Богота – один сплошной музей уличного искусства. Хотя вандального граффити здесь тоже полно, но невероятных муралов все-таки больше. Особенно впечатляют картины на тему индейской космологии - образы единства коренных индейцев Колумбии с силами природы.
💃 Ночная жизнь. Мы успели послушать в одном баре живую музыку, потанцевать сальсу в другом и закончить реггетоном в третьем – и все это только в пределах нашего района. В более модные Zona Rosa и Zona T решили заглянуть в другой раз.
👑 Музей золота. Неожиданная находка: такие музеи есть в разных странах ЛАТАМ, но дошла я только в этот – и очень впечатлилась. Не столько золотым изделиям, сколько удивительному погружению в космологический символизм мировоззрения коренных индейцев, переданный через древнее ювелирное искусство. Даже если вы не очень любите музеи, в этот стоит заглянуть.
🖼️ Музей Ботеро.
Зайдите, чтобы полюбоваться работами художника, который делал мемные произведения искусства за десятки лет до того, как это стало мейнстримом.
Останавливаться: в историческом районе Candelaria или современной тусовочной Zona Rosa.
Передвигаться: на Убере. Он тут, кстати, хоть и остается самым безопасным способом, но с законодательной точки зрения находится в серой зоне. Как бы легален, но как бы не совсем. Поэтому не удивляйтесь, если таксист попросит вас сесть на переднее сиденье, чтобы сделать вид, что никакое он не такси. При этом весь трекинг машин и водителей здесь в порядке, и даже при посадке вам сгенерируют код, который водитель обязан у вас подтвердить.
❤11🔥6👍1
Санта-Марта встретила шумом прибоя у аэропорта и липкой 30-градусной жарой.
В прошлый приезд я толком не успела увидеть город, так как приехала затемно вечером, а утром уже выдвинулась в национальный парк Тайрона. В этот раз оставила себе тут целых полтора дня, чтобы осмотреться и выдохнуть перед пятидневным треком.
Хотя Санта-Марта для большинства людей – перевалочный пункт перед Тайроной или Затерянным городом, вообще-то это один из старейших колониальных городов Америки (1525 г.), и здесь есть что посмотреть и чем заняться: старинная архитектура, ресторан высокой кухни по колумбийским мотивам от шефа Гуасимо, отличные спешалти-кофейни. Из города полно экскурсий к местным племенам-потомкам цивилизации Тайрона, окрестным диким пляжам и не только.
Городской пляж в Санта-Марте тоже есть, но там бы я купаться не стала – город портовой, и чистота воды мне показалась сомнительной.
Номера в отелях – от совсем копеечных (меньше $20) до, как обычно, сколько захотите. Я ориентировалась на mid range в районе ~$30-40 за ночь – в этом сегменте более предсказуемая ситуация с горячей водой, вайфаем, уровнем шума и качеством кондиционеров.
Удивительно, но белых европейцев и американцев я почти не встретила – большая часть туристов либо местные из других регионов Колумбии, либо из соседних испаноязычных стран. Неудивительно, что на английском здесь почти никто не говорит.
Главная причина сюда заехать – конечно, сам национальный парк Тайрона. В прошлый раз я провела в нем сутки с остановкой в лагере у мыса Сан Хуан, и пожалела, что не осталась хотя бы на две ночи. На этот раз долго и мучительно думала, не заглянуть ли снова, но в итоге отказалась от этой идеи. Во-первых, буквально недавно Тайрону закрывали на две месяца из-за конфликтов с парамилитаристскими группировками, которые крышуют региональный малый бизнес. Во-вторых, я и так собиралась провести пять дней без связи в треке, и лишние два дня в мои планы не вписывались.
Но уже в Санта-Марте я вспомнила, что вообще-то в Тайрону можно добраться по морю, не утруждая себя двухчасовым хайком по жаре в джунглях. И вполне можно сгонять туда на лодке исключительно ради пары часов на пляже с чистейшей водой и рассыпчатым песком.
Перед пятидневным изнурительным треком идея показалась очень даже планом. Если у вас нет морской болезни и вы в гробу видали двух-трехчасовой хайк в один конец в 30-градусной жаре (мне, кстати, было норм, но это на любителя), то это отличный вариант, чтобы попасть в Тайрону.
Нашла тур на полдня прямо из порта в Санта Марте на парусной лодке с обедом за £45. Можно добраться дешевле просто на лодке из соседнего поселка Таганга, но со всей логистикой поездки до Таганги и поиска еды в самом парке то на то и вышло бы.
А как было в самой Тайроне в прошлый раз - расскажу и покажу в следующем посте.
В прошлый приезд я толком не успела увидеть город, так как приехала затемно вечером, а утром уже выдвинулась в национальный парк Тайрона. В этот раз оставила себе тут целых полтора дня, чтобы осмотреться и выдохнуть перед пятидневным треком.
Хотя Санта-Марта для большинства людей – перевалочный пункт перед Тайроной или Затерянным городом, вообще-то это один из старейших колониальных городов Америки (1525 г.), и здесь есть что посмотреть и чем заняться: старинная архитектура, ресторан высокой кухни по колумбийским мотивам от шефа Гуасимо, отличные спешалти-кофейни. Из города полно экскурсий к местным племенам-потомкам цивилизации Тайрона, окрестным диким пляжам и не только.
Городской пляж в Санта-Марте тоже есть, но там бы я купаться не стала – город портовой, и чистота воды мне показалась сомнительной.
Номера в отелях – от совсем копеечных (меньше $20) до, как обычно, сколько захотите. Я ориентировалась на mid range в районе ~$30-40 за ночь – в этом сегменте более предсказуемая ситуация с горячей водой, вайфаем, уровнем шума и качеством кондиционеров.
Удивительно, но белых европейцев и американцев я почти не встретила – большая часть туристов либо местные из других регионов Колумбии, либо из соседних испаноязычных стран. Неудивительно, что на английском здесь почти никто не говорит.
Главная причина сюда заехать – конечно, сам национальный парк Тайрона. В прошлый раз я провела в нем сутки с остановкой в лагере у мыса Сан Хуан, и пожалела, что не осталась хотя бы на две ночи. На этот раз долго и мучительно думала, не заглянуть ли снова, но в итоге отказалась от этой идеи. Во-первых, буквально недавно Тайрону закрывали на две месяца из-за конфликтов с парамилитаристскими группировками, которые крышуют региональный малый бизнес. Во-вторых, я и так собиралась провести пять дней без связи в треке, и лишние два дня в мои планы не вписывались.
Но уже в Санта-Марте я вспомнила, что вообще-то в Тайрону можно добраться по морю, не утруждая себя двухчасовым хайком по жаре в джунглях. И вполне можно сгонять туда на лодке исключительно ради пары часов на пляже с чистейшей водой и рассыпчатым песком.
Перед пятидневным изнурительным треком идея показалась очень даже планом. Если у вас нет морской болезни и вы в гробу видали двух-трехчасовой хайк в один конец в 30-градусной жаре (мне, кстати, было норм, но это на любителя), то это отличный вариант, чтобы попасть в Тайрону.
Нашла тур на полдня прямо из порта в Санта Марте на парусной лодке с обедом за £45. Можно добраться дешевле просто на лодке из соседнего поселка Таганга, но со всей логистикой поездки до Таганги и поиска еды в самом парке то на то и вышло бы.
А как было в самой Тайроне в прошлый раз - расскажу и покажу в следующем посте.
❤10👍1
Тайрона
В лучах заката дикий пляж к западу от мыса Сан Хуан опустел, оставив меня наедине с Карибским морем.
Где-то неподалеку в зарослях темнел предупреждающий знак о том, что купаться в этих волнах запрещено – опасно. Но вкрадчивый плеск волн оказался убедительнее.
Вода была теплой и ласковой: я бы не вылезала из нее целый вечер, если бы путь обратно в лагерь не лежал через стремительно чернеющие джунгли. До мыса Сан-Хуан я добралась почти в полной темноте, но под стрекот сверчков и другие звуки ночного заповедника. В ярком лунном свете немногочисленные обитатели лагеря продолжали плавать в теплом море; я не отказала себе в удовольствии присоединиться.
Этот малый рай на земле – национальный парк Тайрона: огромный заповедник в предгорье гряды Сьерра-Невада, полный извилистых тропинок, гигантских валунов, оплетенных лианами, красивейших диких пляжей и затерянных индейских деревень, некоторые жители которых предлагают вам свежие кокосы на пути к лагерю.
К одной из этих деревень – священной Чайраме, известной под именем El Pueblito – я очень хотела попасть и даже нашла тропинку к ней. Но среди руин древнего города до сих пор живут настоящие потомки народа Тайрона, и пять лет назад они попросили больше их не тревожить; проход к El Pueblito закрыт. Я долго стояла у запрещающей таблички – вокруг не было ни души – но поборола соблазн ее обойти, чтобы не нарушать покой священного поселения.
Но и без El Pueblito в Тайроне есть где разгуляться: перемещаться здесь можно только двумя способами – пешком и на лошади. Пеший путь к лагерю у мыса занял 2,5 часа; еще 10-15 минут нужно, чтобы попасть на два самых красивых пляжа в этой части заповедника. Именно поэтому в парке лучше остаться на ночь – чтобы успеть увидеть всю его красоту и разнообразие, дождаться ухода потока туристов и насладиться уединением у ночного моря.
⠀
На обратную дорогу я все же выбрала лошадь. Не сразу поняла, почему в Тайроне вешают массивные, закрытые железные стремена. Поняла только, когда приложилась несколько раз этим стременем о естественные каменные траншеи, через которые меня везла моя лошадь.
⠀
После суток практически полностью наедине с собой и почти без связи я вышла из Тайроны – спокойнее и немного счастливее, готовая вернуться обратно в свою жизнь.
В лучах заката дикий пляж к западу от мыса Сан Хуан опустел, оставив меня наедине с Карибским морем.
Где-то неподалеку в зарослях темнел предупреждающий знак о том, что купаться в этих волнах запрещено – опасно. Но вкрадчивый плеск волн оказался убедительнее.
Вода была теплой и ласковой: я бы не вылезала из нее целый вечер, если бы путь обратно в лагерь не лежал через стремительно чернеющие джунгли. До мыса Сан-Хуан я добралась почти в полной темноте, но под стрекот сверчков и другие звуки ночного заповедника. В ярком лунном свете немногочисленные обитатели лагеря продолжали плавать в теплом море; я не отказала себе в удовольствии присоединиться.
Этот малый рай на земле – национальный парк Тайрона: огромный заповедник в предгорье гряды Сьерра-Невада, полный извилистых тропинок, гигантских валунов, оплетенных лианами, красивейших диких пляжей и затерянных индейских деревень, некоторые жители которых предлагают вам свежие кокосы на пути к лагерю.
К одной из этих деревень – священной Чайраме, известной под именем El Pueblito – я очень хотела попасть и даже нашла тропинку к ней. Но среди руин древнего города до сих пор живут настоящие потомки народа Тайрона, и пять лет назад они попросили больше их не тревожить; проход к El Pueblito закрыт. Я долго стояла у запрещающей таблички – вокруг не было ни души – но поборола соблазн ее обойти, чтобы не нарушать покой священного поселения.
Но и без El Pueblito в Тайроне есть где разгуляться: перемещаться здесь можно только двумя способами – пешком и на лошади. Пеший путь к лагерю у мыса занял 2,5 часа; еще 10-15 минут нужно, чтобы попасть на два самых красивых пляжа в этой части заповедника. Именно поэтому в парке лучше остаться на ночь – чтобы успеть увидеть всю его красоту и разнообразие, дождаться ухода потока туристов и насладиться уединением у ночного моря.
⠀
На обратную дорогу я все же выбрала лошадь. Не сразу поняла, почему в Тайроне вешают массивные, закрытые железные стремена. Поняла только, когда приложилась несколько раз этим стременем о естественные каменные траншеи, через которые меня везла моя лошадь.
⠀
После суток практически полностью наедине с собой и почти без связи я вышла из Тайроны – спокойнее и немного счастливее, готовая вернуться обратно в свою жизнь.
❤14👍4🔥4