«Продажи на китайской e-commerce-платформе Dewu стремительно растут. Там представлен люкс: сумки, обувь и ювелирные изделия Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci и Hermès.

Dewu почти 10 лет. Площадка предлагает "совершенно новые, аутентифицированные изделия", которые продавцы приобретают за пределами КНР и перепродают с разницей до 40 процентов от первоначальной цены в рознице. Площадка стремительно набирает популярность у жителей материкового Китая – они ищут менее дорогие предложения в условиях затяжного спада в экономике.

Dewu работает так: продавцы люксовые товары в магазинах компаний и/или на e-commerce-сайтах за пределами Китая и доставляют их на материк, где предлагают их с разницей в цене по сравнению с розничной. Bloomberg писал, что эта практика "выгодна для параллельных импортеров даже после расходов на доставку и других вычетов". Причина, как сообщало издание, в "высоких налогах на роскошь" и частом разрыве между ценами в Китае и на других рынках.

Когда-то это был кустарный промысел отдельных людей, которые обслуживали пытавшихся избежать налогов и переплат китайских потребителей. Теперь серый рынок — или дайгоу — растет. Сейчас его "следует меньше рассматривать как армию отдельных акторов", так как сама эта практика породила "крупные организации, способные зарабатывать с помощью мельчайших наценок за счет объемов", – говорит Томас Пиашо, руководитель отдела стратегии в консалтинговой компании Re-Hub, ориентированной на Китай.

С увеличением емкости и сложности китайского серого рынка произошел поразительный рост продаж. Согласно отчету Re-Hub, только Dewu обеспечила 73% выручки на сером рынке Китая для 10 ведущих люксовых брендов в ключевых категориях по состоянию на август 2023-го.

В более широком смысле Dewu и другие подобные компании вносят свой вклад в развитие параллельной торговли в Китае, где серый рынок генерирует, по ряду оценок, 81 миллиард долларов ежегодно. Причем люксовый сектор согласно Re-Hub, играет ключевую роль.

В отчете Bain & Co. за март 2024 года прогнозируется, что продажи на сером рынке могут составлять "до 70% официального оборота некоторых брендов в материковом Китае"».

О феномене растущего рынка серого люкса в КНР пишет The Fashion Law.

Агентство WGSN, сделавшее себе имя на прогнозировании тенденций, запустило платформу для байеров Fashion Buying, которая работает с ИИ-инструментом TrendCurve, обратил внимание Vogue Business. Платформа анализирует массивы данных об онлайн-продажах, тренды в соцсетях и поисковую информацию.

Заявленные цели – помогать байерам с планированием, давать аналитику внутри сезона и предсказывать будущее поведение потребителей. Среди других функций – TikTok-трекер, который подскажет, как быстро пересобрать имеющийся сток так, чтобы попасть в новые тренды из этой соцсети.

Подробности и первые реакции (они разные, но частично о том, что человек, его глаз и вкус все еще важнее в этой профессии, чем ИИ) – по ссылке.

Школа дизайна НИУ ВШЭ и Beinopen запускают проект «Управление модой» – в него вошли три программы дополнительного образования, посвященные продуктовому менеджменту, производству коллекций и запуску ювелирных брендов.

По этому поводу – большое интервью основателя Beinopen и лидера проекта «Реинжиниринг системы моды» в НИУ ВШЭ Алексея Баженова. Как о новых образовательных программах, так и о состоянии моды в России, о множестве инициатив Beinopen, сотрудничестве с «Авито Премиум», «Долями», Poison Drop, проектах в российских регионах и о многом другом.

«Раньше 100 глобальных брендов описывали нам наш пантеон ролевых моделей. Но помимо глобализации в мире сейчас происходит четвёртая промышленная революция, главным сопутствующим процессом которой является локализация производства и креатива. То есть появляются условия для возникновения вместе с сотней больших брендов сотен тысяч маленьких, собранных в партнёрские сети. Это драйвит меня, нашу команду и всё сообщество».

В эту среду в 11:00 у нас состоится эфир Менторского клуба, посвященный развитию региональных модных программ.

В 2024 году главный опыт Института Beinopen в этом направлении – программа развития брендов Якутии. То, что мы назвали «Новой якутской волной». Этот опыт мы теоретизируем и, учитывая другие наши проекты аналогичных целей, создаем схему развития региональной модной программы. От акселератора до СТМ, системы дистрибуции и центра компетенции.

Эта схема и будет презентована в среду.

Приглашаем в эфир представителей региональных модных комьюнити для совместного обсуждения нашего плана действий – 14 августа.

Вчера мы рассказывали, что вместе с Школой дизайна НИУ ВШЭ запускаем проект «Управление модой». Это три программы дополнительного образования, созданные при участии профессионалов из Befree, Lamoda, Poison Drop, YULIAWAVE и других компаний-партнёров: «Фэшн-индустрия. Продакт-менеджмент», «Швейное производство. Школа руководителя» и «Создание ювелирного бренда».

15 августа состоится вводная экскурсия к программе о продакт-менеджменте – в экспериментальный цех YULIAWAVE. Сотрудники компании покажут, как работает продуктовый отдел, объяснят, как создают модели, которые находят отклик у покупателей, и ответят на вопросы, а менеджеры Школы расскажут, как забронировать место в группе по специальной цене.

Записаться на экскурсию

Узнать все подробности о программе «Управление модой»

Мода и спорт: LVMH, Олимпиада и мир, где всё – это холст для самовыражения, контент, товар и бренд

В рассылке The Sociology of Business Ана Анджелич, доктор социологических наук с опытом топ-менеджмента в фэшн-корпорациях, анализирует причины сближения двух сильнейших развлекательных индустрий – моды и спорта. Публикуем главные мысли.

В 2022 году прошел слух, что LVMH намеревается приобрести футбольный клуб «Милан». Антуан Арно быстро его опроверг. Вместо покупки футбольной команды он основал 22 Montaigne, развлекательное подразделение LVMH.

В чем разница? Спорт – и есть развлечение.

Спорт дает бесконечные возможности для сторителлинга – и каждую историю можно превратить в бренд, зарегистрировать на нее права. Здесь же – возможности для серийного запуска проектов. Принадлежащий LVMH футбольный клуб сыграл бы роль необъятного поля для работы брендов холдинга, дружественные селебрити посещали бы матчи, звезды футбола снимались в рекламных кампаниях и были гостями показов. Стадион в клетку Louis Vuitton и в фирменных цветах клуба, роскошный мерч, безупречный внешний вид игроков.

LVMH выступает премиальным партнером Олимпийских игр – и это наиболее близко к тому, что описано выше.

Указанные модели строятся вокруг того, что каждый – это бренд: спортсмены, команды, селебрити, мероприятия, даже болельщики. Все, что связано с этими брендами, кому-то принадлежит: дизайн формы, цвета команд, их символы и история, песни и архивы.

Современная культура стала развлекательной – эти перемены LVMH превратил в прибыль, но не был их автором. Сдвиг уже шел – это хорошо показано в тексте 032c The Big Flat Now («Большое плоское настоящее»), это было заметно в том, что делал покойный Вирджил Абло. Скейтбординг, спорт, серфинг, хип-хоп, уличная одежда, искусство – все это существует в одном поле.

Микс моды и спорта связан с состоянием культуры, где все – одновременно холст для творческого самовыражения, контент, товар, знаменитость, способ развлечения и бренд.

Читать целиком:

forum.beinopen.ru/post/1900/

Через час у нас начнется менторский клуб. Сегодня с Алексеем Баженовым будем обсуждать схему развития региональных модных программ: от акселератора до СТМ, системы дистрибуции и центра компетенции.

Подключиться к прямому эфиру

WWD пишет: 69% опрошенных пользователей соцсетей в США принимали решение намеренно не покупать товары, которые в своих публикациях рекламировали лидеры мнений.

Издание описывает этот процесс как «being de-influenced» – пользователь ощущает, что инфлюенсер утрачивает влияние. Об отсутствии доверия инфлюенсерам заявили 32% опрошенных.

Ресейл-платформа Poshmark, одна из крупнейших в западном мире, сообщает: наиболее активно из-под влияния стремятся выйти Gen Z.

«Скептическое отношение к инфлюенсерам тесно связано с ценностями и экономическим положением Gen Z. Это поколение не только более сознательно в экологических и общественных вопросах, но все больше осознает негативные последствия чрезмерного потребления, ощущает личную ответственность за смягчение своего воздействия [на среду]».

Среди экономических факторов – высокая инфляция, рост цен на аренду жилья, долговая нагрузка. Все это сочетается с тем, что поколение Z сейчас – самое молодое на рынке труда.

Способы справиться с ситуацией – упомянутый де-инфлюэнсинг и снижение темпов потребления, а также придание значимости тому, что уже есть в обиходе.

WWD указывает на несколько противоречий. Во-первых, на фоне общей тенденции к выходу из под онлайн-влияния на передний план выходят микроинфлюэнсеры – к ним доверие пока не снижается, они самобытны, дают ощущение близкого контакта. Их маркетинговая ценность также возрастает.

Во-вторых, несмотря на рост микросегмента, обыкновенный инфлюенсер-маркетинг с привлечением крупных пользователей еще не развился в должной мере – «еще не вышел из младенческого возраста», как заявил один из опрошенных WWD экспертов.

«Кампании с участием знаменитостей сохраняют значительное влияние – особенно среди потребителей в возрасте от 25 до 44 лет. Почти половина опрошенных в этой возрастной группе рассматривает получение информации от знаменитости в соцсетях как форму сарафанного радио», – сообщает издание.

Как меняется уличная одежда? Рассуждает The Business of Fashion

Потребитель изменился: если прежде он покупал только вещи условных Supreme и Bape, то сейчас его вкус усложняется. Стритвир, простые футболки с принтами от не-уличных марок, знаковые вещи люксовых брендов в диапазоне от Balenciaga до Rick Owens, рабочая одежда, новые марки – все это с непроходящим интересом к ресейлу.

Снижается значимость культуры кроссовок, хотя ряд площадок до сих пор сообщает, что эта категория в топе продаж. 

«Рынок брендов вроде Supreme, Off-White и Palace остыл, но все еще жив. Перемены в том, что покупатель больше не монолитен, не предан бренду в той мере, чтобы одеваться в него с головы до ног. Если несколько лет назад более молодые потребители могли покупать только футболки и толстовки, теперь они выбирают многообразие, где смешаны уличная одежда, бренды с долгой историей, люкс и мужская мода».

«Уличная одежда – категория, для которой по-прежнему важна связь с нишевыми комьюнити и субкультурами. Эта культурная связь существует и сегодня, просто в иной форме».

Комментаторы в тексте BoF отмечают, что особая ставка делается на редкость, качество и происхождение вещей. Вместе с тем – чуть меньше на культуру повторения и чуть больше – на культуру индивидуальности.

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group, о российском люксе:

«Состоятельная и требовательная аудитория развернулась на встречу люксовым российским маркам, которые теперь широко представлены во всех престижных универмагах и мультибрендах. Это очень заметное и значительное изменение. Сегодня ¾ россиян считают, что отечественные бренды одежды — достойная альтернатива зарубежным. Локальные люксовые бренды, дома моды и ателье набирают обороты.

Это очевидно по росту спроса как на индивидуальные заказы, так и на премиальные дизайнерские коллекции. Например, дом Алены Ахмадуллиной открывает отдел с первой дизайнерской линией в ЦУМе. В брендах таких признанных мастеров, как Ульяна Сергеенко, Расида Лакоба (Rasario), Дмитрий Логинов, Юлия Василевская (YuliaWave), буквально очереди клиентов, желающих заказать индивидуальные модели».

Как выглядит устойчивая мода в России – текст-исследование Forbes

Авторы статьи поговорили с игроками отрасли и выделили несколько важных факторов. Публикуем краткое содержание материала.

По подсчетам Forbes, в России существует около 30 российских производителей одежды, которые утверждают, что придерживаются принципов устойчивого развития.

Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что устойчивость важна для очень небольшого круга клиентов в стране. А сами зеленые дизайнеры – это энтузиасты, которые хотят избавить Землю от лишнего мусора и сберечь ресурсы планеты сильнее, чем заработать.

Одни шьют вещи из натуральных тканей вроде льна, крапивы, конопли, лиоцелла, органического хлопка, переработанных материалов. Другие изготавливают одежду и аксессуары из остатков старых коллекций или ненужных вещей.

Эксперты издания отмечают, что устойчивый бренд должен обладать несколькими признаками:

- использование экотканей;
- сокращение отходов производства;
- обеспечение долгого срока службы вещей и предоставление возможности ремонта;
- снижение количества упаковки товара.
Экоткани

Часто бренду, чтобы подтвердить использование зеленых материалов, нужно предоставить экосертификаты. Среди самых популярных – OEKO-TEX, GOTS, OCS, GRS и GRS (Global Recycle Standard). Все они – международные, а российский есть только один, который был разработан в 2021 году «Экологическим союзом», но пока ни одна компания не была по нему сертифицирована.

При этом, по мнению респондентов издания, для некоторых видов тканей получение сертификата – условность. Например, при выращивании конопли не нужны удобрения, требуется гораздо меньше воды, а сам куст поглощает больше углекислого газа, чем деревья на этой же площади, сама же конопляная ткань биоразлагаемая.

Кроме того, иногда отсутствие сертификата может быть связано с тем, что российские бренды заказывают небольшие партии текстиля, а фабрики готовы получать сертификат только на крупную партию.

По оценке экспертов, зеленые ткани более дорогие: так, например, тенсель обойдется в 800 рублей за метр, в то время как похожий на него синтетический «Армани шелк» стоит 400 рублей.

Опрошенные изданием российские дизайнеры заявили, что стараются покупать экологичные ткани у проверенных поставщиков. А другие отметили, что для создания коллекций используют остатки сертифицированных тканей крупных зарубежных брендов или шьют свои изделия из ненужной одежды.

Что касается оценки углеродного следа (показывает, сколько углекислого газа оказалось в атмосфере при производстве и доставке товара), то российские бренды не заявляют о его подсчетах. Однако издание отмечает, что чаще всего компании покупают импортный материал, а шьют одежду в России. Но известно, что, например, марка Shu производит одежду из китайского сырья на фабрике в Китае, однако у бренда есть и собственное производство в России — в Великом Новгороде.

Сокращение отходов

Около 15% текстиля, используемого при производстве одежды, оказывается в итоге на свалке. Это миллионы тонн ткани.

Сократить отходы можно, выпуская одежду под заказ, работая как ателье, чем часто и занимаются локальные бренды. Также некоторые марки часто изготавливают из остатков производства аксессуары, либо же отдают отрезы мастерицам, в кружки детского творчества, используют в качестве наполнителя или сдают на переработку.

Читать целиком:

forum.beinopen.ru/post/1904/

Начинаем знакомить вас с программами проекта «Управление модой» Института Beinopen и НИУ ВШЭ. Первая из них – «Продакт-менеджмент»

Курс состоит из двух модулей и 128 академических часов.

Во время обучения участники:

– узнают, как устроен процесс создания fashion-продукта –  от техзадания на производство до определения себестоимости и организации службы контроля качества;

– попробуют себя в роли руководителя: научатся разбираться с браком, формировать цену без потери маржинальности, составлять ассортиментную матрицу, проводить ценовой мерчандайзинг;

– научатся вести переговоры в игровой форме, тестировать материалы, проводить примерки и аудит производств;

– овладеют профессиональными тонкостями: от ассортиментного планирования и юридически-правовых вопросов до бюджетирования и организации службы контроля качества;

– построят финансовую модель для компании или отдела;

– разберут теорию и бизнес-кейсы на примере локальных брендов и международных компаний. 

Также у всех обучающихся останутся шаблоны договоров, система чек-листов и другие инструменты для работы. 

После презентации итогового проекта участники смогут претендовать на стажировку и трудоустройство в качестве сотрудника продакт-отдела, байера, категорийного менеджера или аналитика.

Курс подойдет специалистам фэшн-рынка, продакт-менеджерам в других областях, основателям брендов и собственникам фэшн-бизнеса, владельцам швейных производств, продавцам на маркетплейсах. 

Узнать подробнее о курсе «Продакт-менеджмент» и преподавателях 

В этот четверг, 22 августа, в 12:00 у нас эфир Менторского клуба с Анной Сахаровой – основательницей агентства по увеличению продаж на маркетплейсах WeSellOnline, специалистом по работе с продуктовым маркетингом, стратегическим управлением продажами и экспертом-консультантом Института Beinopen по e-commerce.

Поговорим о том, что происходит в мире онлайн-торговли прямо сейчас, как меняется рынок, чего ожидать от нового сезона и последних новостей. Здесь же – подготовка бренда к сезону: когда заводить карточки, пополнять стоки, нужно ли использовать трафик и с чего стоит начать в e-commerce, чтобы быть брендом, а не товаром.

Вы можете заранее задать вопрос Анне – по теме нашей встречи.