Женщина-пограничник очень долго изучала мой паспорт, сличала безбородое фото и бородатый оригинал, даже попросила подписаться на бумажке так же, как в паспорте. Но любезна и учтива. И красива. Наконец, пропустила на самолёт в Казахстан.

​​Про плавильный котёл

Сижу в кафе новосибирского аэропорта Толмачёво, пью чай с баранками. За соседним столиком сотрапезники громко обсуждают, как за последние дни Россию покинули буржуины-подрядчики Газпрома, РЖД, Роснефти, правительства Москвы и топ-менеджеры Лукойла. Называют хозяина Новоросметалла Шалву Гибрадзе. В Европу российские буржуины ехать опасаются и выбирают Турцию. Сотрапезники откуда-то знают, что в ближайшее время у беглецов начнутся проблемы по линии силовиков и лучше в этот момент находиться подальше.  В планах беглых буржуинов отсидеться месяц-два, а дальше по ситуации. Если не получится вернуться, то обсуждают возможности «освоения» Турции, как нового места обитания «новых новых русских».

Те, кто никогда не были в Стамбуле и едут туда по торговой части, мечтают о недорогих турецких базарах, как о неком благостном месте, где сосредоточены все «телушки за полушки», где под куполами Капалы-чарши сидят чернявые турки и реализуют дешёвый, но качественный текстиль с обувкой.

Но многие из тех, кто пожили в Стамбуле подольше, начинают воспринимать Турцию как плавильный котёл. Так принято говорить о США, но даже в самих Штатах уже признали, что человейники в США – это мелко нарубленный салат оливье, связанный лишь "майонезом" т.н. Великой американской мечты — внезапно разбогатеть.

А вот в Турции за тысячи лет в "плавильном котле" расплавилось, а потом «отлилось» непостижимое количество этносов, религий, образов жизни, образов смерти, путей и тупиков сознания, духовных экстазов, прорывов за пределы страданий, философий и заблуждений, исканий и практик.

Посудите сами: неандертальцы и кроманьонцы были чернокожими. Тот кроманьонец, чьи кости найдены близ села Усть-Ишим Омской области, и которому 45 тысяч лет, тоже был чернокожим. Но на территории нынешней Турции распространилась мутация рыжих и белокожих неандертальцев. Пришедшие из Африки кроманьонцы здесь смешались с ними, а их совместные потомки стали светлокожими. 12 тысяч лет назад они совершили неолитическую революцию: от присваивающей перешли к производящей экономике: скотоводческой и земледельческой.

Именно из этого "плавильного котла" светлокожие земледельцы расселились в Европу и в Азию, распространяя растениеводство, скотоводство и белый цвет кожи. Темнокожие европейские и азиатские охотники-собиратели уступили свои территории светлокожим пришельцам с "турецких берегов", оставшись лишь на двух континентах: Африке и Австралии.

А две тысячи лет назад именно из первой в мире христианской столицы Константинополя распространились на всю планету сначала христианство, а полторы тысячи лет спустя — ислам, когда Блистательная Порта включала в себя одновременно Сомали и Украину...

И каждый год мы ныряем в этот "плавильный котёл", погибаем и тщимся заново родиться, как незадачливый царь из сказки про Конька-Горбунка. Томимся вместе с курдским ягнёнком «бурьян» и перемешиваемся в горшочке тести-кебаб. В грязных проулках Vefa, в номерах респектабельных отелей Beşiktaş, в торговых палатках сирийских беженцев, в свящённых местах Византии и кладбищах Османской империи, в клубах «для своих» на крышах небоскрёбов Levent, в переполненной туристами мечети Ayasofya, в трущобах греческого анклава Fener и еврейском гетто Balat, в ничтожестве и величии, боли и экстазе – везде пропитываемся дымком шаурмы на древесных углях и ароматом турецкого кофе на горячем песке.

Потом выныриваем в аэрохабе XXI века «Уджунчу Хавалимана» и: "на этот раз я видел всё, возвращаться незачем". Но миазмы этого варева уже пропитали нас от ног до головы, и мы при первой возможности снова ныряем в Турцию, хотя бы для пересадки в Стамбуле во время перелёта с одного континента на другой.

Иллюстрация: «Натюрморт с самоваром» 1967 год. Гусева Раиса Константиновна.

​​Про Майями

Я выхожу из прохладного аэропорта наружу, вдох-выдох, ещё вдох и… не могу выдохнуть. Воздух настолько жаркий и сухой, что, кажется, его надо вытряхивать из себя, как раскалённый песок. Хочется немедленно вернуться обратно — за стеклянные двери, чтобы продышаться прохладным кондиционированным эфиром. В раю, на Том свете, скорее всего, прохладно…

Прилёт в Усть-Каменогорск из Новосибирска напомнил, как несколько лет назад я впервые прилетел в Майями. Из прохладного Ла-Паса, который находится на высоте 4000 метров, я приземлился в знойных тропиках. После Боливии возникло ощущение, как будто я оказался в фильме «Пятый элемент». Бесплатный монорельсовый поезд Metromover ходит в автоматическом режиме, без машиниста. Сверкающие небоскребы, обрамлённые в стекло и сталь. Бесконечные аутлеты с яркой рекламой и культом потребительства. Sunny Isles Beach белых богачей и деревня индейцев Микосуки из племени майями, по чьему имени назван город. Экзотические деревья и пронзительные испанские голоса потомков африканских рабов. Первый язык в Майями — испанский. Второй – спанглиш. И лишь третий – English.

По количеству цветных и чернокожих жителей Майями сильно напоминает Каир. Но в Майями отвратительный климат! С мая по октябрь – тропические ливни и адская жара, автомобили тонут в лужах по капот. С октября по декабрь – такие ураганы, что люди регулярно по несколько дней живут без воды и электричества, в жару это особенно сложно переносить: кондиционер не включишь, холодильник разморозился, унитаз смывать из ведёрка. И лишь два зимних месяца в Майями «бархатный сезон», когда температура воздуха около +20С и к побережью приплывают акулы-людоеды.

Про Усть-Каменогорск скажу, что это не Майями, поприятнее город, но майор русской армии Иван Лихарёв, заложивший по указу Петра I крепость в 1720 году, мог бы не ломать язык и назвать место "Найман". По имени племени, кочевавшего здесь, где река Иртыш вырывается из устья каменных гор и дальше катит свои воды по равнине. Первый язык в Усть-Каменогорске — русский, второй — казахский.

И вот снова начались мои скитания и путешествия по новым и неизведанным местам, на этот раз Северного Казахстана. Цель — не посетить как можно больше туристических достопримечательностей, а поработать в путешествии, полечить душевные раны в красивых местах, выйти за рамки ограниченности и стереотипов, а также понаблюдать за собственным сознанием в отрыве от привычного окружения.

Иллюстрация: «Новый аэропорт» 1978 год. Олег Григорьевич Пономаренко.

​​Про казахские понты

Любая стюардесса с международных авиалиний вам скажет: «меняю один Нью-Йорк на 10 рейсов в Майями». Как объясняют это бортпроводницы: «Майями — это дорого, пафосно и скучно. Из стоящего, пожалуй, только океан, да и то, с платным пляжем».

Перемещение по прямым улицам Майями сродни прохождению съеденного мяса по прямому кишечнику хищника. И не важно, на авто, на веле или пешком, всё время движешься в густом и плотном потоке грудей, ягодиц, играющих выпуклостями при каждом шаге — как на мясном рынке в субботу, в чаду миазмов, вдоль океана, несущего тёплую воду Гольфстрима.

Вот с севера на юг сквозь толпу протискивается человек-на-понтах, это можешь быть ты или кто-то другой, он движется с севера на юг от Anado Cremations, в сторону Southern Keys Cemestry, где гуляют шестипалые коты Хемингуэя. Там умерших мурлык хоронят на кошачьем кладбище, где на каждой могильной плите выбиты их имена и даты жизни. А ты сидишь и пьешь коктейль Майами Бич у Sunshaine Cremation Services. Когда-нибудь навороченный катафалк на низкопрофильной резине вернёт человека-на-понтах в изначальную точку отсчёта сегодняшнего дня.

Полуденная сиеста, и всё начинается снова — продирание в торжестве плоти над разумом от самого южного крематория в сторону самого северного, а, может, обратно. Или в сторону Майями Бич, где тоже поджаривают человеческую плоть, на солнце. И даже если ты всем на зависть — аполлон, всё заканчивается в районе Apollo Cremations.

Опять коктейль Майами Бич, подсчёт пальцев у ближайшей кошки — их пять, значит, это навряд ли потомок Снежка, каковой радовал Хемингуэя. Любимый кот Эрнеста Snowball был шестипалый, а такие коты считаются «талисманами удачи» для моряков и рыбаков.

​​Почему именно Усть-Каменогорск

Особенно учителю литературы Марии Кожевниковой и автору канала @mjassy будет приятно. Ведь это по её наущению я принялся читать роман Анатолия Иванова "Вечный зов". И в настоящее время в своём личном рейтинге ставлю "Вечный зов" выше романа "Война и мир" Льва Толстого и романа "Тихий Дон" Михаила Шолохова.

Иванов Анатолий Степанович родился 5 марта 1928 года в селе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Писатель, член Союза писателей СССР. Герой Социалистического Труда, автор всемирно известных романов о советской деревне и тружениках сельского хозяйства «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Повитель» и др.

Прототипами героев произведений А.С. Иванова стали его земляки – восточно-казахстанцы. Неоднократно бывал в Усть-Каменогорске, сотрудничал с литераторами города и области. Воспевал людей труда, нравственные идеалы советского общества, историю, обычаи и природу Рудного Алтая. Звание «Почётный гражданин города Усть-Каменогорска» присвоено 5 октября 1978 года за большой вклад в развитие советской литературы, коммунистическое воспитание жителей города Усть-Каменогорска на примере образцов героев своих произведений.

Если кто читал "Вечный зов" или смотрел сериал, то вспомнит, как в Шантару был эвакуирован завод с Украины, который надо было срочно размещать в чистом поле? Мне сегодня старожилилы поведали о том, что писатель Иванов именно про усть-каменогорский эпизод рассказал в "Вечном зове".

Осенью 1942 года сюда стали приходить эшелоны с оборудованием завода «Электроцинк» из города Орджоникидзе. В Усть-Каменогорск с населением немногим более двадцати тысяч одновременно прибыло три тысячи рабочих, инженерно-технических работников с семьями. 

После войны в счёт репараций с фашистской Германии сюда было перевезено новейшее оборудование Магдебургского цинкового завода. В сентябре 1947 года Усть-Каменогорский цинковый завод выдал первые слитки металла, а в 1952 году он был преобразован в свинцово-цинковый комбинат (УК СЦК), который ныне является головным в холдинге Казцинк, дочерней компании швейцарского концерна Glencore International. 

А теперь внимание, вопрос, в гостинице какого предприятия я остановился в Усть-Каменогорске? Даю подсказку: у нас тут не особенно хороший воздух и окна в номере открывать не рекомендуется.

Да-да, мой отель — это гостиница для командировочных на Казцинк (бывший Электроцинк, который построил Антон Силантьевич Савельев). Вот почему здесь такая вкусная и дешёвая столовая, в которой, кстати, работала Наташа Миронова — ещё один персонаж романа "Вечный зов": будущая жена Семёна Савельева, племянника Антона Силантьевича.

Усть-Каменогорск расположен в восточной части Казахстана, в месте впадения Ульбы в Иртыш. А река Ульба образуется при слиянии рек Громотуха и Тихая. Знакомые названия для всех читателей романа "Вечный зов".

Приведу для вас отрывок, в котором объясняется название романа: "человек, к счастью, наделён разумом, — продолжал Кружилин, глядя в упор на Фёдора. — Потому он и называется человеком. И рано или поздно он начинает задумываться над сутью и смыслом бытия, жизни окружающих его людей, общества и над своими собственными делами и поступками. Это его заставляет делать властный и извечный зов к жизни, извечное стремление найти среди людей своё, человеческое место. И я думаю, что с этого момента человек, каких бы ошибок он ни наделал, становится уже гражданином, а потом станет и бойцом за справедливость, за человеческое достоинство и за человеческую радость. Вот и выпьем, друзья, за этот вечный и благородный зов, за то, чтоб каждый ощущал его в себе постоянно."

Иллюстрация: Анатолий Степанович Иванов, автор романа "Вечный зов".

​​Про хаос Южки и цивилизацию Алтая

Есть наука в том смысле, что это какая-нибудь химия, физика или там, история. А есть наука в смысле энциклопедия лайфхаков, как «Наука побеждать» генералиссимуса Александра Суворова, где собраны его инструкции по военному делу.

Замечу, на первый взгляд летом Алтай и его жители весьма напоминают Южную Америку. А перемещаться по улицам индейских городов – это как раз такая наука. С кондачка погулять не получится без травм и потерь. Только ты сосредоточишься на видоискателе фотокамеры, как тебя заденет тележка торговца, обдаст чадом грузовик, обольют краской девушки, нагадит сверху попугай или затащит в лавку страшный, как смерть, колдун.

Акробатика тоже необходима, чтобы перемещаться по извилистой кривой по загромождённым тротуарам, держать азимут в лабиринте улочек, чтобы уворачиваться от гужевых повозок, грузовых велосипедистов, безумных мотоциклистов и ржавых рыдванов, которые вовсе не собираются из-за тебя останавливаться, чтобы самим не оказаться затоптанными. Они гудят тебе, как оглашенные, а ты огрызаешься: «Бабушке своей подуди!!!»

Брючины заляпаны брызгами урины осла, который вдруг возле тебя решил бурно облегчиться. Подошвы скользят от прилипших собачьих фекалий. Нос скрючивается от смрада сточных канав. Лёгкие выворачиваются от выхлопных газов старых моторов. Уши сворачиваются в трубочки, оглушённые людской и технической какофонией…

Ещё один, перекрывающий всё, вопль попугая. Ещё один фактор отправляющий коту под хвост твой, составленный на родине план и… Ты впадаешь в ступор, окончательно решив: «Южка – это не моё!»

«Южка» — так называют страны Южной Америки, в которых пропускаешь через душу все стадии: шок, отрицание, депрессию и принятие.

Алтай не такой. Для России Алтай — это юг. Для Казахстана — это север. И в том и в другом случае, Алтай — это цивилизация, каковую принесла в эти места Советская власть. Социализм привнёс на Алтай промышленность, науку, медицину и образование. И вместе с тем, Алтай неотделим от нашей внутренней русской безуминки, которую мы подавляем дома и с которой комфортно сосуществуем, приезжая к соотечественникам на Алтай.

Иллюстрация: «На приёме у врача. Алтай» б/д, Шевандронова Ирина Васильевна.

Про количество стран

Как гова‌ривал Козьма Прутков: «Три вещи единожды начав, трудно окончить: смотреть на огонь, слушать рассказ друга, вернувшегося из дальнего путешествия и чесать, где чешется».

Иной раз меня спрашивают, в каком количестве стран я побывал. Никогда не мог ответить с ходу. Ну, потому что, во-первых, не считал, а во-вторых, не для подсчёта ездил. Бывает, конечно, попадаешь в такие компании, где начинают меряться, у кого больше. И тогда задумываешься над своим показателем.

Но в том-то и дело, что не для показателя ездил, понимаете? И этот вопрос «во скольки странах ты был?» такой же пошлый, как молодые мужчины спрашивают: сколько женщин побывало у кого-то там в постели.

И вопрос дурацкий, и ответ всегда такой же бестолковый. Ну, потому, что скажешь «шесть» или там «двадцать шесть» и что вам покажет это число? Какую информацию оно донесёт? Очень опытный, что ли? Или сколько шансов имел подцепить экзотическую заразу? Или насколько я люблю мотаться? Нет, нет и нет! Вы, кстати, всё ещё понимаете, о странах я глаголю или о женщинах?

Если человек скажет, что побывал в шести европейских государствах, то это что – показатель его высоких доходов? А если эти государства: Косовский край, Словения, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина? Тогда это уникальный опыт потому, что он изучил страны бывшей Югославии, когда там закончилась гражданская война. Очень востребованный опыт, я считаю.

А если человек побывал всего в пяти странах, то он — захочется вам сказать — маловато видел. А если это Китай, Вьетнам, Лаос, КНДР и Куба, тогда он видел все государства планеты, где быстро и эффективно справились с пандемией. И это тоже уникальный опыт. Помните, что это за страны? Социалистические! Опытен ты или уникален твой опыт — зависит не от количества, а от того, кто были твои «учителя».

Поэтому лучше бы спрашивали «где было страшнее всего?» Или «куда хотел бы вернуться, чтобы встретить старость?» Или «в какой стране душевное спокойствие перерастает в безмятежность?» Или даже «а где самые весёлые женщины?», в конце-то концов!

Количество без качества – это пустой звук. Тысяча кроликов – это ещё не слон. Число ничего не значит. Опыт без анализа — пустоцвет.

Иллюстрация: «Усадьба совхоза. Алтай» 1954 год. Василий Николаевич Басов.👇

Эх, да что вы знаете о суевериях?.... )))
(Казахстан)

​​Про Матрицу

В горах Алтая осознаёшь, как такие поездки помогают отключиться от социальной Матрицы.

"Соевые снежинки" называют «путешествиями» распитие коктейля у бассейна очередного «хилтона». А ведь задача сетевых отелей заключается именно в том, чтобы быть одинаково комфортными в любой точке мира.

В том-то и дело, что всамделишнее путешествие — это когда ты ходишь по некомфортным дорожкам. И вот тогда ты чувствуешь, что, не смотря на дружелюбие местных жителей, между вами всегда есть незримая, но непреодолимая стена. Ты всегда чужой в чужом для тебя социуме. Даже если знаешь язык и у тебя хороший проводник, и ты переоделся в местную одежду, и ешь местную еду. Ты можешь заранее изучить местные обычаи и освоить устои, но всё равно будешь чужим.

Оставшись наедине с самим собой, став отдельным от общества человеком, ты вдруг осознаёшь, сколько наносного в тебе самом притащено сюда из своего общества. Причём там, дома, это кажется само собой разумеющимся и общечеловеческим, а на чужбине, видя их нелепые стереотипы, убеждаешься в искусственности своих собственных.

Сколько в тебе самом своего и сколько чуждого впечатано, вбито, вшито общественным давлением, национальной культурой, школьным воспитанием? Сколько паразитов в твоей голове заселено телевидением?

Непривычное окружение не позволяет опираться на привычные стереотипы. Они на чужбине не действуют или работают по-другому. Отключившись из своей Матрицы, ты не вписываешься в чужую Матрицу и становишься похожим на птенца голубя. Видели птенца голубя, выпавшего из гнезда? Вот поэтому многие и не покидают территории у бассейна отеля.

Но если ты решаешься, всё же, выйти «в люди», то твои старые ценности подвергаются проверке на прочность. И те, которые оказались нестойкими, ты заменяешь на свои внутренние, самовзрощенные ценности, не навязанные извне ни общественным мнением, ни министерством культуры. Это ценности, выкованные из собственного жизненного опыта.

И тогда, дойдя до края света, под чужим небом ты находишь внутри себя то, с чем ты никогда не расставался, но никак не мог в себе отыскать. Вот это внутреннее истинно и является общим для всех людей во всех странах и на всех континентах.

Иллюстрация: «Возведение плотины Саяно-Шушенской ГЭС» б/д. Мацко Юрий Яковлевич.

​​Про японского посла

В гостях у своего украинского товарища заметил как-то на полке книжного шкафа старую, когда-то очень красивую куклу-самурая. Голова и руки у неё были фарфоровые, а одежда из шёлка. Это произведение искусства правильнее называть скульптурой, ведь этим самураем нельзя было играть — им любовались.

Товарищ рассказал мне, что эта кукла — одно из воспоминаний его детства. Но в руки её в детстве ему не давали. А когда он вернулся со службы в Афганистане, куклы той уже не было на видном месте. Разбирал как-то товарищ свои "мальчишеские сокровища" в коробках и нашёл того фарфорового самурая. Шёлк его кимоно выцвел, нос облупился, а меч отломился. Судя по всему, самурай утратил презентационный вид после неравной схватки с молодой и озорной кошкой.

Бабушка товарища говорила, что самурая подарил "на память" какой-то японский дипломат, она называла его «посол Сугивара», который побывал у них в гостях ещё во времена, когда Софиевская Борщаговка была обычным селом и семья моего товарища жила в ничем не примечательном частном доме.

А когда товарищ оказался в Японии, то узнал, что это государство называют не только «Страной восходящего солнца», но и «Страной десяти тысяч кукол». Традиционная кукла для японцев — это не просто игрушка. Константин Ткачёв, киевлянин, сосед сумоиста Тайхо Коки и юрист Эдуарда Успенского, после описания той куклы-самурая, определил: «Это хаката-нингё из города Фукуока, часть которого называется Хаката. Очень дорогой и значимый подарок!»

Возвратившись из Японии, товарищ расспросил свою маму, и оказалось, что к ним в гости приходил один из самых известных японцев в мире — Тиунэ Сугихара. В Вильнюсе в память о нём есть даже мемориальная доска. А в Университете Васэда — монумент. За то, что тот спас от нацистов 6000 евреев.

Дело в том, что с началом Второй мировой войны в Литву хлынул поток еврейских беженцев из Польши. Консул Японии Тиунэ Сугихара в Каунасе выдавал беженцам транзитную визу, по которой польские евреи, проехав весь СССР, могли попасть через Японию на голландский остров Кюрасао. Со своей женой Юкико Кикути японский консул по 12 часов в сутки выписывал транзитные визы, чтобы обеспечить ими как можно больше беженцев.

В 1940 году супруги Сугихара были высланы в Берлин, а после войны они вернулись в СССР, где бывший консул служил представителем японской торговой фирмы, проживая при этом в гостинице «Украина». Он изменил своё имя на Сэмпо Сугивара, чтобы прошлое не мешало его работе. Именно в те годы Юкико Кикути познакомилась с бабушкой моего товарища. Между ними завязалась даже своеобразная дружба, каковая случается только с двумя взрослыми женщинами, познавшими на себе, что такое война.

В 1968 году Сугивара повстречался с одним из 6000 спасенных им евреев — израильским дипломатом Йошуа Нишри. Израильтянин сделал всё от себя возможное, чтобы о подвиге скромного японца узнал весь мир.

В 1972 году киевские евреи пригласили Сэмпо и Юкико посетить Бабий Яр. Японцы воспользовались оказией и заехали в гости к семье моего товарища.

В 1985 году Израильским институтом катастрофы и героизма Тиунэ Сугихаре присвоено почётное звание «Праведник народов мира».

К чему это я всё рассказал: товарищи, вы можете совершить путешествие, равных которому нет на белом свете. Заберитесь в архивы своей семьи. Разговорите старых родственников. Не факт, что эти встречи будут самыми приятными, но их бесценный опыт даст вам ни с чем не сравнимое чувство открытия! Даже если вы с ними размолвились когда-то — помиритесь: оно стоит того.

Иллюстрация: «Деревенская полка» 1980 год. Коржев-Чувелев Гелий Михайлович.

Обязательно посмотрите со звуком и до последней секунды!👆

​​Про космических женщин

Когда я был школьником, люди в космос летали так редко, что мы знали поимённо почти всех космонавтов. И, конечно же, каждый школьник тогда знал, что 16 июня 1963 года 26-летняя Валентина Терешкова слетала в космос на космическом корабле Восток-6, став первой женщиной в мире космонавтом. Нам тогда не говорили, что, вернувшись, среди своих товарищей, Терешкова заявила: «В космосе женщинам делать нечего». И она стала последней женщиной, кто летал в космос самостоятельно. Все последующие женщины-космонавты летали только в составе экипажей.

36-летняя Светлана Савицкая летала на орбитальную станцию «Салют 7» и стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос 25 августа 1984 года. К настоящему времени насчитывается 60 женщин, совершивших космический полет. Есть среди них, кореянка, итальянка, шведка, француженка, канадки, китаянки, японки. Наибольшее количество женщин-космонавтов в США – 46.

Сейчас уже тема освоения космоса не такая актуальная для СМИ. Поэтому незамеченными проходят события, связанные с космическими женщинами NASA. Так, например, 45-летняя Марта Стефанишин-Пайпер ремонтировала в 2008 году солнечную батарею на МКС. У неё поломался смазочный шприц и забрызгал видеокамеру. Чтобы оттереть видеокамеру от масла, Марта выпустила из рук сумку с инструментами. Она понадеялась, что сумка будет парить рядом, но кейс с инструментами на $100 тысяч улетел и стал самостоятельным спутником Земли.

А 2017 году 57-летняя Пегги Уитсон в открытом космосе упустила защитный экран, предохраняющий МКС от микрометеоритов.

Ещё через год, у 42-летней Серины Ауньон-Чэнселлор обнаружился тромб в сосуде шеи. Серина, узнав об этом, повела себя, как истинная латиноамериканка: сильно перенервничала сама и лишила покоя коллег.

Её надо было бы эвакуировать на Землю, но тогда NASA пришлось бы оплатить строительство нового спускаемого аппарата. Поэтому Серину земляки уговорили потерпеть ещё полгода до запланированного приземления.

Однако через пару дней на МКС упало давление воздуха. Стали искать течь и нашли в туалете российского корабля «Союз МС-09» просверленную за унитазом дырку. Отверстие было диаметром 2 миллиметра и персона, просверлившая отверстие, страшно нервничала, так что накернила аж семь дырок, прежде чем у неё получилась одна.

Командир станции Эндрю Фойстел течь устранять запретил и предложил отправить на Землю повреждённый «Союз МС-09» с заболевшей Сериной. Для той не было никакого риска возвращаться с дырявым туалетом, так как кабинка отделяется от спускаемого «Союз МС-09» сразу после отстыковки от модуля «Рассвет».

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев всё же замазали дырку за унитазом: «чтобы инопланетяне не подглядывали». 20 декабря 2018 года Сергей Прокопьев запланировано отвёз с МКС немца Александра Герста и латиноамериканку Серину Ауньён-Чэнселлор в Казахстан…

Права была Терешкова. Более половины тысячи космонавтов побывало в околоземном пространстве. Бывало, космонавты-мужчины NASA теряли в открытом космосе перчатку, отвёртку или шпатель. Но эти случайности как-то даже происшествиями не назовёшь. А вот космонавтки заскучать не дают. Ни на что не намекаю, но есть о чём задуматься: пора бы уже нам на МКС отправить казахстанскую космонавтку. Что скажете?

Иллюстрация: «Джаз» 1934 год. Ликман Григорий Густавович.