Как антирасистская повестка отражается на модной индустрии?
Обсудили эту актуальную тему с блогером Марией Магдаленой Тункара, освещающей вопросы расовой дискриминации в своем Instagram.
- Мода отражает настроения в обществе. Возьмем Victoria's Secret: когда начались все эти скандалы, они попытались как-то выправить свою репутацию – стали набирать разных моделей, снимать в рекламной кампании плюс-сайз девушек и все такое. Но когда бренды подстраиваются под текущие реалии, нужно, чтобы это удерживалось – и на подиуме, и в жизни.
- Для репрезентации списки марок, чьи основатели – темнокожие (вроде того, что сделали Business of Fashion) – это плюс. Поддержка внутри комьюнити – классная инициатива. Я бы хотела видеть поддержку брендов, созданных представителями национальных или расовых меньшинств в России.
- Огласка помогает. Я с 2017 года веду блог о расовой дискриминации, и у меня всегда было ощущение, что я пишу, пишу, и это уходит куда-то в стол, как будто меня никто не слышит. Но потом многие попросили меня высказаться про протесты в Америке, я высказалась, обосновала все по пунктам, и людям какие-то вещи стали более понятны. Если у медиа есть ресурсы, есть читатели, то лучшее, что они могут сделать – это начать говорить о проблеме, а не делать вид, что ее нет.
- Я не понимаю, почему в наших СМИ так активно смещается акцент на погромы магазинов. Возьмем «желтые жилеты» – они точно так же громили люксовые магазины, но почему-то тогда я не слышала воя о том, что это какие-то «некультурные дикари». Наоборот, говорили «вот, а мы так не можем», «мы так не умеем». Не знаю, как можно, будучи в стране, где у тебя практически нет права на протест, критиковать людей, которые это делают, которые не боятся, которые просто вышли бороться за свои права и у которых в стране тоже есть полицейский произвол. Движение Black Lives Matter, насколько я помню, призывает к ненасильственному протесту. В повестке нет «идите грабить». Но на любом протесте будут горящие головы. Я считаю, что погромы – это такой побочный эффект революции.
- С одной стороны, для каких-то компаний разгром магазинов – это пиар. Вот, например, Марк Джейкобс написал: «Можете громить мои магазины, мне все равно». Если я видела Alexander McQueen в своей ленте примерно никогда, то за последнюю неделю я видела витрину Alexander McQueen десять раз. С другой стороны, я не совсем понимаю, зачем компаниям молчать и игнорировать проблему погромов в коммуникациях с аудиторией. Молчание сейчас – не очень однозначное заявление. Правда, они хотя бы не ругаются и в отличие от наших СМИ не суперакцентируют внимание на том, что частная собственность страдает.
- Даже если обращение брендов к социальной повестке вызывает вопросы и подозрение, пусть они хоть так, но помогают. Возможно, для них 10 тысяч долларов, которые они перечислят в какой-нибудь фонд – это пшик, но для кого-то это будет реальная поддержка и вообще помощь к существованию.
- 3% населения России составляют татары. И где они в рекламе? Всем, конечно, прикольно взять какую-то темнокожую модель, которая, может, вообще даже не из России, и сказать: «Вот, мы за дайверсити», все дела. Но это же не так работает в России, где 190 с лишним национальностей. Чтобы исправить ситуацию, нужно повышать уровень репрезентации различных национальностей не только в моделинге, но в медиа вообще. Когда вы видели рекламу майонеза, в которой семья татар или удмуртов сидят и счастливо уминают этот майонез с салатом? Ну не видели мы таких реклам! Или русский сериал, который снят где-то в Якутии, и там все действующие лица – якуты?
- В России, если девушка плетет себе косы, это не является культурной апроприацией, потому что у нас исторически не было такого темнокожего населения. Но подобная фетишизация у нас есть. Я где-то видела съемку белых моделей в национальных костюмах якутов – считаю, это не очень этично. Чтобы различить восхищение и апроприацию, достаточно почитать исторические факты.
Обсудили эту актуальную тему с блогером Марией Магдаленой Тункара, освещающей вопросы расовой дискриминации в своем Instagram.
- Мода отражает настроения в обществе. Возьмем Victoria's Secret: когда начались все эти скандалы, они попытались как-то выправить свою репутацию – стали набирать разных моделей, снимать в рекламной кампании плюс-сайз девушек и все такое. Но когда бренды подстраиваются под текущие реалии, нужно, чтобы это удерживалось – и на подиуме, и в жизни.
- Для репрезентации списки марок, чьи основатели – темнокожие (вроде того, что сделали Business of Fashion) – это плюс. Поддержка внутри комьюнити – классная инициатива. Я бы хотела видеть поддержку брендов, созданных представителями национальных или расовых меньшинств в России.
- Огласка помогает. Я с 2017 года веду блог о расовой дискриминации, и у меня всегда было ощущение, что я пишу, пишу, и это уходит куда-то в стол, как будто меня никто не слышит. Но потом многие попросили меня высказаться про протесты в Америке, я высказалась, обосновала все по пунктам, и людям какие-то вещи стали более понятны. Если у медиа есть ресурсы, есть читатели, то лучшее, что они могут сделать – это начать говорить о проблеме, а не делать вид, что ее нет.
- Я не понимаю, почему в наших СМИ так активно смещается акцент на погромы магазинов. Возьмем «желтые жилеты» – они точно так же громили люксовые магазины, но почему-то тогда я не слышала воя о том, что это какие-то «некультурные дикари». Наоборот, говорили «вот, а мы так не можем», «мы так не умеем». Не знаю, как можно, будучи в стране, где у тебя практически нет права на протест, критиковать людей, которые это делают, которые не боятся, которые просто вышли бороться за свои права и у которых в стране тоже есть полицейский произвол. Движение Black Lives Matter, насколько я помню, призывает к ненасильственному протесту. В повестке нет «идите грабить». Но на любом протесте будут горящие головы. Я считаю, что погромы – это такой побочный эффект революции.
- С одной стороны, для каких-то компаний разгром магазинов – это пиар. Вот, например, Марк Джейкобс написал: «Можете громить мои магазины, мне все равно». Если я видела Alexander McQueen в своей ленте примерно никогда, то за последнюю неделю я видела витрину Alexander McQueen десять раз. С другой стороны, я не совсем понимаю, зачем компаниям молчать и игнорировать проблему погромов в коммуникациях с аудиторией. Молчание сейчас – не очень однозначное заявление. Правда, они хотя бы не ругаются и в отличие от наших СМИ не суперакцентируют внимание на том, что частная собственность страдает.
- Даже если обращение брендов к социальной повестке вызывает вопросы и подозрение, пусть они хоть так, но помогают. Возможно, для них 10 тысяч долларов, которые они перечислят в какой-нибудь фонд – это пшик, но для кого-то это будет реальная поддержка и вообще помощь к существованию.
- 3% населения России составляют татары. И где они в рекламе? Всем, конечно, прикольно взять какую-то темнокожую модель, которая, может, вообще даже не из России, и сказать: «Вот, мы за дайверсити», все дела. Но это же не так работает в России, где 190 с лишним национальностей. Чтобы исправить ситуацию, нужно повышать уровень репрезентации различных национальностей не только в моделинге, но в медиа вообще. Когда вы видели рекламу майонеза, в которой семья татар или удмуртов сидят и счастливо уминают этот майонез с салатом? Ну не видели мы таких реклам! Или русский сериал, который снят где-то в Якутии, и там все действующие лица – якуты?
- В России, если девушка плетет себе косы, это не является культурной апроприацией, потому что у нас исторически не было такого темнокожего населения. Но подобная фетишизация у нас есть. Я где-то видела съемку белых моделей в национальных костюмах якутов – считаю, это не очень этично. Чтобы различить восхищение и апроприацию, достаточно почитать исторические факты.
Instagram
Форум новой модной индустрии on Instagram: “Правильно ли поступил Верджил Абло, извинившись за перевод в 50 долларов и призывы…
45 Likes, 0 Comments - Форум новой модной индустрии (@beinopen) on Instagram: “Правильно ли поступил Верджил Абло, извинившись за перевод в 50 долларов и призывы перестать…”
Интенсив по работе с визуалом
Хорошая новость для наших читателей из Ульяновская. 23-25 июня художница, креативный директор, фотограф, стилист, режиссер видеороликов, преподаватель Британской высшей школы дизайна Ольга Батурина будет учить работать с визуалом.
Три интенсивных оффлайновых занятия включают и теорию, и практику. Подойдет курс для иллюстраторов, декораторов, стилистов, художников-постановщиков, фотографов, дизайнеров одежды и интерьеров, фильммейкеров, скульпторов, в общем, для всех, кому необходим собственный визуальный язык.
Место проведения: парк отеля «Архангельская Слобода», подробности и запись по телефону: +79033200050.
Хорошая новость для наших читателей из Ульяновская. 23-25 июня художница, креативный директор, фотограф, стилист, режиссер видеороликов, преподаватель Британской высшей школы дизайна Ольга Батурина будет учить работать с визуалом.
Три интенсивных оффлайновых занятия включают и теорию, и практику. Подойдет курс для иллюстраторов, декораторов, стилистов, художников-постановщиков, фотографов, дизайнеров одежды и интерьеров, фильммейкеров, скульпторов, в общем, для всех, кому необходим собственный визуальный язык.
Место проведения: парк отеля «Архангельская Слобода», подробности и запись по телефону: +79033200050.
Уже традиционное утро с Beinopen – через час в нашем Instagram: https://www.instagram.com/beinopen/.
Новости индустрии
Закончилась цифровая Неделя моды в Лондоне – мы обсудили, как она устроена (и необходима ли она вообще в таком виде). Заодно – о проекте Global Talents Digital под руководством MBFWR. И немного о CPM – самой крупной российской отраслевой выставке.
Живьем эти обсуждения – каждое утро в нашем Instagram.
1. LFW – первая из крупных недель моды, которые в этом сезоне ушли в digital. Запущена специальная платформа – но не сразу ясно, что это цифровой ивент, имеющий отношение к моде. На сайте перемешаны сразу множество разрозненных форматов. Видео-презентации брендов, дискуссии в зуме, рассказы дизайнеров о своих коллекциях, подкасты, плейлисты – все в одном общем расписании.
Традиционных показов не было, как не было и больших брендов. Цифровую версию LFW пропустили, например, Craig Green и Burberry – у Лондона был шанс упрочить свои позиции города, где мода это молодая энергия. Однако небольшие марки просто затерялись среди инфоповодов. Наблюдение: соцсети и СМИ уделили нынешней Неделе моды в Лондоне гораздо меньше внимания, чем обычно – в том числе и потому что в этом сезоне отсутствуют материалы вроде съемок с показов и обзоров коллекций.
Издание WWD публикует цифры: трансляции в Youtube смотрели примерно по 30 человек, прямые в Instagram – 100-200. Вероятно, digital – не та специфика, с которой работает Британский модный совет. Иногда казалось, что это мероприятие сделано только, чтобы провести хоть что-то в назначенные даты.
Однако стоит отметить, что организаторы постарались поддержать связи между дизайнерами и рынком: магазины могли запрашивать у марок лайншиты и лукбуки, а затем связываться с ними напрямую, если хотели сделать заказ.
2. В России прошел свой цифровой ивент – Global Talents Digital под эгидой Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Восемь часов видео: в основном это DIY-презентации небольших марок, часто обыгрывающие digital и VR.
Особняком – коллаборация цифровой модели Алены Дол и Aliexpress, где можно будет приобрести цифровые вещи. Является ли Aliexpress тем маркетплейсом, где пользователи привыкли покупать digital-вещи? Скорее это просто попытка интегрировать крупного партнера, который хочет начать ассоциироваться с модой, внутрь профильного мероприятия.
3.При этом самая крупная отраслевая выставка России CPM не идет в digital, как это на время кризиса сделали, например, Pitti Uomo. CPM остается в офлайне – может быть, консервативному российскому байеру по-прежнему необходимо личное присутствие, а может это сугубо вопрос инфраструктуры самого мероприятия. В любом случае, CPM проведет выставку под названием S’elections Moscow в Москве с 16 по 20 сентября 2020 года. В ней примут участие специально отобранное ограниченное число марок – состав и принцип отбора не раскрывается.
Закончилась цифровая Неделя моды в Лондоне – мы обсудили, как она устроена (и необходима ли она вообще в таком виде). Заодно – о проекте Global Talents Digital под руководством MBFWR. И немного о CPM – самой крупной российской отраслевой выставке.
Живьем эти обсуждения – каждое утро в нашем Instagram.
1. LFW – первая из крупных недель моды, которые в этом сезоне ушли в digital. Запущена специальная платформа – но не сразу ясно, что это цифровой ивент, имеющий отношение к моде. На сайте перемешаны сразу множество разрозненных форматов. Видео-презентации брендов, дискуссии в зуме, рассказы дизайнеров о своих коллекциях, подкасты, плейлисты – все в одном общем расписании.
Традиционных показов не было, как не было и больших брендов. Цифровую версию LFW пропустили, например, Craig Green и Burberry – у Лондона был шанс упрочить свои позиции города, где мода это молодая энергия. Однако небольшие марки просто затерялись среди инфоповодов. Наблюдение: соцсети и СМИ уделили нынешней Неделе моды в Лондоне гораздо меньше внимания, чем обычно – в том числе и потому что в этом сезоне отсутствуют материалы вроде съемок с показов и обзоров коллекций.
Издание WWD публикует цифры: трансляции в Youtube смотрели примерно по 30 человек, прямые в Instagram – 100-200. Вероятно, digital – не та специфика, с которой работает Британский модный совет. Иногда казалось, что это мероприятие сделано только, чтобы провести хоть что-то в назначенные даты.
Однако стоит отметить, что организаторы постарались поддержать связи между дизайнерами и рынком: магазины могли запрашивать у марок лайншиты и лукбуки, а затем связываться с ними напрямую, если хотели сделать заказ.
2. В России прошел свой цифровой ивент – Global Talents Digital под эгидой Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Восемь часов видео: в основном это DIY-презентации небольших марок, часто обыгрывающие digital и VR.
Особняком – коллаборация цифровой модели Алены Дол и Aliexpress, где можно будет приобрести цифровые вещи. Является ли Aliexpress тем маркетплейсом, где пользователи привыкли покупать digital-вещи? Скорее это просто попытка интегрировать крупного партнера, который хочет начать ассоциироваться с модой, внутрь профильного мероприятия.
3.При этом самая крупная отраслевая выставка России CPM не идет в digital, как это на время кризиса сделали, например, Pitti Uomo. CPM остается в офлайне – может быть, консервативному российскому байеру по-прежнему необходимо личное присутствие, а может это сугубо вопрос инфраструктуры самого мероприятия. В любом случае, CPM проведет выставку под названием S’elections Moscow в Москве с 16 по 20 сентября 2020 года. В ней примут участие специально отобранное ограниченное число марок – состав и принцип отбора не раскрывается.
WWD
Highs, Lows and Shades of Gray at London’s First Digital Fashion Week
There’s a first for everything, and rarely is the end result perfect. Just ask Leonardo da Vinci, Henry Ford and the Wright brothers.
Основатель Alyx Мэтью Уильямс – новый креативный директор Givenchy. Выводов два. Первый – мы продолжаем наблюдать, как популярные у Gen Z (условно «уличные») дизайнеры переходят в крупные люксовые дома. Второй – есть надежда на окончание стагнации внутри самого дома Givenchy, который уже довольно давно не блещет. Первая коллекция – в октябре.
Прямой эфир с основательницей бренда верхней одежды Arctic Explorer и колумнистом Buro 24/7 Ксенией Чилингаровой уже начался. Подключайтесь: https://www.instagram.com/beinopen.
Forwarded from shoes&drinks
Как мы отлично без недель моды-то живем: никто и не вспоминает, что вообще-то мужская неделя и пре-коллекции уже должны были быть в самом разгаре – в любой другой год мы бы уже обсуждали скучные миланские показы.
Нет, лондонская «виртуальная» неделя моды не считается – это был эпик-фэйл, о котором wwd тактично написал следующее: «чему нас научила виртуальная неделя моды в Лондоне». Ничему. Мы узнали, что «виртуальные» недели мод без журналистов, байеров и вечеринок никому не нужны – стримы смотрело максимум 200 человек – а те, что проходили по «приглашению» вообще 20.
Назначение Мэтью Уильямса креативным директором Givenchy должно было бы взбодрить фэшон-сообщество: ну как же, очередной мальчик из стритвира пробрался в кутюр. Но всем опять все равно, не удивили.
Эмоций в моде осталось как-то совсем мало: даже последним фанатам индустрии стало абсолютно неинтересно, что в ней происходит, гораздо интереснее рассматривать архивы. Жакемюса залюбили критики не только за гениальное обращение с соцсетями, но и за то, что тот может расшевелить в нас хоть какие-то чувства.
Хочется надеяться, что это ненадолго: сегодня именно то время, которое должно запомнится не только пандемией и социально-политическими движениями, но и культурой – и модой, в том числе – в которой последние найдут своё отражение.
Нет, лондонская «виртуальная» неделя моды не считается – это был эпик-фэйл, о котором wwd тактично написал следующее: «чему нас научила виртуальная неделя моды в Лондоне». Ничему. Мы узнали, что «виртуальные» недели мод без журналистов, байеров и вечеринок никому не нужны – стримы смотрело максимум 200 человек – а те, что проходили по «приглашению» вообще 20.
Назначение Мэтью Уильямса креативным директором Givenchy должно было бы взбодрить фэшон-сообщество: ну как же, очередной мальчик из стритвира пробрался в кутюр. Но всем опять все равно, не удивили.
Эмоций в моде осталось как-то совсем мало: даже последним фанатам индустрии стало абсолютно неинтересно, что в ней происходит, гораздо интереснее рассматривать архивы. Жакемюса залюбили критики не только за гениальное обращение с соцсетями, но и за то, что тот может расшевелить в нас хоть какие-то чувства.
Хочется надеяться, что это ненадолго: сегодня именно то время, которое должно запомнится не только пандемией и социально-политическими движениями, но и культурой – и модой, в том числе – в которой последние найдут своё отражение.
Новости индустрии
ЦУМ продает старые коллекции дискаунтеру, спрос в Москве восстановится не раньше конца нынешнего года (а спрос в Петербурге – не раньше конца следующего) и другие новости индустрии.
1. ЦУМ разместит коллекции 50 брендов на Kupivip
В первоисточнике заголовок новости звучит так: «ЦУМ начал эксклюзивное партнерство с Kupivip». В реальности ситуация чуть прозаичнее, заголовок стоит читать скорее следующим образом: ЦУМ продал Kupivip сток старых весенне-летних и межсезонных коллекций.
Первая поставка – около 2000 артикулов, 1000 из которых уже размещены. Набор марок средний – если судить по опубликованным данным, то это мягкий семейный люкс: Trussardi, Moschino, Nina Ricci и пр. Максимальная скидка – 50%.
Если верить одному из интервью CEO Kupivip Олега Минаева, прежде ЦУМ был одним из основных поставщиков платформы: «В 2017 году ЦУМ решил открыть свои аутлеты. Kupivip потерял главного поставщика, быстрой замены не нашлось. Поэтому компания решила ввязаться в гонку с Wildberries и Lamoda. Так Kupivip перестал быть VIP: больше не было ни Gucci, ни Dolce&Gabbana, ни других люксовых брендов. Вместо них появились Oodji, «Твоё» и так далее». Однако партнерство не ограничивалось лишь этим: 9 лет назад Kupivip запустил для ЦУМа онлайн-магазин – а впоследствии сделал это для adidas и для других крупных сетей.
Склады многих ритейлеров затоварены – логично ожидать, что в течение года в аутлеты и дискаунтеры устремится поток недорогого нераспроданного стока.
2. Арендаторы не смогут в одностороннем порядке расторгать договоры с ТЦ
Верховный суд не разрешил ритейлерам в одностороннем порядке расторгать договоры с арендодателями. Прежде казалось, что ритейл-лобби одержало победу над лоббистами из отрасли ТЦ – в таком случае односторонний выход из договоров мог потянуть вниз весь рынок торговой недвижимости, а за ним и банковскую сферу. Сейчас, очевидно, этого не произойдет – но и о мерах господдержки говорить в данном случае не приходится.
«При этом сторона освобождается от возмещения контрагенту убытков и иных санкций, вызванных просрочкой исполнения обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы», – пишет «Коммерсант».
3. Watcom Group: количество посетителей магазинов сильно отстает от докризисного уровня – но наметился курс на восстановление интереса
Watcom рассчитывает показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) и сравнивает показатель текущего дня со средним значением по аналогичным дням недели этого месяца в 2019 году.
Как изменился трафик в Москве:
1 июня: падение 43,7%
14 июня: падение 33,5%
Как изменился трафик в Петербурге:
30 мая: падение 71%
14 июня: падение 66%
«О полном восстановлении трафика стоит говорить не раньше начала следующего года, предупреждают участники рынка. Торговым объектам Санкт-Петербурга придется еще тяжелее – там о выходе на докризисный уровень речь вряд ли пойдет и в следующем году», – пишет «Коммерсант».
ЦУМ продает старые коллекции дискаунтеру, спрос в Москве восстановится не раньше конца нынешнего года (а спрос в Петербурге – не раньше конца следующего) и другие новости индустрии.
1. ЦУМ разместит коллекции 50 брендов на Kupivip
В первоисточнике заголовок новости звучит так: «ЦУМ начал эксклюзивное партнерство с Kupivip». В реальности ситуация чуть прозаичнее, заголовок стоит читать скорее следующим образом: ЦУМ продал Kupivip сток старых весенне-летних и межсезонных коллекций.
Первая поставка – около 2000 артикулов, 1000 из которых уже размещены. Набор марок средний – если судить по опубликованным данным, то это мягкий семейный люкс: Trussardi, Moschino, Nina Ricci и пр. Максимальная скидка – 50%.
Если верить одному из интервью CEO Kupivip Олега Минаева, прежде ЦУМ был одним из основных поставщиков платформы: «В 2017 году ЦУМ решил открыть свои аутлеты. Kupivip потерял главного поставщика, быстрой замены не нашлось. Поэтому компания решила ввязаться в гонку с Wildberries и Lamoda. Так Kupivip перестал быть VIP: больше не было ни Gucci, ни Dolce&Gabbana, ни других люксовых брендов. Вместо них появились Oodji, «Твоё» и так далее». Однако партнерство не ограничивалось лишь этим: 9 лет назад Kupivip запустил для ЦУМа онлайн-магазин – а впоследствии сделал это для adidas и для других крупных сетей.
Склады многих ритейлеров затоварены – логично ожидать, что в течение года в аутлеты и дискаунтеры устремится поток недорогого нераспроданного стока.
2. Арендаторы не смогут в одностороннем порядке расторгать договоры с ТЦ
Верховный суд не разрешил ритейлерам в одностороннем порядке расторгать договоры с арендодателями. Прежде казалось, что ритейл-лобби одержало победу над лоббистами из отрасли ТЦ – в таком случае односторонний выход из договоров мог потянуть вниз весь рынок торговой недвижимости, а за ним и банковскую сферу. Сейчас, очевидно, этого не произойдет – но и о мерах господдержки говорить в данном случае не приходится.
«При этом сторона освобождается от возмещения контрагенту убытков и иных санкций, вызванных просрочкой исполнения обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы», – пишет «Коммерсант».
3. Watcom Group: количество посетителей магазинов сильно отстает от докризисного уровня – но наметился курс на восстановление интереса
Watcom рассчитывает показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) и сравнивает показатель текущего дня со средним значением по аналогичным дням недели этого месяца в 2019 году.
Как изменился трафик в Москве:
1 июня: падение 43,7%
14 июня: падение 33,5%
Как изменился трафик в Петербурге:
30 мая: падение 71%
14 июня: падение 66%
«О полном восстановлении трафика стоит говорить не раньше начала следующего года, предупреждают участники рынка. Торговым объектам Санкт-Петербурга придется еще тяжелее – там о выходе на докризисный уровень речь вряд ли пойдет и в следующем году», – пишет «Коммерсант».
FashionUnited
На KupiVip появятся эксклюзивные коллекции премиум-брендов
Онлайн-ритейлер KupiVip стал эксклюзивным партнером ЦУМа — крупнейшего торгового центра
Forwarded from i hate fashion 💙💛
вам еще интересны онлайн-съемки в глянце?
Anonymous Poll
32%
да, а что еще делать?
35%
нет, когда это закончится?
33%
нет, но посмотреть все равно хочу
У Gucci вышел лукбук на актуальную, как пишут на разных модных сайтах, тему загородного быта. Другая сторона карантинного визуала. Джейн Фонда в кутюре пастельных цветов на фоне покосившейся бабкиной избушки – это конечно весело. Мы тоже повеселились и собрали немного референсов для фэшн-съемок на тему «коттеджкор» из красивых советских фильмов («Познавая белый свет», «Калина красная», «Сибириада», «Любовь и голуби»)