#места

Ук — следы древней катастрофы.

Рядом с Нижнеудинском в Иркутской области есть место, где небольшая речка Ук впадает в Уду. Там в отвесном каньоне уютно спрятался 16-метровый водопад.

Уковский водопад окружают огромные 50-метровые колонны, похожие на старинные башни или фигуры людей. Это застывшая лава — базальт, память об одной из самых страшных катастроф в истории Земли, так называемого извержения сибирских траппов. Оно произошло около 250 миллионов лет назад и стало причиной Великого пермского вымирания. Тогда с лица Земли исчезло 96% водных и 73% наземных видов позвоночных, 83% видов насекомых. Это гораздо больше, чем погибло 65 миллионов лет назад, когда другая знаменитая катастрофа уничтожила всех нептичьих динозавров.

Так что же произошло? В районе будущей Восточной Сибири, а тогда ещё части единого суперконтинента Пангеи на протяжении тысячелетий извергались супервулканы. Лава покрыла территорию в миллионы квадратных километров, серный газ нагрел планету и обрушился на неё кислотным дождём. Затем сера и кислота заволокли небо, и адская жара сменилась не менее ужасным холодом. Биосфере понадобилось 10 миллионов лет, чтобы восстановиться после этой трагедии.

Чтобы добраться до Уковского водопада, нужно проехать 60 километров от Нижнеудинска до посёлка Водопадного, оставить машину на парковке возле больницы и пройти пешком 5,5 километра до устья Ука. Если вы отправляетесь на электричке, то нужно выйти на станции Ук, а потом пройти через Водопадный около 20 километров — по дороге можно поймать попутку.

Фото: читатели ЛБ

🌊 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Бадары — место, где изучают звёзды.

В Тункинской долине, совсем недалеко от Аршана, есть урочище Бадары. В переводе с бурятского языка это означает ельник, заросший мхом. Место завораживает своей красотой — хвойный лес на фоне величественных саянских гор. А теперь добавьте к этому пейзажу огромные, смотрящие в небо, телескопы и получите картинку из фильма о будущем.

Здесь по соседству находятся сразу две обсерватории — радиоастрофизическая и радиоастрономическая, или, как их здесь называют, «Солнечная» и «Ленинградка».

«Солнечная» изучает солнечную атмосферу и состоит из 526 круглых антенн, выстроившихся на земле в форме креста. В воздухе слышно постоянное тиканье — это поворачиваются антенны. На фоне гор всё смотрится очень футуристично.

«Ленинградка» сразу же поражает своим размером — диаметр радиотелескопа 32 метра. С его помощью учёные пытаются проникнуть в центр галактики и изучить самое раннее состояние Вселенной.

Попасть в Бадары можно, если с аршанской трассы в Тунке свернуть на запад и проехать около 25 километров прямо. Промахнуться невозможно — дорога приведёт точно к обсерваториям.

Фото: читатели ЛБ

🦦 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Озеро Ильчир.

А вы знаете, где начинается Иркут? Он рождается в саянских горах из слияние двух рек —Чёрного и Белого Иркута. Чёрный вытекает из озера Ильчир, а Белый — со склонов горы Мунку-Сардык.

Бурятская легенда гласит, что однажды седой Мунку влюбился в синеглазую красавицу Ильчир и сделал ей предложение. Она с радостью согласилась, и у них родился сын Иркут, но был он совсем слабым — Мунку со своей высоты едва мог разглядеть внизу тонкий синий ручеёк, который извивался у его подножия. Ильчир заметила, что муж её глядит на ребёнка с грустью и сказала:

— Мунку, я вижу, ты недоволен нашим сыном. Я дала этому ребёнку жизнь, теперь ты воспитай из него храброго воина, вдохни в него свою силу и мудрость.

Мунку согласился с супругой и направил все речки и ручьи со своих склонов к Иркуту. Они дружно побежали ему навстречу, превратив его в мощный бурный поток.

— Помни, Иркут, что сила твоя от твоих братьев и сестёр, люби и уважай их, — сказали Ильчир и Мунку сыну, отправляя его странствовать среди прибайкальских просторов и искать себе любимую.

Побывать на озере Ильчир совсем несложно — от посёлка Монды нужно проехать около 60 километров вдоль ущелья вверх по течению Иркута. Поднявшись до границы леса и тундры, вы увидите среди гор вытянутое на пять километров озеро — это и есть мать Иркута красавица Ильчир.

Фото: читатели ЛБ

🌊 Подпишитесь на @Baikal_People

#места

Долина каменных духов.

В Тажеранской степи есть одно овеянное легендами место — Долина каменных духов. Причудливые скалы здесь похожи то на руины древнего города, то на застывшие фигуры фантастических существ.

Бурятская легенда гласит, что когда-то на месте нынешней степи была тайга, в которой под защитой могущественного чёрного шамана жили звери и птицы. Но однажды об этом благословенном крае узнали люди — они стали заселять эти места, вытесняя зверей и вырубая леса. Во главе племени пришельцев стоял белый шаман, который ничуть не уступал по силе чёрному.

К несчастью, двум колдунам так и не удалось решить дело миром, и между шаманами и их воинствами началась великая битва. Земля под ней впитала в себя так много крови, что уже не росли на ней ни стройные ели, ни величавые кедры, а только хилая жёлтая трава. И никто не мог победить в этом сражении, и продолжалось оно до тех пор, пока сами боги не положили ему конец — они превратили сражавшихся в скалы, а шаманов — в две горы. И только тогда на этой земле воцарился мир. С тех пор так и стоят среди молчаливой степи застывшие каменные духи, наконец нашедшие свой покой.

Попасть в Долину каменных духов можно на машине. Нужно проехать от Иркутска в сторону Ольхона по трассе и через 30 километров после Еланцов свернуть на просёлочную дорогу направо. Скалы находятся всего в паре километров от трассы, и их с неё отлично видно.

Фото: читатели ЛБ

🦦 Подпишитесь на @Baikal_People

#места

Скальники у Подкаменной.

Олхинское плато — это огромный треугольник между Иркутским водохранилищем, Иркутом и берегом Байкала. Таёжный край под боком у Иркутска, любимый горожанами за возможность отдохнуть от суеты.

Плато начало складываться около 2,5 миллиарда лет назад, когда жизнь на Земле ещё была одноклеточной и ютилась в тёплых мелководных морях. В последующие эпохи плато постепенно поднималось, при этом часть горных пород выветривалась — рыхлые породы рассыпались в пыль, а более твёрдые, так называемые окварцованные чарнокиты, остались стоять в виде причудливых форм. Так появились знаменитые олхинские скальники.

Самые доступные скальники находятся у деревни Подкаменной — это Обзорный и Ворона. На Обзорный можно легко взобраться по тропинке — открывающийся сверху вид на бескрайнюю тайгу и горы того стоит. А вот залезть на Ворону сложновато — не стоит этого делать без специальной подготовки. Но даже снизу этот скальник производит впечатление — его профиль похож на голову гигантского ящера.

Идти от Подкаменной до Обзорного всего три километра по удобной лесной тропинке, а оттуда ещё один километр — и вы у Вороны. Вернуться можно не в Подкаменную, а на станцию Санаторный — идти примерно столько же. А если у вас есть силы, то можете от Вороны дойти до скальников Шахтай и Белая церковь.

Фото: читатели ЛБ

🌊 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Олхинская крепость.

На Олхинском плато, в верховьях второго Зыряновского ручья, есть небольшая, но очень интересная группа скальников — Крепость и Старуха.

Крепость похожа на старинный замок: здесь и башни, и стены, и уютные внутренние дворики, соединённые причудливыми воротами. Не стоит путать этот скальник со Старой крепостью — она тоже находится на Олхинском плато, но это разные места. По пути на Крепость вы будете проходить мимо Старухи — профиль этого скальника действительно напоминает чей-то крючковатый нос. Подняться на самый верх Старухи без специального снаряжения не получится, но даже с середины подъёма открывается прекрасный вид на тайгу и горные хребты.

От станции Орлёнок до Старухи идти 10 километров по хорошей лесной дороге, потом ещё километр — до Крепости. Этот маршрут не требует специальных навыков и хорошо подходит для похода выходного дня.

Фото: читатели ЛБ

🦦 Подпишитесь на нас, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Сарма.

Ущелье Сарма — живописное место на берегу Малого Моря, но известно оно не своей красотой, а тем, что здесь рождается самый свирепый из байкальских ветров.

Легенда гласит, что когда-то на Байкале жили духи ветров: красавица Сарма и братья Култук и Баргузин. Вместе кружили они Байкалу и наслаждались его просторами. Когда же повзрослели Култук и Баргузин, пошли они свататься к Сарме, но та никак не могла выбрать, кто из них нравится ей больше. Тогда она сказала, что выйдет замуж за того, кто одолеет соперника в честной схватке. И начался между братьями поединок: то Култук гонит байкальские волны с юга на север и приносит с собой дожди, то Баргузин разворачивает их и гонит обратно, принося ясное небо. Шли века, но ни один из братьев не мог одолеть другого, но и сдаваться не хотел. Сарма же осталась одна, и из-за одиночества нрав её стал портиться — она уже давно пожалела о своём решении и всё пытается разнять братьев, посылая грозные ветра дуть поперёк Култука и Баргузина, но всё безрезультатно, только шторм и непогода от её попыток.

Наука же говорит, что сарма образуется, когда холодные массы из Арктики доходят до байкальских хребтов и упираются в них. Давление растёт до тех пор, пока для скопившейся энергии не найдётся выход. И таким выходом становится сарминское ущелье, представляющее собой идеальную аэродинамическую трубу. Устремившись в неё, арктические массы разгоняют ветер до 60 м/с и поднимают на Малом Море четырёхметровые волны. В 1901 году это стало причиной крупнейшего кораблекрушения в истории Прибайкалья: сарма разбила об скалы Ольхона пароход «Яков», все 178 пассажиров погибли.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Мыс Хоргой.

На маломорском берегу острова Ольхона есть мыс Хоргой. В переводе с бурятского «потаённый». От острова этот мыс отгорожен каменной стеной высотой в два и длиной в 185 метров. Кто и когда построил эту стену?

Её создали курыканы — древний народ, поселившийся в Прибайкалье полторы тысячи лет назад и живший здесь до X века нашей эры. Свои укрепления курыканы строили задолго до того, как появилась Киевская Русь, а в Прибайкалье пришли монголоязычные племена — предки современных бурят. Сами курыканы говорили на тюркском языке и были родственны алтайским и тувинским народам.

В X веке, не выдержав давления пришедших с юга монголоязычных племён, курыканы большей частью ушли на север, спустившись в среднее течение Лены. Там они смешались с местными племенами и дали начало новому народу — якутам. Другая часть курыкан осталась в Прибайкалье и слилась с пришельцами, поучаствовав в создании бурятского этноса.

К сожалению, не все курыканские стены дошли до наших дней. Например, простоявшую тысячу лет 250-метровую стену на мысе Шибетском разобрали в 1963 году на камни, чтобы построить из неё в Хужире рыболовецкий пирс. Так что, пожалуйста, берегите оставшиеся памятники нашей истории: не разбирайте их на сувениры и не рисуйте на них.

Мыс Хоргой находится ровно на середине пути между паромной переправой и посёлком Хужир. На 20 километре, напротив острова Замогой, надо свернуть налево, в сторону берега. В этом месте дорога как раз выходит из степей к Малому Морю, так что вы точно увидите характерные очертания мыса.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Баргузинская долина.

На восточном берегу Байкала, между Икатским и Баргузинским хребтами, находится одна из самых живописных долин Прибайкалья — Баргузинская. Именно здесь рождается один из самых сильных байкальских ветров, который приносит с собой ясную погоду и гонит высокие волны к Ольхону.

Средневековые монголы называли это место Баргуджин-Токум, то есть "край света"— здесь находились их крайние северные кочевья. Жили в этих краях воинственные баргуты, из которых в своё время Чингисхан составил свою личную гвардию.

У жителей Баргузинской долины издревле была сложная система отношений с местной природой. Согласно их вере, у всего в этом мире есть свой эжин — «дух» — у солнца, ветра, реки, дерева и даже самого мелкого камня. Поэтому, например, нельзя было бросать мусор в реку, так как её эжин мог наслать на улус провинившегося наводнение. Такое мировоззрение сегодня называют анимизмом — то есть одушевлением мира вокруг. В своём роде это попытка древних людей создать обоснование для того, что сегодня мы бы назвали устойчивым экологическим сообществом.

Чтобы попасть в Баргузинскую долину, надо проехать от Улан-Удэ на север 300 км по хорошей дороге до села Баргузин. Оттуда отправляться в путь в любом направлении — долина тянется на 200 км в длину и на 35 в ширину. И всюду вас ждут удивительные по красоте места.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала

#места

Святой Нос.

Несколько тысячелетий назад полуостров Святой Нос в Бурятии был островом. Но со временем реки намыли между ним и материком узкий песчаный перешеек. Сегодня он покрыт озёрами и болотами, а сам полуостров — край высоких гор, с которых на западе видны Ушканьи острова — любимое место отдыха байкальских нерп.

С этим связана одна легенда. Давным-давно, когда Байкал ещё был тёплым и ласковым, на его восточном берегу жило мирное и свободное племя. Люди эти были искусными рыболовами, и не было у них более любимого занятия, чем выходить в открытый Байкал на лодках в поисках рыбы, а в свободное время купаться в тёплых водах озера.

Но однажды из сухих степей пришли завоеватели, решившие подчинить этот край. Никогда ни с кем не воевавшее мирное племя терпело одно поражение за другим. Остатки уцелевшего народа ушли на Святой Нос, где попытались организовать оборону на узком перешейке. Но силы были не равны. Понимая, что их конец близок, мужчины племени посадили женщин и детей в лодки и отправили их на архипелаг к западу от полуострова.

Оттуда женщины племени со слезами в глазах смотрели, как гибнут их последние мужчины, а дети их поседели от страха. Когда завоеватели перебили всех мужчин, они построили лодки и направились к архипелагу, но Байкал сжалился над беглецами и укрыл их в своих водах, превратив в нерп. Начался страшный шторм, который разметал лодки завоевателей, а когда он закончился, то воды Байкала уже навсегда остались ледяными.

С тех пор в Байкале живут мирные нерпы-рыболовы с большими грустными глазами и белыми как снег детьми.

Фото: читатели ЛБ

▪️ Любую из авторских фотографий к этой рубрике вы можете поставить как обои на телефон.

💜 Подпишитесь на @Baikal_People, поддержите независимое медиа с берегов Байкала