На что похож эталонный совиньон: Quartz 2019 от Terlan
Попробуй вспомнить хотя бы пяток виноделен Альто-Адидже, винами которых ты восхищаешься: или Kellerei Terlan точно будет в списке, или с тобой что-то не так. В голову придут St. Michele Appiano, Abbazia di Novacella, Tramin, Colterenzio, Peter Dipoli, Erste+Neue, Franz Haas, Falkenstein — насобираем с десяток уж точно!
Quartz, как и другие вина Terlan, делает бессрочный главный винодел кооператива Руди Кофлер. “Вкрапления кварца, которыми перемежаются пористые порфировые почвы Terlan вполне оправдывает название вина”, — говорит он. Ну как бы, да. Quartz у нас знают и любят, то ли название запоминается, то ли вкус вина и правда хорош (он и правда хорош).
👉 Читать полностью:
https://by-the-glass.ru/terlan-quarz/
Попробуй вспомнить хотя бы пяток виноделен Альто-Адидже, винами которых ты восхищаешься: или Kellerei Terlan точно будет в списке, или с тобой что-то не так. В голову придут St. Michele Appiano, Abbazia di Novacella, Tramin, Colterenzio, Peter Dipoli, Erste+Neue, Franz Haas, Falkenstein — насобираем с десяток уж точно!
Quartz, как и другие вина Terlan, делает бессрочный главный винодел кооператива Руди Кофлер. “Вкрапления кварца, которыми перемежаются пористые порфировые почвы Terlan вполне оправдывает название вина”, — говорит он. Ну как бы, да. Quartz у нас знают и любят, то ли название запоминается, то ли вкус вина и правда хорош (он и правда хорош).
👉 Читать полностью:
https://by-the-glass.ru/terlan-quarz/
Патрик Пьюз — уроженец Монреаля — и правда взял регион штурмом, когда, более десяти лет назад, приехал в Бургундию. Он поработал в Leflaive, Jean-Marc Brocard и Jean-Marie Guffens, прежде чем, в 2008 году, основал собственное хозяйство, и очень быстро стал одной из rising stars региона. Так сказать, young guns of Chablis.
Только неистовствующая молодежь вроде Патрика может вернуть интерес к #Шабли у новой волны сомелье. И у нас с тобой 😆
Смотрим на новые релизы '19-20
👉 https://by-the-glass.ru/patrick-piuze-update/
Только неистовствующая молодежь вроде Патрика может вернуть интерес к #Шабли у новой волны сомелье. И у нас с тобой 😆
Смотрим на новые релизы '19-20
👉 https://by-the-glass.ru/patrick-piuze-update/
Nat’Cool! Zorzal: грасиано от Мичелини. В рамках многочисленных side-проектов братья-владельцы Zorzal фигачат вина со всякими разными мировыми виноделами, например, аргентинским резидентом Матиасом Мичелини, который пушит в Мендосе проекты Via Revolucionaria и Passionate Wines. Вместе с ним они в ответе в Наварре за линейки Pequeñas Puertas и Punto de Fuga. Новый Nat’Cool! грасиано (кстати, с исторического дедовского локейшена в Corella) — лёгкий в питье и сделан вручную в стали/цементе нативными дрожжами. Литр с 12% алкоголя. Фруктово, минерально, перечно.
👉 полный текст: https://by-the-glass.ru/natcool/
👉 полный текст: https://by-the-glass.ru/natcool/
Frühburgunder 2018 от Meyer-Näkel
Не такое уж это и страшное слово — Frühburgunder. Фрюбургундер, красный сорт, делают, по большей части, в Аре и Франконии, и до нас его доходит не то, что мало — очень мало. Вино от Meyer-Näkel — редкая птица на просторах двух столиц.
👉 Текст: https://by-the-glass.ru/fruhburgunder-meyer-nakel/
Поставщик: Real Authentic Wine
Не такое уж это и страшное слово — Frühburgunder. Фрюбургундер, красный сорт, делают, по большей части, в Аре и Франконии, и до нас его доходит не то, что мало — очень мало. Вино от Meyer-Näkel — редкая птица на просторах двух столиц.
👉 Текст: https://by-the-glass.ru/fruhburgunder-meyer-nakel/
Поставщик: Real Authentic Wine
На что похож кларет из Риберы-дель-Дуэро: Pícaro del Águila Clarete
Не то, чтобы совсем, но всё таки чуть-чуть: если ты работал в DRC или Vega Sicilia, значит ты что-то в чём-то да понимаешь и куда-то к чему-то да стремишься. Хорхе Монсон с подружкой Исабель работают со столетними лозами темпранильо, бобаля, гарначи, которые отжали-купили у виноградарей, продававших фрукт топовым хозяйствам Риберы-дель-Дуэро.
Среди вин Dominio del Águila (а их тут не много) особняком стоит Clarete. Если помнишь, кларет — это полурозовое-полукрасное вино, с которым ты до конца не понимаешь, что ты пьёшь, но всё равно приятно удивляешься. Как оказывается, в Рибере кларет не является чем-то новым — здесь давно мешают белые и красные грозди винограда. Хорхе и Изабель выдерживаются свой Clarete в старом французском дубе (10 месяцев), грозди давятся ногами и без гребнеотделения и проводят несколько дней на кожице.
👉 Целиком: https://by-the-glass.ru/dominio-del-aguila-picaro-del-aguila-clarete-2016/
Не то, чтобы совсем, но всё таки чуть-чуть: если ты работал в DRC или Vega Sicilia, значит ты что-то в чём-то да понимаешь и куда-то к чему-то да стремишься. Хорхе Монсон с подружкой Исабель работают со столетними лозами темпранильо, бобаля, гарначи, которые отжали-купили у виноградарей, продававших фрукт топовым хозяйствам Риберы-дель-Дуэро.
Среди вин Dominio del Águila (а их тут не много) особняком стоит Clarete. Если помнишь, кларет — это полурозовое-полукрасное вино, с которым ты до конца не понимаешь, что ты пьёшь, но всё равно приятно удивляешься. Как оказывается, в Рибере кларет не является чем-то новым — здесь давно мешают белые и красные грозди винограда. Хорхе и Изабель выдерживаются свой Clarete в старом французском дубе (10 месяцев), грозди давятся ногами и без гребнеотделения и проводят несколько дней на кожице.
👉 Целиком: https://by-the-glass.ru/dominio-del-aguila-picaro-del-aguila-clarete-2016/
Szekszárd в большом городе: Heimann & Fiai
Успокойся уже — этим названием никто не хотел оскорбить чувства верующих. Szekszárd — Сексард — важный винный регион на винной карте Венгрии, чётко на юг от Будапешта, где Heimann & Fiai делают отличный винил из сортов кадарка и кекфранкош.
Сорта кадарка и кекфранкош (он же блауфранкиш) — первыми на пробу. Кадарка, местный сорт, когда-то был широко в Венгрии востребован, но постепенно сошел на нет в угоду международным сортам — история обычная. Лишь сейчас, в погоне за уникальным айдентити, своим лицом, она восстанавливает себя в правах. Та кадарка, которую была пробована ещё до ковидного периода, напоминала по вкусу (но не по виду) иные кларетные сорта — пиныч, пелавергу с гриньолино, Cerasuolo.
Читать 👉 https://by-the-glass.ru/heimannfiai/
Успокойся уже — этим названием никто не хотел оскорбить чувства верующих. Szekszárd — Сексард — важный винный регион на винной карте Венгрии, чётко на юг от Будапешта, где Heimann & Fiai делают отличный винил из сортов кадарка и кекфранкош.
Сорта кадарка и кекфранкош (он же блауфранкиш) — первыми на пробу. Кадарка, местный сорт, когда-то был широко в Венгрии востребован, но постепенно сошел на нет в угоду международным сортам — история обычная. Лишь сейчас, в погоне за уникальным айдентити, своим лицом, она восстанавливает себя в правах. Та кадарка, которую была пробована ещё до ковидного периода, напоминала по вкусу (но не по виду) иные кларетные сорта — пиныч, пелавергу с гриньолино, Cerasuolo.
Читать 👉 https://by-the-glass.ru/heimannfiai/
Так выглядит новая Испания. Почему бы и нет? #бьерсо https://by-the-glass.ru/la-senda/
По Бокалам
La Senda: Бьерсо без Корнелиссена
Тем, кто умеет писать фамилию Фрэнка, улыбнётся и вино от Диего Лосады из Бьерсо. Пить — не перепить!
🇮🇹Хоть уже давно “белым бароло” среди пьемонтских “грандов” (вроде как) считается шардоне, кажется, пришло время перемен. И признания в этом качестве пьемонтской нашетты. Ну а чего нет-то, если нашетта хороша настолько, что хоть плачь?
Как у красной пелаверги есть Вердуно, так у белой нашетты есть Новелло. У этого сорта есть неоспоримые (и позитивные) черты — если сравнивать с другими белыми винами Италии (хотя сравнивать и не обязательно). Во-первых, она редкая: нашетты мало, а значит её делают не просто хорошо, а очень хорошо. Во-вторых, нашетта (разные производители пишут её имя по разному — Nas-Cëtta, Anascetta) даёт вина уникальные по вкусу: например, в ней достаточно аромата чтобы гнать из неё сладкое (и ведь давным-давно нашетта использовалась как вино для причастия). Сегодня у нашетты другое призвание: из неё делают великолепные сухие. И делает ряд серьёзных производителей бароло. С именем, рейтингами и вот этим всем. В общем, нашетта — в хороших руках и на подъёме.
👉Целиком: https://by-the-glass.ru/nascetta/
Как у красной пелаверги есть Вердуно, так у белой нашетты есть Новелло. У этого сорта есть неоспоримые (и позитивные) черты — если сравнивать с другими белыми винами Италии (хотя сравнивать и не обязательно). Во-первых, она редкая: нашетты мало, а значит её делают не просто хорошо, а очень хорошо. Во-вторых, нашетта (разные производители пишут её имя по разному — Nas-Cëtta, Anascetta) даёт вина уникальные по вкусу: например, в ней достаточно аромата чтобы гнать из неё сладкое (и ведь давным-давно нашетта использовалась как вино для причастия). Сегодня у нашетты другое призвание: из неё делают великолепные сухие. И делает ряд серьёзных производителей бароло. С именем, рейтингами и вот этим всем. В общем, нашетта — в хороших руках и на подъёме.
👉Целиком: https://by-the-glass.ru/nascetta/
По Бокалам
Нашетта на это ле(т)то
Белое бароло как оно есть
И, заодно, три нашетты в помощь:
🇮🇹Elvio Cogno | Anas-Cëtta 2017
Написание сорта как в пьемонтском диалекте. Невероятно красивая нашетта от производителя, который в ответе за её возрождение. Насыщенная, почти маслянистая структура и вкус, на который подсаживаешься сразу.
🇮🇹Rivetto | Borea Nascetta 2018
Органика от другого классного пьемонтца Энрико Риветто. Спелые тропические фрукты, цветы и мёд. Длительность и приятная кислинка: отличное вино.
🇮🇹Braida | La Regina Nascetta 2020
Braida — одно из важнейших хозяйств Пьемонта и её нашетта — тоже отличный жаждоутолитель: яркое, фруктовое, только в стали. Стоит ожидать замечательного фруктово-солоноватого вкуса.
🇮🇹Elvio Cogno | Anas-Cëtta 2017
Написание сорта как в пьемонтском диалекте. Невероятно красивая нашетта от производителя, который в ответе за её возрождение. Насыщенная, почти маслянистая структура и вкус, на который подсаживаешься сразу.
🇮🇹Rivetto | Borea Nascetta 2018
Органика от другого классного пьемонтца Энрико Риветто. Спелые тропические фрукты, цветы и мёд. Длительность и приятная кислинка: отличное вино.
🇮🇹Braida | La Regina Nascetta 2020
Braida — одно из важнейших хозяйств Пьемонта и её нашетта — тоже отличный жаждоутолитель: яркое, фруктовое, только в стали. Стоит ожидать замечательного фруктово-солоноватого вкуса.
🇮🇹 Чава-какава! Давно ничего такого не было, и вот опять — в бокале Италия, но без поллитры и не разберешь, только ноты кипариса выдают зайца с головой.
На днях было реально стыдно: не знать человека, который был и остаётся в ответе за вина не кого бы там чего, а брунелло Poggio di Sotto — это стрёмно. Оправдание только одно: Федерико Стадерини настолько не любит выпендриваться, что это можно простить любому.
О себе он говорит “sono agronomo, Fiorentino e libero pensatore”, в переводе не нуждается. Имя Федерико Стадерини связано с великими энологами и консультантами Джулио Гамбелли и Андрэ Челищевым (с ним в 1985-м году они начали делать Ornellaia).
Личный проект под брендом Cuna неподалеку от тосканского Ареццо, на высоте около 500 метров над уровнем моря — это, на данный момент, три вина: два пино нуара и одно вино из сорта, о котором никто ничего не знает; называется он абростин (Abrostine).
🍷Cuna 2018 IGT Toscana Rosso
Ферментация в старом дубе и цементе в течение 15-24 в зависимости от зрелости винограда; выдержка в течение 20 месяцев в старых бургундских бочках плюс 12 месяцев в бутылке. Нежно, парфюмно, тонко, перечно, во рту приятно жжётся, вишнёво, косточково.
🍷Brendino 2018 IGT Toscana Rosso
Ферментация в двух типах бочек 228 и 500-литровых, выдержка 20 месяцев в 228-литровых бочках и 24 месяца в бутылке. Ярко-фруктово. Косточково. Живая кислотность, открытое миру вино, на грану glou-glou. Залпом. Кипарис: Тоскана налицо.
🍷Sempremai Sorte 2016 IGT Toscana Rosso
Проходит полное гребнеотделение, мацерацию в 700-литровых конических чанах из каштана, ферментируется дикими дрожжами в течение до 20 дней в дубовых 228-литровых бочках. В них же вино проводит 24 месяца, и столько же в бутылке перед релизом. Диковатое, сочное, мягкий танин, фиалка, специи, хвоя, кипарис. Нежное и оригинальное.
Полностью: https://by-the-glass.ru/davaj-glyanem-vina-federiko-staderini/
На днях было реально стыдно: не знать человека, который был и остаётся в ответе за вина не кого бы там чего, а брунелло Poggio di Sotto — это стрёмно. Оправдание только одно: Федерико Стадерини настолько не любит выпендриваться, что это можно простить любому.
О себе он говорит “sono agronomo, Fiorentino e libero pensatore”, в переводе не нуждается. Имя Федерико Стадерини связано с великими энологами и консультантами Джулио Гамбелли и Андрэ Челищевым (с ним в 1985-м году они начали делать Ornellaia).
Личный проект под брендом Cuna неподалеку от тосканского Ареццо, на высоте около 500 метров над уровнем моря — это, на данный момент, три вина: два пино нуара и одно вино из сорта, о котором никто ничего не знает; называется он абростин (Abrostine).
🍷Cuna 2018 IGT Toscana Rosso
Ферментация в старом дубе и цементе в течение 15-24 в зависимости от зрелости винограда; выдержка в течение 20 месяцев в старых бургундских бочках плюс 12 месяцев в бутылке. Нежно, парфюмно, тонко, перечно, во рту приятно жжётся, вишнёво, косточково.
🍷Brendino 2018 IGT Toscana Rosso
Ферментация в двух типах бочек 228 и 500-литровых, выдержка 20 месяцев в 228-литровых бочках и 24 месяца в бутылке. Ярко-фруктово. Косточково. Живая кислотность, открытое миру вино, на грану glou-glou. Залпом. Кипарис: Тоскана налицо.
🍷Sempremai Sorte 2016 IGT Toscana Rosso
Проходит полное гребнеотделение, мацерацию в 700-литровых конических чанах из каштана, ферментируется дикими дрожжами в течение до 20 дней в дубовых 228-литровых бочках. В них же вино проводит 24 месяца, и столько же в бутылке перед релизом. Диковатое, сочное, мягкий танин, фиалка, специи, хвоя, кипарис. Нежное и оригинальное.
Полностью: https://by-the-glass.ru/davaj-glyanem-vina-federiko-staderini/