Две главные темы Roma Uvarov Design – семья и коллективная память. Коллекция fw 19/20 была вдохновлена семейными застольями. Следующая – ss20 – выросла из образов цыганской свадьбы. Новая коллекция fw 20/21 – история о постсоветском детстве. Рассказанная при помощи винтажных принтов с ромашкой, вареной джинсы, кружевных накладных воротников, сумок из плюшевых советских игрушек, украшений из фарфоровых собачек. Всего того, что способно генерировать воспоминания.
Как антирасистская повестка отражается на модной индустрии?
Обсудили эту актуальную тему с блогером Марией Магдаленой Тункара, освещающей вопросы расовой дискриминации в своем Instagram.
- Мода отражает настроения в обществе. Возьмем Victoria's Secret: когда начались все эти скандалы, они попытались как-то выправить свою репутацию – стали набирать разных моделей, снимать в рекламной кампании плюс-сайз девушек и все такое. Но когда бренды подстраиваются под текущие реалии, нужно, чтобы это удерживалось – и на подиуме, и в жизни.
- Для репрезентации списки марок, чьи основатели – темнокожие (вроде того, что сделали Business of Fashion) – это плюс. Поддержка внутри комьюнити – классная инициатива. Я бы хотела видеть поддержку брендов, созданных представителями национальных или расовых меньшинств в России.
- Огласка помогает. Я с 2017 года веду блог о расовой дискриминации, и у меня всегда было ощущение, что я пишу, пишу, и это уходит куда-то в стол, как будто меня никто не слышит. Но потом многие попросили меня высказаться про протесты в Америке, я высказалась, обосновала все по пунктам, и людям какие-то вещи стали более понятны. Если у медиа есть ресурсы, есть читатели, то лучшее, что они могут сделать – это начать говорить о проблеме, а не делать вид, что ее нет.
- Я не понимаю, почему в наших СМИ так активно смещается акцент на погромы магазинов. Возьмем «желтые жилеты» – они точно так же громили люксовые магазины, но почему-то тогда я не слышала воя о том, что это какие-то «некультурные дикари». Наоборот, говорили «вот, а мы так не можем», «мы так не умеем». Не знаю, как можно, будучи в стране, где у тебя практически нет права на протест, критиковать людей, которые это делают, которые не боятся, которые просто вышли бороться за свои права и у которых в стране тоже есть полицейский произвол. Движение Black Lives Matter, насколько я помню, призывает к ненасильственному протесту. В повестке нет «идите грабить». Но на любом протесте будут горящие головы. Я считаю, что погромы – это такой побочный эффект революции.
- С одной стороны, для каких-то компаний разгром магазинов – это пиар. Вот, например, Марк Джейкобс написал: «Можете громить мои магазины, мне все равно». Если я видела Alexander McQueen в своей ленте примерно никогда, то за последнюю неделю я видела витрину Alexander McQueen десять раз. С другой стороны, я не совсем понимаю, зачем компаниям молчать и игнорировать проблему погромов в коммуникациях с аудиторией. Молчание сейчас – не очень однозначное заявление. Правда, они хотя бы не ругаются и в отличие от наших СМИ не суперакцентируют внимание на том, что частная собственность страдает.
- Даже если обращение брендов к социальной повестке вызывает вопросы и подозрение, пусть они хоть так, но помогают. Возможно, для них 10 тысяч долларов, которые они перечислят в какой-нибудь фонд – это пшик, но для кого-то это будет реальная поддержка и вообще помощь к существованию.
- 3% населения России составляют татары. И где они в рекламе? Всем, конечно, прикольно взять какую-то темнокожую модель, которая, может, вообще даже не из России, и сказать: «Вот, мы за дайверсити», все дела. Но это же не так работает в России, где 190 с лишним национальностей. Чтобы исправить ситуацию, нужно повышать уровень репрезентации различных национальностей не только в моделинге, но в медиа вообще. Когда вы видели рекламу майонеза, в которой семья татар или удмуртов сидят и счастливо уминают этот майонез с салатом? Ну не видели мы таких реклам! Или русский сериал, который снят где-то в Якутии, и там все действующие лица – якуты?
- В России, если девушка плетет себе косы, это не является культурной апроприацией, потому что у нас исторически не было такого темнокожего населения. Но подобная фетишизация у нас есть. Я где-то видела съемку белых моделей в национальных костюмах якутов – считаю, это не очень этично. Чтобы различить восхищение и апроприацию, достаточно почитать исторические факты.
Обсудили эту актуальную тему с блогером Марией Магдаленой Тункара, освещающей вопросы расовой дискриминации в своем Instagram.
- Мода отражает настроения в обществе. Возьмем Victoria's Secret: когда начались все эти скандалы, они попытались как-то выправить свою репутацию – стали набирать разных моделей, снимать в рекламной кампании плюс-сайз девушек и все такое. Но когда бренды подстраиваются под текущие реалии, нужно, чтобы это удерживалось – и на подиуме, и в жизни.
- Для репрезентации списки марок, чьи основатели – темнокожие (вроде того, что сделали Business of Fashion) – это плюс. Поддержка внутри комьюнити – классная инициатива. Я бы хотела видеть поддержку брендов, созданных представителями национальных или расовых меньшинств в России.
- Огласка помогает. Я с 2017 года веду блог о расовой дискриминации, и у меня всегда было ощущение, что я пишу, пишу, и это уходит куда-то в стол, как будто меня никто не слышит. Но потом многие попросили меня высказаться про протесты в Америке, я высказалась, обосновала все по пунктам, и людям какие-то вещи стали более понятны. Если у медиа есть ресурсы, есть читатели, то лучшее, что они могут сделать – это начать говорить о проблеме, а не делать вид, что ее нет.
- Я не понимаю, почему в наших СМИ так активно смещается акцент на погромы магазинов. Возьмем «желтые жилеты» – они точно так же громили люксовые магазины, но почему-то тогда я не слышала воя о том, что это какие-то «некультурные дикари». Наоборот, говорили «вот, а мы так не можем», «мы так не умеем». Не знаю, как можно, будучи в стране, где у тебя практически нет права на протест, критиковать людей, которые это делают, которые не боятся, которые просто вышли бороться за свои права и у которых в стране тоже есть полицейский произвол. Движение Black Lives Matter, насколько я помню, призывает к ненасильственному протесту. В повестке нет «идите грабить». Но на любом протесте будут горящие головы. Я считаю, что погромы – это такой побочный эффект революции.
- С одной стороны, для каких-то компаний разгром магазинов – это пиар. Вот, например, Марк Джейкобс написал: «Можете громить мои магазины, мне все равно». Если я видела Alexander McQueen в своей ленте примерно никогда, то за последнюю неделю я видела витрину Alexander McQueen десять раз. С другой стороны, я не совсем понимаю, зачем компаниям молчать и игнорировать проблему погромов в коммуникациях с аудиторией. Молчание сейчас – не очень однозначное заявление. Правда, они хотя бы не ругаются и в отличие от наших СМИ не суперакцентируют внимание на том, что частная собственность страдает.
- Даже если обращение брендов к социальной повестке вызывает вопросы и подозрение, пусть они хоть так, но помогают. Возможно, для них 10 тысяч долларов, которые они перечислят в какой-нибудь фонд – это пшик, но для кого-то это будет реальная поддержка и вообще помощь к существованию.
- 3% населения России составляют татары. И где они в рекламе? Всем, конечно, прикольно взять какую-то темнокожую модель, которая, может, вообще даже не из России, и сказать: «Вот, мы за дайверсити», все дела. Но это же не так работает в России, где 190 с лишним национальностей. Чтобы исправить ситуацию, нужно повышать уровень репрезентации различных национальностей не только в моделинге, но в медиа вообще. Когда вы видели рекламу майонеза, в которой семья татар или удмуртов сидят и счастливо уминают этот майонез с салатом? Ну не видели мы таких реклам! Или русский сериал, который снят где-то в Якутии, и там все действующие лица – якуты?
- В России, если девушка плетет себе косы, это не является культурной апроприацией, потому что у нас исторически не было такого темнокожего населения. Но подобная фетишизация у нас есть. Я где-то видела съемку белых моделей в национальных костюмах якутов – считаю, это не очень этично. Чтобы различить восхищение и апроприацию, достаточно почитать исторические факты.
Instagram
Форум новой модной индустрии on Instagram: “Правильно ли поступил Верджил Абло, извинившись за перевод в 50 долларов и призывы…
45 Likes, 0 Comments - Форум новой модной индустрии (@beinopen) on Instagram: “Правильно ли поступил Верджил Абло, извинившись за перевод в 50 долларов и призывы перестать…”
Интенсив по работе с визуалом
Хорошая новость для наших читателей из Ульяновская. 23-25 июня художница, креативный директор, фотограф, стилист, режиссер видеороликов, преподаватель Британской высшей школы дизайна Ольга Батурина будет учить работать с визуалом.
Три интенсивных оффлайновых занятия включают и теорию, и практику. Подойдет курс для иллюстраторов, декораторов, стилистов, художников-постановщиков, фотографов, дизайнеров одежды и интерьеров, фильммейкеров, скульпторов, в общем, для всех, кому необходим собственный визуальный язык.
Место проведения: парк отеля «Архангельская Слобода», подробности и запись по телефону: +79033200050.
Хорошая новость для наших читателей из Ульяновская. 23-25 июня художница, креативный директор, фотограф, стилист, режиссер видеороликов, преподаватель Британской высшей школы дизайна Ольга Батурина будет учить работать с визуалом.
Три интенсивных оффлайновых занятия включают и теорию, и практику. Подойдет курс для иллюстраторов, декораторов, стилистов, художников-постановщиков, фотографов, дизайнеров одежды и интерьеров, фильммейкеров, скульпторов, в общем, для всех, кому необходим собственный визуальный язык.
Место проведения: парк отеля «Архангельская Слобода», подробности и запись по телефону: +79033200050.
Уже традиционное утро с Beinopen – через час в нашем Instagram: https://www.instagram.com/beinopen/.
Новости индустрии
Закончилась цифровая Неделя моды в Лондоне – мы обсудили, как она устроена (и необходима ли она вообще в таком виде). Заодно – о проекте Global Talents Digital под руководством MBFWR. И немного о CPM – самой крупной российской отраслевой выставке.
Живьем эти обсуждения – каждое утро в нашем Instagram.
1. LFW – первая из крупных недель моды, которые в этом сезоне ушли в digital. Запущена специальная платформа – но не сразу ясно, что это цифровой ивент, имеющий отношение к моде. На сайте перемешаны сразу множество разрозненных форматов. Видео-презентации брендов, дискуссии в зуме, рассказы дизайнеров о своих коллекциях, подкасты, плейлисты – все в одном общем расписании.
Традиционных показов не было, как не было и больших брендов. Цифровую версию LFW пропустили, например, Craig Green и Burberry – у Лондона был шанс упрочить свои позиции города, где мода это молодая энергия. Однако небольшие марки просто затерялись среди инфоповодов. Наблюдение: соцсети и СМИ уделили нынешней Неделе моды в Лондоне гораздо меньше внимания, чем обычно – в том числе и потому что в этом сезоне отсутствуют материалы вроде съемок с показов и обзоров коллекций.
Издание WWD публикует цифры: трансляции в Youtube смотрели примерно по 30 человек, прямые в Instagram – 100-200. Вероятно, digital – не та специфика, с которой работает Британский модный совет. Иногда казалось, что это мероприятие сделано только, чтобы провести хоть что-то в назначенные даты.
Однако стоит отметить, что организаторы постарались поддержать связи между дизайнерами и рынком: магазины могли запрашивать у марок лайншиты и лукбуки, а затем связываться с ними напрямую, если хотели сделать заказ.
2. В России прошел свой цифровой ивент – Global Talents Digital под эгидой Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Восемь часов видео: в основном это DIY-презентации небольших марок, часто обыгрывающие digital и VR.
Особняком – коллаборация цифровой модели Алены Дол и Aliexpress, где можно будет приобрести цифровые вещи. Является ли Aliexpress тем маркетплейсом, где пользователи привыкли покупать digital-вещи? Скорее это просто попытка интегрировать крупного партнера, который хочет начать ассоциироваться с модой, внутрь профильного мероприятия.
3.При этом самая крупная отраслевая выставка России CPM не идет в digital, как это на время кризиса сделали, например, Pitti Uomo. CPM остается в офлайне – может быть, консервативному российскому байеру по-прежнему необходимо личное присутствие, а может это сугубо вопрос инфраструктуры самого мероприятия. В любом случае, CPM проведет выставку под названием S’elections Moscow в Москве с 16 по 20 сентября 2020 года. В ней примут участие специально отобранное ограниченное число марок – состав и принцип отбора не раскрывается.
Закончилась цифровая Неделя моды в Лондоне – мы обсудили, как она устроена (и необходима ли она вообще в таком виде). Заодно – о проекте Global Talents Digital под руководством MBFWR. И немного о CPM – самой крупной российской отраслевой выставке.
Живьем эти обсуждения – каждое утро в нашем Instagram.
1. LFW – первая из крупных недель моды, которые в этом сезоне ушли в digital. Запущена специальная платформа – но не сразу ясно, что это цифровой ивент, имеющий отношение к моде. На сайте перемешаны сразу множество разрозненных форматов. Видео-презентации брендов, дискуссии в зуме, рассказы дизайнеров о своих коллекциях, подкасты, плейлисты – все в одном общем расписании.
Традиционных показов не было, как не было и больших брендов. Цифровую версию LFW пропустили, например, Craig Green и Burberry – у Лондона был шанс упрочить свои позиции города, где мода это молодая энергия. Однако небольшие марки просто затерялись среди инфоповодов. Наблюдение: соцсети и СМИ уделили нынешней Неделе моды в Лондоне гораздо меньше внимания, чем обычно – в том числе и потому что в этом сезоне отсутствуют материалы вроде съемок с показов и обзоров коллекций.
Издание WWD публикует цифры: трансляции в Youtube смотрели примерно по 30 человек, прямые в Instagram – 100-200. Вероятно, digital – не та специфика, с которой работает Британский модный совет. Иногда казалось, что это мероприятие сделано только, чтобы провести хоть что-то в назначенные даты.
Однако стоит отметить, что организаторы постарались поддержать связи между дизайнерами и рынком: магазины могли запрашивать у марок лайншиты и лукбуки, а затем связываться с ними напрямую, если хотели сделать заказ.
2. В России прошел свой цифровой ивент – Global Talents Digital под эгидой Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Восемь часов видео: в основном это DIY-презентации небольших марок, часто обыгрывающие digital и VR.
Особняком – коллаборация цифровой модели Алены Дол и Aliexpress, где можно будет приобрести цифровые вещи. Является ли Aliexpress тем маркетплейсом, где пользователи привыкли покупать digital-вещи? Скорее это просто попытка интегрировать крупного партнера, который хочет начать ассоциироваться с модой, внутрь профильного мероприятия.
3.При этом самая крупная отраслевая выставка России CPM не идет в digital, как это на время кризиса сделали, например, Pitti Uomo. CPM остается в офлайне – может быть, консервативному российскому байеру по-прежнему необходимо личное присутствие, а может это сугубо вопрос инфраструктуры самого мероприятия. В любом случае, CPM проведет выставку под названием S’elections Moscow в Москве с 16 по 20 сентября 2020 года. В ней примут участие специально отобранное ограниченное число марок – состав и принцип отбора не раскрывается.
WWD
Highs, Lows and Shades of Gray at London’s First Digital Fashion Week
There’s a first for everything, and rarely is the end result perfect. Just ask Leonardo da Vinci, Henry Ford and the Wright brothers.
Основатель Alyx Мэтью Уильямс – новый креативный директор Givenchy. Выводов два. Первый – мы продолжаем наблюдать, как популярные у Gen Z (условно «уличные») дизайнеры переходят в крупные люксовые дома. Второй – есть надежда на окончание стагнации внутри самого дома Givenchy, который уже довольно давно не блещет. Первая коллекция – в октябре.
Прямой эфир с основательницей бренда верхней одежды Arctic Explorer и колумнистом Buro 24/7 Ксенией Чилингаровой уже начался. Подключайтесь: https://www.instagram.com/beinopen.
Forwarded from shoes&drinks
Как мы отлично без недель моды-то живем: никто и не вспоминает, что вообще-то мужская неделя и пре-коллекции уже должны были быть в самом разгаре – в любой другой год мы бы уже обсуждали скучные миланские показы.
Нет, лондонская «виртуальная» неделя моды не считается – это был эпик-фэйл, о котором wwd тактично написал следующее: «чему нас научила виртуальная неделя моды в Лондоне». Ничему. Мы узнали, что «виртуальные» недели мод без журналистов, байеров и вечеринок никому не нужны – стримы смотрело максимум 200 человек – а те, что проходили по «приглашению» вообще 20.
Назначение Мэтью Уильямса креативным директором Givenchy должно было бы взбодрить фэшон-сообщество: ну как же, очередной мальчик из стритвира пробрался в кутюр. Но всем опять все равно, не удивили.
Эмоций в моде осталось как-то совсем мало: даже последним фанатам индустрии стало абсолютно неинтересно, что в ней происходит, гораздо интереснее рассматривать архивы. Жакемюса залюбили критики не только за гениальное обращение с соцсетями, но и за то, что тот может расшевелить в нас хоть какие-то чувства.
Хочется надеяться, что это ненадолго: сегодня именно то время, которое должно запомнится не только пандемией и социально-политическими движениями, но и культурой – и модой, в том числе – в которой последние найдут своё отражение.
Нет, лондонская «виртуальная» неделя моды не считается – это был эпик-фэйл, о котором wwd тактично написал следующее: «чему нас научила виртуальная неделя моды в Лондоне». Ничему. Мы узнали, что «виртуальные» недели мод без журналистов, байеров и вечеринок никому не нужны – стримы смотрело максимум 200 человек – а те, что проходили по «приглашению» вообще 20.
Назначение Мэтью Уильямса креативным директором Givenchy должно было бы взбодрить фэшон-сообщество: ну как же, очередной мальчик из стритвира пробрался в кутюр. Но всем опять все равно, не удивили.
Эмоций в моде осталось как-то совсем мало: даже последним фанатам индустрии стало абсолютно неинтересно, что в ней происходит, гораздо интереснее рассматривать архивы. Жакемюса залюбили критики не только за гениальное обращение с соцсетями, но и за то, что тот может расшевелить в нас хоть какие-то чувства.
Хочется надеяться, что это ненадолго: сегодня именно то время, которое должно запомнится не только пандемией и социально-политическими движениями, но и культурой – и модой, в том числе – в которой последние найдут своё отражение.
Новости индустрии
ЦУМ продает старые коллекции дискаунтеру, спрос в Москве восстановится не раньше конца нынешнего года (а спрос в Петербурге – не раньше конца следующего) и другие новости индустрии.
1. ЦУМ разместит коллекции 50 брендов на Kupivip
В первоисточнике заголовок новости звучит так: «ЦУМ начал эксклюзивное партнерство с Kupivip». В реальности ситуация чуть прозаичнее, заголовок стоит читать скорее следующим образом: ЦУМ продал Kupivip сток старых весенне-летних и межсезонных коллекций.
Первая поставка – около 2000 артикулов, 1000 из которых уже размещены. Набор марок средний – если судить по опубликованным данным, то это мягкий семейный люкс: Trussardi, Moschino, Nina Ricci и пр. Максимальная скидка – 50%.
Если верить одному из интервью CEO Kupivip Олега Минаева, прежде ЦУМ был одним из основных поставщиков платформы: «В 2017 году ЦУМ решил открыть свои аутлеты. Kupivip потерял главного поставщика, быстрой замены не нашлось. Поэтому компания решила ввязаться в гонку с Wildberries и Lamoda. Так Kupivip перестал быть VIP: больше не было ни Gucci, ни Dolce&Gabbana, ни других люксовых брендов. Вместо них появились Oodji, «Твоё» и так далее». Однако партнерство не ограничивалось лишь этим: 9 лет назад Kupivip запустил для ЦУМа онлайн-магазин – а впоследствии сделал это для adidas и для других крупных сетей.
Склады многих ритейлеров затоварены – логично ожидать, что в течение года в аутлеты и дискаунтеры устремится поток недорогого нераспроданного стока.
2. Арендаторы не смогут в одностороннем порядке расторгать договоры с ТЦ
Верховный суд не разрешил ритейлерам в одностороннем порядке расторгать договоры с арендодателями. Прежде казалось, что ритейл-лобби одержало победу над лоббистами из отрасли ТЦ – в таком случае односторонний выход из договоров мог потянуть вниз весь рынок торговой недвижимости, а за ним и банковскую сферу. Сейчас, очевидно, этого не произойдет – но и о мерах господдержки говорить в данном случае не приходится.
«При этом сторона освобождается от возмещения контрагенту убытков и иных санкций, вызванных просрочкой исполнения обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы», – пишет «Коммерсант».
3. Watcom Group: количество посетителей магазинов сильно отстает от докризисного уровня – но наметился курс на восстановление интереса
Watcom рассчитывает показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) и сравнивает показатель текущего дня со средним значением по аналогичным дням недели этого месяца в 2019 году.
Как изменился трафик в Москве:
1 июня: падение 43,7%
14 июня: падение 33,5%
Как изменился трафик в Петербурге:
30 мая: падение 71%
14 июня: падение 66%
«О полном восстановлении трафика стоит говорить не раньше начала следующего года, предупреждают участники рынка. Торговым объектам Санкт-Петербурга придется еще тяжелее – там о выходе на докризисный уровень речь вряд ли пойдет и в следующем году», – пишет «Коммерсант».
ЦУМ продает старые коллекции дискаунтеру, спрос в Москве восстановится не раньше конца нынешнего года (а спрос в Петербурге – не раньше конца следующего) и другие новости индустрии.
1. ЦУМ разместит коллекции 50 брендов на Kupivip
В первоисточнике заголовок новости звучит так: «ЦУМ начал эксклюзивное партнерство с Kupivip». В реальности ситуация чуть прозаичнее, заголовок стоит читать скорее следующим образом: ЦУМ продал Kupivip сток старых весенне-летних и межсезонных коллекций.
Первая поставка – около 2000 артикулов, 1000 из которых уже размещены. Набор марок средний – если судить по опубликованным данным, то это мягкий семейный люкс: Trussardi, Moschino, Nina Ricci и пр. Максимальная скидка – 50%.
Если верить одному из интервью CEO Kupivip Олега Минаева, прежде ЦУМ был одним из основных поставщиков платформы: «В 2017 году ЦУМ решил открыть свои аутлеты. Kupivip потерял главного поставщика, быстрой замены не нашлось. Поэтому компания решила ввязаться в гонку с Wildberries и Lamoda. Так Kupivip перестал быть VIP: больше не было ни Gucci, ни Dolce&Gabbana, ни других люксовых брендов. Вместо них появились Oodji, «Твоё» и так далее». Однако партнерство не ограничивалось лишь этим: 9 лет назад Kupivip запустил для ЦУМа онлайн-магазин – а впоследствии сделал это для adidas и для других крупных сетей.
Склады многих ритейлеров затоварены – логично ожидать, что в течение года в аутлеты и дискаунтеры устремится поток недорогого нераспроданного стока.
2. Арендаторы не смогут в одностороннем порядке расторгать договоры с ТЦ
Верховный суд не разрешил ритейлерам в одностороннем порядке расторгать договоры с арендодателями. Прежде казалось, что ритейл-лобби одержало победу над лоббистами из отрасли ТЦ – в таком случае односторонний выход из договоров мог потянуть вниз весь рынок торговой недвижимости, а за ним и банковскую сферу. Сейчас, очевидно, этого не произойдет – но и о мерах господдержки говорить в данном случае не приходится.
«При этом сторона освобождается от возмещения контрагенту убытков и иных санкций, вызванных просрочкой исполнения обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы», – пишет «Коммерсант».
3. Watcom Group: количество посетителей магазинов сильно отстает от докризисного уровня – но наметился курс на восстановление интереса
Watcom рассчитывает показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) и сравнивает показатель текущего дня со средним значением по аналогичным дням недели этого месяца в 2019 году.
Как изменился трафик в Москве:
1 июня: падение 43,7%
14 июня: падение 33,5%
Как изменился трафик в Петербурге:
30 мая: падение 71%
14 июня: падение 66%
«О полном восстановлении трафика стоит говорить не раньше начала следующего года, предупреждают участники рынка. Торговым объектам Санкт-Петербурга придется еще тяжелее – там о выходе на докризисный уровень речь вряд ли пойдет и в следующем году», – пишет «Коммерсант».
FashionUnited
На KupiVip появятся эксклюзивные коллекции премиум-брендов
Онлайн-ритейлер KupiVip стал эксклюзивным партнером ЦУМа — крупнейшего торгового центра
Forwarded from i hate fashion 💙💛
вам еще интересны онлайн-съемки в глянце?
Anonymous Poll
32%
да, а что еще делать?
35%
нет, когда это закончится?
33%
нет, но посмотреть все равно хочу
У Gucci вышел лукбук на актуальную, как пишут на разных модных сайтах, тему загородного быта. Другая сторона карантинного визуала. Джейн Фонда в кутюре пастельных цветов на фоне покосившейся бабкиной избушки – это конечно весело. Мы тоже повеселились и собрали немного референсов для фэшн-съемок на тему «коттеджкор» из красивых советских фильмов («Познавая белый свет», «Калина красная», «Сибириада», «Любовь и голуби»)