Forwarded from Нас ожидают!
Пора завести хэштэг #аняявлюбилась
Но это правда было чудесно: новый Alice в Спиридоньевском - он как белый пион.
Сначала вроде как ничего такого особенного, небольшой плотный шарик на зелёном стебле. Сквер напротив, большие окна, белые стены, белые скатерти. Нормкор, как говорили лет пять назад, или, как говорят сейчас, база. Но потом, когда со всеми перецелуешься, чуть пообвыкнешься и присмотришься, интерьер - 👏👏Евгении Ужеговой - раскрывается дивными маленькими деталями - меняющимися, капризными, очень красивыми.
Прозрачные вазочки-колбы, узкие, на один цветок: здесь сухой чертополох, там колосок, здесь ветка декоративных помидоров. Тени от них - четкие, графичные, изящно барочные.
Еду на французских белых тарелках просто невозможно увидеть (или сфотографировать, это Патрики, детка) хоть сколько-то некрасивой, затенённой: все освещение направлено на стол. Это важно, это действительно высокий класс ресторанного дизайна. Как в театре: световая декорация следующий шаг по сравнению с обычной, тяжеловесно материальной.
Меню небольшое, и тоже умное.
Рестораторы Галактион и Элина Табидзе ловко схантили питерского шефа Артема Чудненко (Sight) и, кажется, дали ему полную волю, разве что Галактион попросил «ну хоть какой-то стейк» (раньше в этом помещении был его мясной ресторан Carne) и получил филе миньон. А к нему, по выражению Артема, один хитрый соусец.
Забыли, кстати, попробовать, соусец, надо вернуться.
Вернуться вообще есть к чему: все вроде простое, но не вовсе простое, и ничто не «просто поесть». Удовольствие - как если смотришь хорошее кино или читаешь, например, сборничек хокку и вот, представьте себе, понимаешь, что хотел сказать автор.
Вителло тоннато, например, идеальное вителло тоннато, но оно хоть и вителло, но не тоннато, потому что тунца там нет вовсе, соус к телятине - из мидий, и со вкусом и ароматом мидий. Но это круто, потому что играет в том же регистре, что соус из тунца, суть блюда не меняется, оно просто становится ярче, вкуснее, умамней.
Или взбитое сливочное масло к хлебу собственной выпечки: оно смешано с пюре из запеченного корня сельдерея, и это тоже понятно, приятно и очень уютно, и его хочется съесть больше.
А сорбет из запеченных перцев - это не десерт, конечно, но зато чистая квинтэссенция гаспачо, и это круто, как будто выдали в подарок немножко лета.
Но самая характерная история - мясной тартар.
К тартару у нас особое отношение, Куклина даже завела отдельный Инстаграм index tartara, в нем правда пока одна публикация, руки не доходили, но идея понятная: по качеству тартара из говядины можно судить об уровне и повара, и ресторана в целом.
Французский или итальянский, или фьюжн, классика-классика или классика с авторским касанием, или вовсе творческий эксперимент (как правило - очень страшно, вот даже подташнивает сейчас, зря вспомнила).
У Артема Чудненко тартар французский, по всем канонам, разве что подаётся без картошки (и правильно), и даже выложен аккуратным цилиндром, что мало уже где встретишь. Все по классике: нарезка, пропорции, все непременные ингредиенты, кроме одного: вместо богатого, но резкого вустерского соуса - самодельный ферментированный грибной.
Это питерское - они не не могут не ферментировать, им из Копенгагена занесли споры ферментирования. Но - ладно, дело хорошее)
И этот мягкий грибной дух - он делает этот тартар чем-то очень нежным и очень особенным. Лес, тёплый сентябрь, бабье лето, паутинки, дача в Комарово, которой у нас не было, очерки Солоухина про прелести тихой охоты. Это очень красиво и нежно, и славно.
А если перейти к прозе, вердикт:
-идти - срочно
-бронировать по телефону
-лучше стол в окне или лицом к открытой кухне
-брать автографы на салфетке
-придирчиво с удовольствием выбирать вино, это все-таки ресторан gt., винный шкаф огого
-Тартар - обязательно. K.M.
#новоеместо
Но это правда было чудесно: новый Alice в Спиридоньевском - он как белый пион.
Сначала вроде как ничего такого особенного, небольшой плотный шарик на зелёном стебле. Сквер напротив, большие окна, белые стены, белые скатерти. Нормкор, как говорили лет пять назад, или, как говорят сейчас, база. Но потом, когда со всеми перецелуешься, чуть пообвыкнешься и присмотришься, интерьер - 👏👏Евгении Ужеговой - раскрывается дивными маленькими деталями - меняющимися, капризными, очень красивыми.
Прозрачные вазочки-колбы, узкие, на один цветок: здесь сухой чертополох, там колосок, здесь ветка декоративных помидоров. Тени от них - четкие, графичные, изящно барочные.
Еду на французских белых тарелках просто невозможно увидеть (или сфотографировать, это Патрики, детка) хоть сколько-то некрасивой, затенённой: все освещение направлено на стол. Это важно, это действительно высокий класс ресторанного дизайна. Как в театре: световая декорация следующий шаг по сравнению с обычной, тяжеловесно материальной.
Меню небольшое, и тоже умное.
Рестораторы Галактион и Элина Табидзе ловко схантили питерского шефа Артема Чудненко (Sight) и, кажется, дали ему полную волю, разве что Галактион попросил «ну хоть какой-то стейк» (раньше в этом помещении был его мясной ресторан Carne) и получил филе миньон. А к нему, по выражению Артема, один хитрый соусец.
Забыли, кстати, попробовать, соусец, надо вернуться.
Вернуться вообще есть к чему: все вроде простое, но не вовсе простое, и ничто не «просто поесть». Удовольствие - как если смотришь хорошее кино или читаешь, например, сборничек хокку и вот, представьте себе, понимаешь, что хотел сказать автор.
Вителло тоннато, например, идеальное вителло тоннато, но оно хоть и вителло, но не тоннато, потому что тунца там нет вовсе, соус к телятине - из мидий, и со вкусом и ароматом мидий. Но это круто, потому что играет в том же регистре, что соус из тунца, суть блюда не меняется, оно просто становится ярче, вкуснее, умамней.
Или взбитое сливочное масло к хлебу собственной выпечки: оно смешано с пюре из запеченного корня сельдерея, и это тоже понятно, приятно и очень уютно, и его хочется съесть больше.
А сорбет из запеченных перцев - это не десерт, конечно, но зато чистая квинтэссенция гаспачо, и это круто, как будто выдали в подарок немножко лета.
Но самая характерная история - мясной тартар.
К тартару у нас особое отношение, Куклина даже завела отдельный Инстаграм index tartara, в нем правда пока одна публикация, руки не доходили, но идея понятная: по качеству тартара из говядины можно судить об уровне и повара, и ресторана в целом.
Французский или итальянский, или фьюжн, классика-классика или классика с авторским касанием, или вовсе творческий эксперимент (как правило - очень страшно, вот даже подташнивает сейчас, зря вспомнила).
У Артема Чудненко тартар французский, по всем канонам, разве что подаётся без картошки (и правильно), и даже выложен аккуратным цилиндром, что мало уже где встретишь. Все по классике: нарезка, пропорции, все непременные ингредиенты, кроме одного: вместо богатого, но резкого вустерского соуса - самодельный ферментированный грибной.
Это питерское - они не не могут не ферментировать, им из Копенгагена занесли споры ферментирования. Но - ладно, дело хорошее)
И этот мягкий грибной дух - он делает этот тартар чем-то очень нежным и очень особенным. Лес, тёплый сентябрь, бабье лето, паутинки, дача в Комарово, которой у нас не было, очерки Солоухина про прелести тихой охоты. Это очень красиво и нежно, и славно.
А если перейти к прозе, вердикт:
-идти - срочно
-бронировать по телефону
-лучше стол в окне или лицом к открытой кухне
-брать автографы на салфетке
-придирчиво с удовольствием выбирать вино, это все-таки ресторан gt., винный шкаф огого
-Тартар - обязательно. K.M.
#новоеместо