Кто был в эти выхи, тот поймёт. Надо понимать, что перед нами то, что называется «жанр». То, за что боролся Стефано Белотти, становится всё более реалистичным. Ну, как бы, не совсем. Это не значит, что итальянские DOC’и повернулись лицом к народу (вместо привычной задницы). Это значит, что нас уже не интересует, каким местом на нас смотрят итальянские DOC’и. Мы давно научились, глотая, задаваться вопросом «Кто и как это сделал», а не «В каком апелласьоне». Как тот спам, который приходит в почту и те звонки с непонятных номеров. В бан!
Мы уже некоторое время знаем, что выход из апелласьона — почти верный знак качества. Смелый прыжок в холодную воду, от этого лишь вызывающий ещё большее уважение. Шутка, но правда же. Нехрен там ловить: у «официалов» всегда дороже, но с тем же уровнем кидалова, что и на рынке с диаспорой; итальянский «столовняк» снова рулит. Как рулит амфора, петнат, нефильтрат, корпиннат, коль фондо и кровяная мурсия (вот это не при итальянцах будет сказано). РОУ и ПСОУ несовместимы.
Будущее уже здесь, с нами: бурлит в бокале и телеге прозрачным АйДжи-Пи, а то vino da tavola. Идиотизма в жизни не убавилось, зато стало чуть больше вин, которые можно просто… пить:
без лекций и нотаций.
☘️ les crêtes | petite arvine | valle d’aosta dop ast
сортец пти арвин из валь-д-аосты. Что сказать? больше непонятных слов, хороших и разных. Аперитивно торкает!
☘️ maradei | danfora bianco | calabria igp piemaggio_russia
оШень нежный орандж из никому не известного сорта гуарнача бьянка из калабрии. Не путай с гарначей
☘️ vino di anna | rosso | terre siciliane winebureau_russia
оказывается, этна — это на сицилии. Тут фигачит Анна с мужем-французом. Влияет ли это на вкус вина? Да, наравне с 90-летними лозами нерелло
☘️ frizzi 33 | tenuta l’armonia | vino da tavolo piemaggio_russia
бутылка для городского движа, это винная IPA, а то и APA. Что делается, бабоньки, если смешать пино нуар, дурелло и пино блан!
☘️ ottantadue | podere il carnasciale | toscana igt simple
Валь д'Арно ди Сопра в тоскане — это как Кот-де-Бар в шампани, тут место молодым и веселым (если это не Petrolo). Винцо от авторов Caberlot нельзя назвать номинально «лёгким», но пьётся вза-хлёб!
Мы уже некоторое время знаем, что выход из апелласьона — почти верный знак качества. Смелый прыжок в холодную воду, от этого лишь вызывающий ещё большее уважение. Шутка, но правда же. Нехрен там ловить: у «официалов» всегда дороже, но с тем же уровнем кидалова, что и на рынке с диаспорой; итальянский «столовняк» снова рулит. Как рулит амфора, петнат, нефильтрат, корпиннат, коль фондо и кровяная мурсия (вот это не при итальянцах будет сказано). РОУ и ПСОУ несовместимы.
Будущее уже здесь, с нами: бурлит в бокале и телеге прозрачным АйДжи-Пи, а то vino da tavola. Идиотизма в жизни не убавилось, зато стало чуть больше вин, которые можно просто… пить:
без лекций и нотаций.
☘️ les crêtes | petite arvine | valle d’aosta dop ast
сортец пти арвин из валь-д-аосты. Что сказать? больше непонятных слов, хороших и разных. Аперитивно торкает!
☘️ maradei | danfora bianco | calabria igp piemaggio_russia
оШень нежный орандж из никому не известного сорта гуарнача бьянка из калабрии. Не путай с гарначей
☘️ vino di anna | rosso | terre siciliane winebureau_russia
оказывается, этна — это на сицилии. Тут фигачит Анна с мужем-французом. Влияет ли это на вкус вина? Да, наравне с 90-летними лозами нерелло
☘️ frizzi 33 | tenuta l’armonia | vino da tavolo piemaggio_russia
бутылка для городского движа, это винная IPA, а то и APA. Что делается, бабоньки, если смешать пино нуар, дурелло и пино блан!
☘️ ottantadue | podere il carnasciale | toscana igt simple
Валь д'Арно ди Сопра в тоскане — это как Кот-де-Бар в шампани, тут место молодым и веселым (если это не Petrolo). Винцо от авторов Caberlot нельзя назвать номинально «лёгким», но пьётся вза-хлёб!
🇵🇹 Погодные клише — самые трэшовые. Весной — белые, зимой — красные. Да какие красные, если есть португальские креплёные? Если уж запрещёнка, то "лимитада" даже там, у них: креплёные вина апелласьона Carcavelos DOC ограничены лишь одним производителем: Villa Oeiras - Vinho Generoso de Carcavelos. Недавно глянул на пару таких атлантических "безакцизок", 7 и 14 лет выдержки. Вина показывают себя достойно 🧡
#Португалия #вино #ДавайГлянем #VillaOeiras
https://by-the-glass.ru/carcavelos-doc-wine/
#Португалия #вино #ДавайГлянем #VillaOeiras
https://by-the-glass.ru/carcavelos-doc-wine/
По Бокалам
Креплёное, лиссабонское: на что похожи вина Carcavelos DOC
Четвёртое креплёное вино Португалии
🇦🇹 Доброе натюр-морген, друже, у нас время австрийского сока! По ходу, #Бургенланд — это настоящая горячая точка на австрийской винной карте. На классику здесь, кажется, положили и прогрессивничают от души. Здесь делает свои вина 42-летний основатель Weingut Claus Preisinger, здесь у него космо-хозяйство, здесь у него лежбище, здесь у него вкусняшки, которые иногда перепадают и нам с тобой.
Теперь в твой словарь географических терминов добавится озеро Нойзидлер-Зе, это его хаус, родина, терруар. Клаус — пример молодого поколения виноделов, уже родившихся с идеями биодинамики, впитавших их с молоком, или что там цедил Клаус в юношестве. Впрочем, сказать, что Клаус штампует биодинамику с пеленок, будет неправильно — его учили Анита и Ганс Ниттнаусы, первопроходцы Бургенланда по огранике и биодинамике.
Первое вино в 2002-м, переход на биодинамику в 2006-м, сертификация у Respekt — в 2009-м. Это, конечно, слишком общие наброски, потому что сами вина говорят с тобой куда лучше, чем любые формальные истории и вот это вот «как-я-стал-биодинамистом». Но вот тебе всё же формальная история, своеобразное пояснение причин, почему Бургенланд стал кузницей «молодых ружей» австрийского виноделия: в 1994-м группа виноделов-единомышленников во главе с уже упоминавшимся выше Гансом Ниттнаусом (туда сразу вошли Paul Achs, Matthias Beck, Hans Gsellmann, Gernot Heinrich, Matthias Leitner, Hans Nittnaus и Helmuth Renner), образовали ассоциацию Pannobile (в честь, конечно, древней местности, Паннонии), к которой Прайзингер присовокупился в 2004-м. Традиционно и, как мы любим, ассоциация задалась целью дойти до корней и сути Бургенланда без химии и дряни (алкоголь за дрянь не считаем).
А что там по вину? Традиционные бургенладские ценности — блауфранкиш и пино блан, но ещё и пиныч, цвайгельт, грюнер и санкт лаурент (как его только не произносят!) — получили в винах Клауса новое звучание. Клаус максимально близок к натуралке, но балансирует на тонкой грани между тонкостью фрукта и ногтевым салоном. Мне лично нравится эта грань, именно потому, что это она и есть: грань.
Клаус, надо сказать, был одним из первых, кто зафанател по амфоре — начинал с грузинских квеври, но позже отказался от них в пользу других типов терракоты. Дикая дрожжа борозды явно не портит — она хорошо себя ощущает как в нержавейке, так и в старых конических бочках или амфоре. Для многих вин Клаус без страха смешивает разные типы выдержки.
Так глянем же!
Kalkundkiesel 2020 weiß
Намешан грюнер, пино блан, Винам Клауса нужен, как минимум фингерфуд, мясной или морской. Именно с обильной жрачкой они выводят на орбиту. Мутно, тонко, чуток косточково. 5-7 дней мацерации , третично, тряпично, нефильтровано. Me gustas tu!
Kalkundkiesel 2020 rot
Всё правильно сказано одним пьющим: когда не знаешь, что бы выпить, смело выпей Прайзингера. Я с ним согласен. Красный бленд блау(франкиша) и пиныча начинает маринадом и квашеным огурчиком, но, постояв в бокале, раскрывается приятным, ярким, сложным вином, укачивает в сторону земли и боевой кислотности. Свежит, но не освежовывает!
Puszta Libre 2020
Бутылка из-под Кока-Колы, но вино — не из этой бутылки. Попробованное в московском Сквоте, это квинтэссенция Бургенланда новой волны — что бы ни имелось в виду! Цвайгельт, блау и что-то ещё: пьётся как glou-glou, но воспринимается как серьёзный винил.
Dope 2020
Любимое петнатно-розовое детище Клауса, блауфранкиш Dope — «доза», и чтобы догнаться, недостаточно одной бутылки. Dope цепляет нежным цветом и нежным фруктом, завуалированным лёгким натур-флёром и весёлым нарко-смайлом на пивной пробке. Цикличность употребления зависит от бюджета, Dope — не дешёвое удовольствие, но если пить, то уж пить. Бывает редко, заказывайте заранее.
Купить в RU 👉 Diletant.wine
Теперь в твой словарь географических терминов добавится озеро Нойзидлер-Зе, это его хаус, родина, терруар. Клаус — пример молодого поколения виноделов, уже родившихся с идеями биодинамики, впитавших их с молоком, или что там цедил Клаус в юношестве. Впрочем, сказать, что Клаус штампует биодинамику с пеленок, будет неправильно — его учили Анита и Ганс Ниттнаусы, первопроходцы Бургенланда по огранике и биодинамике.
Первое вино в 2002-м, переход на биодинамику в 2006-м, сертификация у Respekt — в 2009-м. Это, конечно, слишком общие наброски, потому что сами вина говорят с тобой куда лучше, чем любые формальные истории и вот это вот «как-я-стал-биодинамистом». Но вот тебе всё же формальная история, своеобразное пояснение причин, почему Бургенланд стал кузницей «молодых ружей» австрийского виноделия: в 1994-м группа виноделов-единомышленников во главе с уже упоминавшимся выше Гансом Ниттнаусом (туда сразу вошли Paul Achs, Matthias Beck, Hans Gsellmann, Gernot Heinrich, Matthias Leitner, Hans Nittnaus и Helmuth Renner), образовали ассоциацию Pannobile (в честь, конечно, древней местности, Паннонии), к которой Прайзингер присовокупился в 2004-м. Традиционно и, как мы любим, ассоциация задалась целью дойти до корней и сути Бургенланда без химии и дряни (алкоголь за дрянь не считаем).
А что там по вину? Традиционные бургенладские ценности — блауфранкиш и пино блан, но ещё и пиныч, цвайгельт, грюнер и санкт лаурент (как его только не произносят!) — получили в винах Клауса новое звучание. Клаус максимально близок к натуралке, но балансирует на тонкой грани между тонкостью фрукта и ногтевым салоном. Мне лично нравится эта грань, именно потому, что это она и есть: грань.
Клаус, надо сказать, был одним из первых, кто зафанател по амфоре — начинал с грузинских квеври, но позже отказался от них в пользу других типов терракоты. Дикая дрожжа борозды явно не портит — она хорошо себя ощущает как в нержавейке, так и в старых конических бочках или амфоре. Для многих вин Клаус без страха смешивает разные типы выдержки.
Так глянем же!
Kalkundkiesel 2020 weiß
Намешан грюнер, пино блан, Винам Клауса нужен, как минимум фингерфуд, мясной или морской. Именно с обильной жрачкой они выводят на орбиту. Мутно, тонко, чуток косточково. 5-7 дней мацерации , третично, тряпично, нефильтровано. Me gustas tu!
Kalkundkiesel 2020 rot
Всё правильно сказано одним пьющим: когда не знаешь, что бы выпить, смело выпей Прайзингера. Я с ним согласен. Красный бленд блау(франкиша) и пиныча начинает маринадом и квашеным огурчиком, но, постояв в бокале, раскрывается приятным, ярким, сложным вином, укачивает в сторону земли и боевой кислотности. Свежит, но не освежовывает!
Puszta Libre 2020
Бутылка из-под Кока-Колы, но вино — не из этой бутылки. Попробованное в московском Сквоте, это квинтэссенция Бургенланда новой волны — что бы ни имелось в виду! Цвайгельт, блау и что-то ещё: пьётся как glou-glou, но воспринимается как серьёзный винил.
Dope 2020
Любимое петнатно-розовое детище Клауса, блауфранкиш Dope — «доза», и чтобы догнаться, недостаточно одной бутылки. Dope цепляет нежным цветом и нежным фруктом, завуалированным лёгким натур-флёром и весёлым нарко-смайлом на пивной пробке. Цикличность употребления зависит от бюджета, Dope — не дешёвое удовольствие, но если пить, то уж пить. Бывает редко, заказывайте заранее.
Купить в RU 👉 Diletant.wine
На что похож эталонный совиньон: Quartz 2019 от Terlan
Попробуй вспомнить хотя бы пяток виноделен Альто-Адидже, винами которых ты восхищаешься: или Kellerei Terlan точно будет в списке, или с тобой что-то не так. В голову придут St. Michele Appiano, Abbazia di Novacella, Tramin, Colterenzio, Peter Dipoli, Erste+Neue, Franz Haas, Falkenstein — насобираем с десяток уж точно!
Quartz, как и другие вина Terlan, делает бессрочный главный винодел кооператива Руди Кофлер. “Вкрапления кварца, которыми перемежаются пористые порфировые почвы Terlan вполне оправдывает название вина”, — говорит он. Ну как бы, да. Quartz у нас знают и любят, то ли название запоминается, то ли вкус вина и правда хорош (он и правда хорош).
👉 Читать полностью:
https://by-the-glass.ru/terlan-quarz/
Попробуй вспомнить хотя бы пяток виноделен Альто-Адидже, винами которых ты восхищаешься: или Kellerei Terlan точно будет в списке, или с тобой что-то не так. В голову придут St. Michele Appiano, Abbazia di Novacella, Tramin, Colterenzio, Peter Dipoli, Erste+Neue, Franz Haas, Falkenstein — насобираем с десяток уж точно!
Quartz, как и другие вина Terlan, делает бессрочный главный винодел кооператива Руди Кофлер. “Вкрапления кварца, которыми перемежаются пористые порфировые почвы Terlan вполне оправдывает название вина”, — говорит он. Ну как бы, да. Quartz у нас знают и любят, то ли название запоминается, то ли вкус вина и правда хорош (он и правда хорош).
👉 Читать полностью:
https://by-the-glass.ru/terlan-quarz/
Патрик Пьюз — уроженец Монреаля — и правда взял регион штурмом, когда, более десяти лет назад, приехал в Бургундию. Он поработал в Leflaive, Jean-Marc Brocard и Jean-Marie Guffens, прежде чем, в 2008 году, основал собственное хозяйство, и очень быстро стал одной из rising stars региона. Так сказать, young guns of Chablis.
Только неистовствующая молодежь вроде Патрика может вернуть интерес к #Шабли у новой волны сомелье. И у нас с тобой 😆
Смотрим на новые релизы '19-20
👉 https://by-the-glass.ru/patrick-piuze-update/
Только неистовствующая молодежь вроде Патрика может вернуть интерес к #Шабли у новой волны сомелье. И у нас с тобой 😆
Смотрим на новые релизы '19-20
👉 https://by-the-glass.ru/patrick-piuze-update/
Nat’Cool! Zorzal: грасиано от Мичелини. В рамках многочисленных side-проектов братья-владельцы Zorzal фигачат вина со всякими разными мировыми виноделами, например, аргентинским резидентом Матиасом Мичелини, который пушит в Мендосе проекты Via Revolucionaria и Passionate Wines. Вместе с ним они в ответе в Наварре за линейки Pequeñas Puertas и Punto de Fuga. Новый Nat’Cool! грасиано (кстати, с исторического дедовского локейшена в Corella) — лёгкий в питье и сделан вручную в стали/цементе нативными дрожжами. Литр с 12% алкоголя. Фруктово, минерально, перечно.
👉 полный текст: https://by-the-glass.ru/natcool/
👉 полный текст: https://by-the-glass.ru/natcool/
Frühburgunder 2018 от Meyer-Näkel
Не такое уж это и страшное слово — Frühburgunder. Фрюбургундер, красный сорт, делают, по большей части, в Аре и Франконии, и до нас его доходит не то, что мало — очень мало. Вино от Meyer-Näkel — редкая птица на просторах двух столиц.
👉 Текст: https://by-the-glass.ru/fruhburgunder-meyer-nakel/
Поставщик: Real Authentic Wine
Не такое уж это и страшное слово — Frühburgunder. Фрюбургундер, красный сорт, делают, по большей части, в Аре и Франконии, и до нас его доходит не то, что мало — очень мало. Вино от Meyer-Näkel — редкая птица на просторах двух столиц.
👉 Текст: https://by-the-glass.ru/fruhburgunder-meyer-nakel/
Поставщик: Real Authentic Wine
На что похож кларет из Риберы-дель-Дуэро: Pícaro del Águila Clarete
Не то, чтобы совсем, но всё таки чуть-чуть: если ты работал в DRC или Vega Sicilia, значит ты что-то в чём-то да понимаешь и куда-то к чему-то да стремишься. Хорхе Монсон с подружкой Исабель работают со столетними лозами темпранильо, бобаля, гарначи, которые отжали-купили у виноградарей, продававших фрукт топовым хозяйствам Риберы-дель-Дуэро.
Среди вин Dominio del Águila (а их тут не много) особняком стоит Clarete. Если помнишь, кларет — это полурозовое-полукрасное вино, с которым ты до конца не понимаешь, что ты пьёшь, но всё равно приятно удивляешься. Как оказывается, в Рибере кларет не является чем-то новым — здесь давно мешают белые и красные грозди винограда. Хорхе и Изабель выдерживаются свой Clarete в старом французском дубе (10 месяцев), грозди давятся ногами и без гребнеотделения и проводят несколько дней на кожице.
👉 Целиком: https://by-the-glass.ru/dominio-del-aguila-picaro-del-aguila-clarete-2016/
Не то, чтобы совсем, но всё таки чуть-чуть: если ты работал в DRC или Vega Sicilia, значит ты что-то в чём-то да понимаешь и куда-то к чему-то да стремишься. Хорхе Монсон с подружкой Исабель работают со столетними лозами темпранильо, бобаля, гарначи, которые отжали-купили у виноградарей, продававших фрукт топовым хозяйствам Риберы-дель-Дуэро.
Среди вин Dominio del Águila (а их тут не много) особняком стоит Clarete. Если помнишь, кларет — это полурозовое-полукрасное вино, с которым ты до конца не понимаешь, что ты пьёшь, но всё равно приятно удивляешься. Как оказывается, в Рибере кларет не является чем-то новым — здесь давно мешают белые и красные грозди винограда. Хорхе и Изабель выдерживаются свой Clarete в старом французском дубе (10 месяцев), грозди давятся ногами и без гребнеотделения и проводят несколько дней на кожице.
👉 Целиком: https://by-the-glass.ru/dominio-del-aguila-picaro-del-aguila-clarete-2016/
Szekszárd в большом городе: Heimann & Fiai
Успокойся уже — этим названием никто не хотел оскорбить чувства верующих. Szekszárd — Сексард — важный винный регион на винной карте Венгрии, чётко на юг от Будапешта, где Heimann & Fiai делают отличный винил из сортов кадарка и кекфранкош.
Сорта кадарка и кекфранкош (он же блауфранкиш) — первыми на пробу. Кадарка, местный сорт, когда-то был широко в Венгрии востребован, но постепенно сошел на нет в угоду международным сортам — история обычная. Лишь сейчас, в погоне за уникальным айдентити, своим лицом, она восстанавливает себя в правах. Та кадарка, которую была пробована ещё до ковидного периода, напоминала по вкусу (но не по виду) иные кларетные сорта — пиныч, пелавергу с гриньолино, Cerasuolo.
Читать 👉 https://by-the-glass.ru/heimannfiai/
Успокойся уже — этим названием никто не хотел оскорбить чувства верующих. Szekszárd — Сексард — важный винный регион на винной карте Венгрии, чётко на юг от Будапешта, где Heimann & Fiai делают отличный винил из сортов кадарка и кекфранкош.
Сорта кадарка и кекфранкош (он же блауфранкиш) — первыми на пробу. Кадарка, местный сорт, когда-то был широко в Венгрии востребован, но постепенно сошел на нет в угоду международным сортам — история обычная. Лишь сейчас, в погоне за уникальным айдентити, своим лицом, она восстанавливает себя в правах. Та кадарка, которую была пробована ещё до ковидного периода, напоминала по вкусу (но не по виду) иные кларетные сорта — пиныч, пелавергу с гриньолино, Cerasuolo.
Читать 👉 https://by-the-glass.ru/heimannfiai/
Так выглядит новая Испания. Почему бы и нет? #бьерсо https://by-the-glass.ru/la-senda/
По Бокалам
La Senda: Бьерсо без Корнелиссена
Тем, кто умеет писать фамилию Фрэнка, улыбнётся и вино от Диего Лосады из Бьерсо. Пить — не перепить!
🇮🇹Хоть уже давно “белым бароло” среди пьемонтских “грандов” (вроде как) считается шардоне, кажется, пришло время перемен. И признания в этом качестве пьемонтской нашетты. Ну а чего нет-то, если нашетта хороша настолько, что хоть плачь?
Как у красной пелаверги есть Вердуно, так у белой нашетты есть Новелло. У этого сорта есть неоспоримые (и позитивные) черты — если сравнивать с другими белыми винами Италии (хотя сравнивать и не обязательно). Во-первых, она редкая: нашетты мало, а значит её делают не просто хорошо, а очень хорошо. Во-вторых, нашетта (разные производители пишут её имя по разному — Nas-Cëtta, Anascetta) даёт вина уникальные по вкусу: например, в ней достаточно аромата чтобы гнать из неё сладкое (и ведь давным-давно нашетта использовалась как вино для причастия). Сегодня у нашетты другое призвание: из неё делают великолепные сухие. И делает ряд серьёзных производителей бароло. С именем, рейтингами и вот этим всем. В общем, нашетта — в хороших руках и на подъёме.
👉Целиком: https://by-the-glass.ru/nascetta/
Как у красной пелаверги есть Вердуно, так у белой нашетты есть Новелло. У этого сорта есть неоспоримые (и позитивные) черты — если сравнивать с другими белыми винами Италии (хотя сравнивать и не обязательно). Во-первых, она редкая: нашетты мало, а значит её делают не просто хорошо, а очень хорошо. Во-вторых, нашетта (разные производители пишут её имя по разному — Nas-Cëtta, Anascetta) даёт вина уникальные по вкусу: например, в ней достаточно аромата чтобы гнать из неё сладкое (и ведь давным-давно нашетта использовалась как вино для причастия). Сегодня у нашетты другое призвание: из неё делают великолепные сухие. И делает ряд серьёзных производителей бароло. С именем, рейтингами и вот этим всем. В общем, нашетта — в хороших руках и на подъёме.
👉Целиком: https://by-the-glass.ru/nascetta/
По Бокалам
Нашетта на это ле(т)то
Белое бароло есть? Нету? Странно, ведь сорт нашетта из пьемонтской коммуны Новелло вроде как раз пригоден на титул!
И, заодно, три нашетты в помощь:
🇮🇹Elvio Cogno | Anas-Cëtta 2017
Написание сорта как в пьемонтском диалекте. Невероятно красивая нашетта от производителя, который в ответе за её возрождение. Насыщенная, почти маслянистая структура и вкус, на который подсаживаешься сразу.
🇮🇹Rivetto | Borea Nascetta 2018
Органика от другого классного пьемонтца Энрико Риветто. Спелые тропические фрукты, цветы и мёд. Длительность и приятная кислинка: отличное вино.
🇮🇹Braida | La Regina Nascetta 2020
Braida — одно из важнейших хозяйств Пьемонта и её нашетта — тоже отличный жаждоутолитель: яркое, фруктовое, только в стали. Стоит ожидать замечательного фруктово-солоноватого вкуса.
🇮🇹Elvio Cogno | Anas-Cëtta 2017
Написание сорта как в пьемонтском диалекте. Невероятно красивая нашетта от производителя, который в ответе за её возрождение. Насыщенная, почти маслянистая структура и вкус, на который подсаживаешься сразу.
🇮🇹Rivetto | Borea Nascetta 2018
Органика от другого классного пьемонтца Энрико Риветто. Спелые тропические фрукты, цветы и мёд. Длительность и приятная кислинка: отличное вино.
🇮🇹Braida | La Regina Nascetta 2020
Braida — одно из важнейших хозяйств Пьемонта и её нашетта — тоже отличный жаждоутолитель: яркое, фруктовое, только в стали. Стоит ожидать замечательного фруктово-солоноватого вкуса.