Новости индустрии

1. Snapchat позволит примерять кроссовки в дополненной реальности – и сразу переходить к покупке

После технологии распознавания лица (как в масках и фильтрах) Snapchat внедряет технологию распознавания ног – партнером выступил белорусский стартап Wannaby, прежде работавший с Gucci и Lamoda.

В чем суть? Бренды смогут выпускать AR-модели обуви, а пользователи – примерять их и при необходимости сразу переходить к покупке. Симбиоз AR и e-commerce – и даже скорее s-commerce. Мы начнем покупать товары из дополненной реальности.

Гипотеза: если эта функция появилась у Snapchat, то она возникнет и у Instagram – подобно тому, как возникли сториз, акцент на селфи, стикеры и многое другое.

2. Highsnobiety запускают свою цифровую неделю моды

Название – «Not in Paris», попытка отстроиться и одновременно заменить собой мужскую неделю моды в Париже, которая ушла в онлайн. По факту это девятидневная выставка в онлайне. Highsnobiety называет ее «content event», позиционирует при этом не как модное событие.

Среди участников: Dior, Rick Owens, Y/Project, Hermes, уличные марки вроде Soulland и музей Гуггенхайма и музей в Люксембургском саду.

«Онлайн-версии недель моды просто не сработали бы в том ключе, чтобы привлечь этих знатоков моды и культуры», – пишет WWD о читателях Highsnobiety. К этому много критики: Highsnobiety часто заявляют, что работают с «культурой» – и кажется, что культура для них идет в очень узком разрезе уличной одежды или умеющих рассказывать истории крупных брендов. Это либо не слишком большая осознанность, либо надувание маркетингового пузыря – но за мероприятием в любом случае будет интересно проследить.

3. Эмма Уотсон стала председателем комитета по Sustainability в Kering и вошла в совет директоров

Помимо актерской карьеры, Уотсон – эко-активист и амбассадор приложения Good on You, которое измеряет экологический эффект, который бренды оказывают на окружающую среду. У Good on You есть набор метрик, с помощью которых дается оценка – все они есть в приложении.

Интересно было изучить оценки, которые Good on You дает брендам Kering, где теперь трудится Эмма Уотсон. Все они выставляются по пятибалльной шкале.

У Gucci – 3;
У Saint Laurent – 2;
У Bottega Veneta – 3.

Выводов два. Первый: активистка и член совета директоров становится настоящей звездой для Kering – а не только (и не столько) модели, которые показывают одежду на подиуме в рекламных кампаниях. Второй: Kering продолжает занимать ведущую роль в эко-повестке внутри моды – в 2019 году под эгидой Kering и при участии президента Франции Эмманюэля Макрона было подписано соглашение Fashion Pact. Тогда 120 брендов (от Inditex и H&M до крупных люксовых игроков) приняли на себя обязательство выполнить набор шагов по уменьшению экологического эффекта.

Мерч, как социальное заявление

Повальное увлечение мерчем последних нескольких лет породило массу некачественных, ненужных и пустых продуктов, после релиза которых так и хочется сказать: «И что? И зачем?». Сомнительное качество, отсутствие сторителлинга и внятного посыла охладило интерес к мерчу от фэшн-брендов. Но попадаются и качественные примеры, которые, к тому же, внезапно становятся социальной нетленкой.

Задолго до дня сегодняшнего бренд «Волчок» выпустил карандаши-заявление, которые призывали вспомнить о тех пунктах в Конституции, которые не очень-то соблюдаются в современных реалиях. В связи с сегодняшними обстоятельствами и грядущим голосованием за/против поправок инициатива «Волчка» приобрела новые смыслы и стала транслятором социальной позиции бренда.

К слову, присоединяемся к позиции «Волчка».

В нашем Instagram стартовал эфир с основательницей бренда fy:r Светой Сальниковой.

Смотрите по ссылке: https://instagram.com/beinopen

Униформа, как перезапуск моды

«Традиционно униформа обладает прямым высказыванием: это явный и очень однозначный маркер принадлежности к социальной группе, такой мерч, который нельзя купить. Кроме того, униформа безусловно функциональна. Поэтому она «противоположна» современной моде – это история про унификацию, не про различие. И когда самые талантливые дизайнеры обращаются к этой теме (Гоша Рубчинский с проектом «ГР-УНИФОРМА» и Микеле в коллекции SS 2020), в их контексте она означает конец моды. Усталость постоянной сменяемости и шести коллекций в год, от их карнавальной эстетики.

Но мы бы предложили вспомнить «нормаль-одежду» Татлина и прочитывать униформу не как защиту или социальный маркер, а как призыв перезапустить моду с нуля по новым принципам. Современная мода движется в направлении экологичности и этичности производства, долговечности и функциональности одежды», – основатель Beinopen Леша Баженов.

Еще больше о значении и интерпретациях униформы можно узнать сегодня в 18:00. На YouTube-канале Beinopen пройдет эфир с экспертами конкурса «Союз» (в рамках которого молодые дизайнеры должны создать как раз униформу) от фонда V–A–C.

В ней примут участие Дмитрий Потемкин (Фонд V–A–C), Александр Перепелкин (The Blueprint), Ольга Карпуть (КМ20), Анзор Канкулов (Школа дизайна НИУ ВШЭ) и Алексей Баженов (Beinopen).

Смотрите эфир по ссылке, ставьте напоминание и задавайте свои вопросы.

Новости индустрии

1. Farfetch запустил инструмент, позволяющий оценить экологический след от покупки вещей – и отчет на 111 страниц с призывом покупать секонд-хэнд

Инструмент назван Fashion Footprint Tool. Его цель – познакомить с тем, какой эффект на окружающую среду оказывает производство тех или иных тканей. За единицу измерения принимается один килограмм материала.

В сущности это эко-просвет – пользователь листает график и изучает последствия от производства. Измерить эффект от производства конкретной вещи из каталога Farfetch не удастся – пока задачи сугубо образовательные.

Запуск подкреплен отчетом на 111 страниц, подготовленным совместно с экологическими организациями. Цель – рассказать о вторичном рынке (и его росте) и особенно о том, как покупка бывших в употреблении вещей снижает спрос на новую одежду. Данные из отчета: 57% покупок на вторичном рынке предотвратили покупку новой одежды. С 2013 года этот показатель вырос на 28%. Как именно это влияет на жизненный цикл нераспроданных вещей – загадка, методология исследования не раскрывает этот момент.

Выводов три. Первый: Farfetch усиленно отрабатывает sustainable-повестку, чтобы сохраняться в социальном тренде. Второй: платформа, вероятно, будет наращивать мощности своих сервисов по реселлу – у Farfetch есть как минимум раздел Pre-Owned и благотворительный сервис Thrift+. Третий: разделы с вещами, произведенными в эко-ответственных условиях, будут подсвечиваться более активно.

2. Росстат: как снизилось производство одежды и обуви в России с начала года

Одной строкой: «Производство одежды за январь-май снизилось на 6,7% (в мае снижение составило 3,9% год к году)», – сообщает ТАСС. «Производство обуви снизилось на 20,1% (в мае - на 22,6%)».

По итогам 2019 года, производство одежды выросло на 1,5%, как прежде рапортовал Росстат. Сейчас вновь видим снижение.

3. The Fashion Law: как изменилась суть люкса – и при чем здесь назначение Мэтью Уильямса в Givenchy

Горизонт работы на должности креативного директора схлопывается до 2-3 лет, а Givenchy – следующий на очереди среди брендов, готовых превратиться в миллиардный бизнес, чей оборот будет построен на сумках и футболках. Текст, полный разочарования в современном люксе – и это вполне можно разделить.

На YouTube-канале Beinopen ужк стартовал эфир с Дмитрием Потемкиным (Фонд V–A–C), Александром Перепелкиным (The Blueprint), Ольгой Карпуть (КМ20), Анзором Канкуловым (Школа дизайна НИУ ВШЭ) и Алексеем Баженовым (Beinopen).

Ждем вас по ссылке.

Ольга Карпуть прямо сейчас в эфире:

«Скоро в КМ20 появятся марка из Питера – «Богема Ленинград»

«После избыточной кэмповой, многослойной визуальной культуры последних лет сейчас пошел откат к искренности. Кэмп был именно про то, что нужно казаться, а не быть. Сейчас больше интереса к тому, кто ты на самом деле»

Последнее время мы делали много видеоконтента и совсем не выпускали больших текстов. Но сегодня у нас вышел традиционный лонгрид по мотивам недавнего прямого эфира с куратором ярмарки современного искусства SAM FAIR и арт-критиком Лизаветой Матвеевой. О том, какие процессы происходят сейчас в искусстве, чувствуются ли там изменения смыслов, можно ли провести параллели с тем, что происходит сейчас в модном визуале – переход от постмодерна к чему-то новому, цельному, этичному.

https://is.gd/x4DhWa

Сегодня состоялся традиционный BoF Professional Summit, который проводит The Business of Fashion. Основатель BoF Имран Амед обсуждал с экспертами индустрии настоящее и будущее фэшн-бизнеса и предлагал зрителям поделиться своим видением причины кризиса в моде.

Теории две (довольно предсказуемые): пандемия коронавируса и перепотребление. Пандемия привела к кризису, кризис к падению спроса, падение спроса к тупику в индустрии. По сути, ковид ускорил и так не радужную динамику развития фэшн-бизнеса. Об этом говорят не только эксперты саммита BoF, но и представители, аналитики российской моды.
О перепотреблении тоже ведутся разговры давно, так что и тут Имран Амед, думаем, не открыл слушателям ничего нового.

Еще обсуждались расизм в индустрии, устойчивое развитие моды и трудовые права. Вновь ничего прорывного: расовое разнообразие внутри компаний необходимо, устойчивости моды поможет винтаж, бренды должны выполнять контракты, которые заключили, и платить за вещи, которые произвели.

Советы маркам от экспертов примерно такие: переходите на эко-производство (кто в какой мере может это сделать) и не врите своей аудитории ради продаж. Не можем не согласиться, учитывая, что и наши герои и спикеры уже давно говорят об искренности и отношении к аудитории, как к человеку, а не просто покупателю.

Если нашего краткого резюме вам недостаточно, и у вас есть подписка на BoF, смотрите саммит по ссылке.

Сильно молодцы! Бренд Наташи Брянцевой продолжает вызывать восторги и уважение.

Органично и оставаясь в своей теме и стилистике затронули социальную повестку – поддержали Юлию Цветкову.