Извините, не могу молчать – только что узнала, что у нас тут в UK можно стать дипломированной ведьмой.
Ну ладно, не ведьмой, а специалистом в магических и оккультных науках.
Оказывается, университет Эксетера запустил первую в Великобритании магистерскую программу MA in Magic and Occult Science. Первый набор стартовал в сентябре 2024 года.
Подход — академический и междисциплинарный: история, археология, философия, религиоведение, социология. Студенты изучают, как магия, ведовство и эзотерические традиции формировали западную и глобальную культуру — от античной Греции и Рима до оккультных текстов иудаизма, христианства и ислама, истории ведьмовских процессов, фольклора, истории науки и медицины.
Студенты работают с архивными материалами по ритуалам, верованиям, уэст-кантрийскому ведовству и фольклору, а также с античными и арабскими источниками.
Опциональные модули включают Таро, психоделики, средневековые манускрипты, магию и фольклор греко-римского мира, западного дракона в литературе и искусстве.
Стоимость 2026/27: £12,650 в год для резидентов UK, £25,550 для международных студентов.
Не знаю, зачем вам эта информация, но если лицензию экзорциста вы уже получили, то можно апгрейднуться.
Ну ладно, не ведьмой, а специалистом в магических и оккультных науках.
Оказывается, университет Эксетера запустил первую в Великобритании магистерскую программу MA in Magic and Occult Science. Первый набор стартовал в сентябре 2024 года.
Подход — академический и междисциплинарный: история, археология, философия, религиоведение, социология. Студенты изучают, как магия, ведовство и эзотерические традиции формировали западную и глобальную культуру — от античной Греции и Рима до оккультных текстов иудаизма, христианства и ислама, истории ведьмовских процессов, фольклора, истории науки и медицины.
Студенты работают с архивными материалами по ритуалам, верованиям, уэст-кантрийскому ведовству и фольклору, а также с античными и арабскими источниками.
Опциональные модули включают Таро, психоделики, средневековые манускрипты, магию и фольклор греко-римского мира, западного дракона в литературе и искусстве.
Стоимость 2026/27: £12,650 в год для резидентов UK, £25,550 для международных студентов.
Не знаю, зачем вам эта информация, но если лицензию экзорциста вы уже получили, то можно апгрейднуться.
😁11❤6🔥4
Ну что ж, ваш неофициальный амбассадор Тинькофф-страхования и Декатлона выдвинулся в путь, а пока расскажу, с чего началась моя одержимость Латинской Америкой.
Летом 2013 – сразу после первого курса в Вышке – нас с подругой занесло в Южную Корею по студенческой программе. Программа состояла в том, что 10 дней нас и ещё несколько десятков ребят из разных стран с утра до вечера возили по разным знаковым местам Сеула и его окрестностей, а ночью мы закрепляли впечатления алкогольными возлияниями. В основном делегация состояла из представителей развивающихся стран Африки, Азии и Южной Америки. Из русскоговорящих туда затесались Россия, Казахстан и Узбекистан.
Как-то так получилось, что больше всего мы тусовались с ребятами из Латины. Ребята учили нас пить текилу, смешивать писко со спрайтом и танцевать сальсу. Мы пытались учить их русскому (получалось у них не лучше, чем у нас - с сальсой). И чем больше я проводила с ними времени, тем больше на каком-то подсознательном уровне чувствовала, что мне это как-то космически близко. Что я совершенно влюблена в испанский язык, в их музыку, в этих людей, в эту культуру, и я не могу это объяснить. Отвечая на популярный вопрос – никакой даже поверхностной влюбленности в кого-то с этими корнями не имело место быть еще много лет.
По возвращении домой я начала учить испанский с самоучителем и записалась на сальсу. Мы с Олей начали планировать визит к нашим друзьям-перуанцам. Слова «Мачу Пикчу», «пустыня Наска», «Долина Инков» завораживали и манили.
Нам было по 18 лет, поэтому, конечно, на идею отпустить нас двоих в Перу родители сказали «Ага, сейчас». План отложился на неопределённое будущее.
Сначала надо было найти, с кем ещё поехать. Потом на первый план выдвинулся вопрос расходов на поездку. Потом ни у кого не было времени.
В 2018 году я отвезла себя в пляжный отпуск в Доминикану – мою первую испаноязычную страну в ЛАТАМ. Увидев в окно самолета на посадке пританцовывающих грузчиков, поняла, что я дома. Точнее, я впервые с того самого июля в Корее ощутила это почти болезненное ощущение близости к чему-то странно-родному. Это было… почти тем, что я искала. Но все еще не тем.
В 2019 году у меня начался экзистенциальный кризис по поводу того, кто я, куда и зачем двигаюсь. Я поняла, что с меня хватит, и стальной хваткой вцепилась в «хочу и сделаю». Думала поехать в Перу апреле, но не собрала компанию, не смогла заранее решить вопрос с планированием и решила потренироваться на Мексике.
В итоге я проехала треть Мексики в одиночку и без плана. Вернувшись домой, отрефлексировала и со временем поняла, что готова поехать в путешествие своей мечты одна. Если бы к этому времени я встретила человека, с которым мне хотелось бы разделить эту свою идею-фикс, или кто-то из моих самых близких друзей смог бы присоединиться - конечно, это было бы замечательно. Но раз не случилось – значит, так надо.
Я взяла билет в один конец в Лиму и начала готовиться. Накануне вылета получила сразу два интересных оффера по работе, договорилась начать после поездки. В итоге провела в Перу три недели, и это до сих пор одни из моих самых любимых поездок и циклов заметок.
Потом была Коста-Рика, которая в моей внутренней игре «горячо-холодно» оказалась на спектре «холодно». То, но не то.
И так до Колумбии, где случился тот самый момент осознания, что все десять лет меня тянуло именно сюда.
А на фото - точка моих любимых (и почти самых, с-ка, дорогих) колумбийских обжарщиков в Лондоне. Зашла закинуться капучино перед поездом, но была абсолютно сбита с толку оглушительным ароматом ягод и фруктов от свежезаваренного фильтра Sibería. Жалко, забыла похвалить заспанного баристу за работу на 10 из 10 (но пошла и оставила ревью в Google Maps).
Летом 2013 – сразу после первого курса в Вышке – нас с подругой занесло в Южную Корею по студенческой программе. Программа состояла в том, что 10 дней нас и ещё несколько десятков ребят из разных стран с утра до вечера возили по разным знаковым местам Сеула и его окрестностей, а ночью мы закрепляли впечатления алкогольными возлияниями. В основном делегация состояла из представителей развивающихся стран Африки, Азии и Южной Америки. Из русскоговорящих туда затесались Россия, Казахстан и Узбекистан.
Как-то так получилось, что больше всего мы тусовались с ребятами из Латины. Ребята учили нас пить текилу, смешивать писко со спрайтом и танцевать сальсу. Мы пытались учить их русскому (получалось у них не лучше, чем у нас - с сальсой). И чем больше я проводила с ними времени, тем больше на каком-то подсознательном уровне чувствовала, что мне это как-то космически близко. Что я совершенно влюблена в испанский язык, в их музыку, в этих людей, в эту культуру, и я не могу это объяснить. Отвечая на популярный вопрос – никакой даже поверхностной влюбленности в кого-то с этими корнями не имело место быть еще много лет.
По возвращении домой я начала учить испанский с самоучителем и записалась на сальсу. Мы с Олей начали планировать визит к нашим друзьям-перуанцам. Слова «Мачу Пикчу», «пустыня Наска», «Долина Инков» завораживали и манили.
Нам было по 18 лет, поэтому, конечно, на идею отпустить нас двоих в Перу родители сказали «Ага, сейчас». План отложился на неопределённое будущее.
Сначала надо было найти, с кем ещё поехать. Потом на первый план выдвинулся вопрос расходов на поездку. Потом ни у кого не было времени.
В 2018 году я отвезла себя в пляжный отпуск в Доминикану – мою первую испаноязычную страну в ЛАТАМ. Увидев в окно самолета на посадке пританцовывающих грузчиков, поняла, что я дома. Точнее, я впервые с того самого июля в Корее ощутила это почти болезненное ощущение близости к чему-то странно-родному. Это было… почти тем, что я искала. Но все еще не тем.
В 2019 году у меня начался экзистенциальный кризис по поводу того, кто я, куда и зачем двигаюсь. Я поняла, что с меня хватит, и стальной хваткой вцепилась в «хочу и сделаю». Думала поехать в Перу апреле, но не собрала компанию, не смогла заранее решить вопрос с планированием и решила потренироваться на Мексике.
В итоге я проехала треть Мексики в одиночку и без плана. Вернувшись домой, отрефлексировала и со временем поняла, что готова поехать в путешествие своей мечты одна. Если бы к этому времени я встретила человека, с которым мне хотелось бы разделить эту свою идею-фикс, или кто-то из моих самых близких друзей смог бы присоединиться - конечно, это было бы замечательно. Но раз не случилось – значит, так надо.
Я взяла билет в один конец в Лиму и начала готовиться. Накануне вылета получила сразу два интересных оффера по работе, договорилась начать после поездки. В итоге провела в Перу три недели, и это до сих пор одни из моих самых любимых поездок и циклов заметок.
Потом была Коста-Рика, которая в моей внутренней игре «горячо-холодно» оказалась на спектре «холодно». То, но не то.
И так до Колумбии, где случился тот самый момент осознания, что все десять лет меня тянуло именно сюда.
А на фото - точка моих любимых (и почти самых, с-ка, дорогих) колумбийских обжарщиков в Лондоне. Зашла закинуться капучино перед поездом, но была абсолютно сбита с толку оглушительным ароматом ягод и фруктов от свежезаваренного фильтра Sibería. Жалко, забыла похвалить заспанного баристу за работу на 10 из 10 (но пошла и оставила ревью в Google Maps).
❤13🔥5
Кстати, популярный вопрос, нужен ли для таких поездок испанский.
Мой ответ таков: в век мобильных телефонов с переводчиком не стоит воспринимать языковые барьеры как непреодолимое препятствие. Но конечно, чем больше вы хотите погрузиться и прочувствовать страну, особенно чуть в стороне от мейнстримных курортов – тем легче и лучше вам будет, если вы знаете язык хотя бы немного. Особенно если вы едете не в Коста-Рику (обсиженную американцами), а в Колумбию, где на английском во многих местах просто не говорят.
При этом испанский не только очень красивый, но еще и не очень сложный для изучения язык. Так что, если вы ждали знака, чтобы начать его учить – делюсь дружественным каналом Lo mejor se hace esperar: его ведет Анастасия – преподаватель испанского с двумя дипломами магистратуры в Барселоне. Я бы особенно присмотрелась к ее свиданиям с испанским для взрослых и летнему лагерю для детей, а творческие посты с лексикой и фактами помогут неплохо подготовиться к поездкам.
Такое мы сохраняем.
Мой ответ таков: в век мобильных телефонов с переводчиком не стоит воспринимать языковые барьеры как непреодолимое препятствие. Но конечно, чем больше вы хотите погрузиться и прочувствовать страну, особенно чуть в стороне от мейнстримных курортов – тем легче и лучше вам будет, если вы знаете язык хотя бы немного. Особенно если вы едете не в Коста-Рику (обсиженную американцами), а в Колумбию, где на английском во многих местах просто не говорят.
При этом испанский не только очень красивый, но еще и не очень сложный для изучения язык. Так что, если вы ждали знака, чтобы начать его учить – делюсь дружественным каналом Lo mejor se hace esperar: его ведет Анастасия – преподаватель испанского с двумя дипломами магистратуры в Барселоне. Я бы особенно присмотрелась к ее свиданиям с испанским для взрослых и летнему лагерю для детей, а творческие посты с лексикой и фактами помогут неплохо подготовиться к поездкам.
Такое мы сохраняем.
❤11👍3
Делюсь хаком для длинных перелетов, который я подсмотрела как-то у случайных соседей.
Открываем столик. Берем края пледа с двух сторон. Завязываем в узелок поверх стола и закрываем его.
Получаем подставку-гамак для ног, в края можно упереть колени. Подходит для авиалиний со стандартным расстоянием до впереди стоящего кресла и среднего роста.
Альтернативный вариант - заработать на то, чтобы всегда летать трансатлантику бизнесом, но для этого у меня пока хака нет.
Открываем столик. Берем края пледа с двух сторон. Завязываем в узелок поверх стола и закрываем его.
Получаем подставку-гамак для ног, в края можно упереть колени. Подходит для авиалиний со стандартным расстоянием до впереди стоящего кресла и среднего роста.
Альтернативный вариант - заработать на то, чтобы всегда летать трансатлантику бизнесом, но для этого у меня пока хака нет.
❤22
Забронировала ночь в гестхаусе вроде бы прямо возле аэропорта El Dorado, но слишком поверила в рекомендации Booking и обнаружила себя в обшарпанном рабочем районе. Особой опасностью не отличается, но выглядит так, как выглядит.
Порадовало, что милейший таксист вчера вечером не уехал, пока мы не нашли нужную дверь (которую он мне подсвечивал из машины фонариком, пока не открыли) и не убедился, что я точно зашла по адресу.
Исследовать окрестности не стала, но на завтрак выползла. Попросила в ближайшей булочной посоветовать что-нибудь. Принесли кофе с булочкой и тамале – завёрнутое в банановый лист тесто из кукурузной муки (masa) с начинкой (у меня были горох и курица). Не самый вкусный тамале в моей жизни, но вполне здоровое начало дня – и стоило всего $2.20 за весь завтрак.
Чуть позже вылет в Санта-Марту, и вот там уже нормальный отель в знакомой мне местности – можно будет отдохнуть и погулять спокойно.
Порадовало, что милейший таксист вчера вечером не уехал, пока мы не нашли нужную дверь (которую он мне подсвечивал из машины фонариком, пока не открыли) и не убедился, что я точно зашла по адресу.
Исследовать окрестности не стала, но на завтрак выползла. Попросила в ближайшей булочной посоветовать что-нибудь. Принесли кофе с булочкой и тамале – завёрнутое в банановый лист тесто из кукурузной муки (masa) с начинкой (у меня были горох и курица). Не самый вкусный тамале в моей жизни, но вполне здоровое начало дня – и стоило всего $2.20 за весь завтрак.
Чуть позже вылет в Санта-Марту, и вот там уже нормальный отель в знакомой мне местности – можно будет отдохнуть и погулять спокойно.
👍5
В Боготе я в этот раз не остаюсь, но считаю, что в первый визит в Колумбию здесь обязательно стоит провести пару дней. Поэтому поделюсь своими заметками с прошлого раза.
📍Богота
Большинство моих знакомых и онлайн-гайдов предлагали не задерживаться в столице Колумбии по прилету. По описаниям, нас ждал большой, шумный, напряженный город – в общем, типичная столица, где люди озабочены зарабатыванием денег.
Мы провели в Боготе чуть меньше двух дней, но я бы точно не советовала пропускать ее на маршруте по Колумбии. Хотя она и не впечатлила меня так, как Лима (столица Перу), Богота намного интереснее и приятнее, чем тот же Сан Хосе (Коста-Рика). Здесь точно есть чем заняться и на что посмотреть. Мой топ👇
☕️ Кофе. У многих стран в этой части света все хорошо с производством на экспорт, но сами местные не умеют обжаривать и заваривать свой урожай. К счастью, это не про Боготу. Культура specialty здесь цветет пышным цветом: в многочисленных уютных кофейнях можно попробовать воронку, аэропресс, сифон и другую альтернативу – всё, что я люблю.
🏞️ Стрит-арт. В этом смысле вся Богота – один сплошной музей уличного искусства. Хотя вандального граффити здесь тоже полно, но невероятных муралов все-таки больше. Особенно впечатляют картины на тему индейской космологии - образы единства коренных индейцев Колумбии с силами природы.
💃 Ночная жизнь. Мы успели послушать в одном баре живую музыку, потанцевать сальсу в другом и закончить реггетоном в третьем – и все это только в пределах нашего района. В более модные Zona Rosa и Zona T решили заглянуть в другой раз.
👑 Музей золота. Неожиданная находка: такие музеи есть в разных странах ЛАТАМ, но дошла я только в этот – и очень впечатлилась. Не столько золотым изделиям, сколько удивительному погружению в космологический символизм мировоззрения коренных индейцев, переданный через древнее ювелирное искусство. Даже если вы не очень любите музеи, в этот стоит заглянуть.
🖼️ Музей Ботеро.
Зайдите, чтобы полюбоваться работами художника, который делал мемные произведения искусства за десятки лет до того, как это стало мейнстримом.
Останавливаться: в историческом районе Candelaria или современной тусовочной Zona Rosa.
Передвигаться: на Убере. Он тут, кстати, хоть и остается самым безопасным способом, но с законодательной точки зрения находится в серой зоне. Как бы легален, но как бы не совсем. Поэтому не удивляйтесь, если таксист попросит вас сесть на переднее сиденье, чтобы сделать вид, что никакое он не такси. При этом весь трекинг машин и водителей здесь в порядке, и даже при посадке вам сгенерируют код, который водитель обязан у вас подтвердить.
📍Богота
Большинство моих знакомых и онлайн-гайдов предлагали не задерживаться в столице Колумбии по прилету. По описаниям, нас ждал большой, шумный, напряженный город – в общем, типичная столица, где люди озабочены зарабатыванием денег.
Мы провели в Боготе чуть меньше двух дней, но я бы точно не советовала пропускать ее на маршруте по Колумбии. Хотя она и не впечатлила меня так, как Лима (столица Перу), Богота намного интереснее и приятнее, чем тот же Сан Хосе (Коста-Рика). Здесь точно есть чем заняться и на что посмотреть. Мой топ👇
☕️ Кофе. У многих стран в этой части света все хорошо с производством на экспорт, но сами местные не умеют обжаривать и заваривать свой урожай. К счастью, это не про Боготу. Культура specialty здесь цветет пышным цветом: в многочисленных уютных кофейнях можно попробовать воронку, аэропресс, сифон и другую альтернативу – всё, что я люблю.
🏞️ Стрит-арт. В этом смысле вся Богота – один сплошной музей уличного искусства. Хотя вандального граффити здесь тоже полно, но невероятных муралов все-таки больше. Особенно впечатляют картины на тему индейской космологии - образы единства коренных индейцев Колумбии с силами природы.
💃 Ночная жизнь. Мы успели послушать в одном баре живую музыку, потанцевать сальсу в другом и закончить реггетоном в третьем – и все это только в пределах нашего района. В более модные Zona Rosa и Zona T решили заглянуть в другой раз.
👑 Музей золота. Неожиданная находка: такие музеи есть в разных странах ЛАТАМ, но дошла я только в этот – и очень впечатлилась. Не столько золотым изделиям, сколько удивительному погружению в космологический символизм мировоззрения коренных индейцев, переданный через древнее ювелирное искусство. Даже если вы не очень любите музеи, в этот стоит заглянуть.
🖼️ Музей Ботеро.
Зайдите, чтобы полюбоваться работами художника, который делал мемные произведения искусства за десятки лет до того, как это стало мейнстримом.
Останавливаться: в историческом районе Candelaria или современной тусовочной Zona Rosa.
Передвигаться: на Убере. Он тут, кстати, хоть и остается самым безопасным способом, но с законодательной точки зрения находится в серой зоне. Как бы легален, но как бы не совсем. Поэтому не удивляйтесь, если таксист попросит вас сесть на переднее сиденье, чтобы сделать вид, что никакое он не такси. При этом весь трекинг машин и водителей здесь в порядке, и даже при посадке вам сгенерируют код, который водитель обязан у вас подтвердить.
❤11🔥6👍1
Санта-Марта встретила шумом прибоя у аэропорта и липкой 30-градусной жарой.
В прошлый приезд я толком не успела увидеть город, так как приехала затемно вечером, а утром уже выдвинулась в национальный парк Тайрона. В этот раз оставила себе тут целых полтора дня, чтобы осмотреться и выдохнуть перед пятидневным треком.
Хотя Санта-Марта для большинства людей – перевалочный пункт перед Тайроной или Затерянным городом, вообще-то это один из старейших колониальных городов Америки (1525 г.), и здесь есть что посмотреть и чем заняться: старинная архитектура, ресторан высокой кухни по колумбийским мотивам от шефа Гуасимо, отличные спешалти-кофейни. Из города полно экскурсий к местным племенам-потомкам цивилизации Тайрона, окрестным диким пляжам и не только.
Городской пляж в Санта-Марте тоже есть, но там бы я купаться не стала – город портовой, и чистота воды мне показалась сомнительной.
Номера в отелях – от совсем копеечных (меньше $20) до, как обычно, сколько захотите. Я ориентировалась на mid range в районе ~$30-40 за ночь – в этом сегменте более предсказуемая ситуация с горячей водой, вайфаем, уровнем шума и качеством кондиционеров.
Удивительно, но белых европейцев и американцев я почти не встретила – большая часть туристов либо местные из других регионов Колумбии, либо из соседних испаноязычных стран. Неудивительно, что на английском здесь почти никто не говорит.
Главная причина сюда заехать – конечно, сам национальный парк Тайрона. В прошлый раз я провела в нем сутки с остановкой в лагере у мыса Сан Хуан, и пожалела, что не осталась хотя бы на две ночи. На этот раз долго и мучительно думала, не заглянуть ли снова, но в итоге отказалась от этой идеи. Во-первых, буквально недавно Тайрону закрывали на две месяца из-за конфликтов с парамилитаристскими группировками, которые крышуют региональный малый бизнес. Во-вторых, я и так собиралась провести пять дней без связи в треке, и лишние два дня в мои планы не вписывались.
Но уже в Санта-Марте я вспомнила, что вообще-то в Тайрону можно добраться по морю, не утруждая себя двухчасовым хайком по жаре в джунглях. И вполне можно сгонять туда на лодке исключительно ради пары часов на пляже с чистейшей водой и рассыпчатым песком.
Перед пятидневным изнурительным треком идея показалась очень даже планом. Если у вас нет морской болезни и вы в гробу видали двух-трехчасовой хайк в один конец в 30-градусной жаре (мне, кстати, было норм, но это на любителя), то это отличный вариант, чтобы попасть в Тайрону.
Нашла тур на полдня прямо из порта в Санта Марте на парусной лодке с обедом за £45. Можно добраться дешевле просто на лодке из соседнего поселка Таганга, но со всей логистикой поездки до Таганги и поиска еды в самом парке то на то и вышло бы.
А как было в самой Тайроне в прошлый раз - расскажу и покажу в следующем посте.
В прошлый приезд я толком не успела увидеть город, так как приехала затемно вечером, а утром уже выдвинулась в национальный парк Тайрона. В этот раз оставила себе тут целых полтора дня, чтобы осмотреться и выдохнуть перед пятидневным треком.
Хотя Санта-Марта для большинства людей – перевалочный пункт перед Тайроной или Затерянным городом, вообще-то это один из старейших колониальных городов Америки (1525 г.), и здесь есть что посмотреть и чем заняться: старинная архитектура, ресторан высокой кухни по колумбийским мотивам от шефа Гуасимо, отличные спешалти-кофейни. Из города полно экскурсий к местным племенам-потомкам цивилизации Тайрона, окрестным диким пляжам и не только.
Городской пляж в Санта-Марте тоже есть, но там бы я купаться не стала – город портовой, и чистота воды мне показалась сомнительной.
Номера в отелях – от совсем копеечных (меньше $20) до, как обычно, сколько захотите. Я ориентировалась на mid range в районе ~$30-40 за ночь – в этом сегменте более предсказуемая ситуация с горячей водой, вайфаем, уровнем шума и качеством кондиционеров.
Удивительно, но белых европейцев и американцев я почти не встретила – большая часть туристов либо местные из других регионов Колумбии, либо из соседних испаноязычных стран. Неудивительно, что на английском здесь почти никто не говорит.
Главная причина сюда заехать – конечно, сам национальный парк Тайрона. В прошлый раз я провела в нем сутки с остановкой в лагере у мыса Сан Хуан, и пожалела, что не осталась хотя бы на две ночи. На этот раз долго и мучительно думала, не заглянуть ли снова, но в итоге отказалась от этой идеи. Во-первых, буквально недавно Тайрону закрывали на две месяца из-за конфликтов с парамилитаристскими группировками, которые крышуют региональный малый бизнес. Во-вторых, я и так собиралась провести пять дней без связи в треке, и лишние два дня в мои планы не вписывались.
Но уже в Санта-Марте я вспомнила, что вообще-то в Тайрону можно добраться по морю, не утруждая себя двухчасовым хайком по жаре в джунглях. И вполне можно сгонять туда на лодке исключительно ради пары часов на пляже с чистейшей водой и рассыпчатым песком.
Перед пятидневным изнурительным треком идея показалась очень даже планом. Если у вас нет морской болезни и вы в гробу видали двух-трехчасовой хайк в один конец в 30-градусной жаре (мне, кстати, было норм, но это на любителя), то это отличный вариант, чтобы попасть в Тайрону.
Нашла тур на полдня прямо из порта в Санта Марте на парусной лодке с обедом за £45. Можно добраться дешевле просто на лодке из соседнего поселка Таганга, но со всей логистикой поездки до Таганги и поиска еды в самом парке то на то и вышло бы.
А как было в самой Тайроне в прошлый раз - расскажу и покажу в следующем посте.
❤10👍1