Чучела, Самарканд!Объявление станции Самарканд в поезде звучало не очень вежливо, но доходчиво. Не знаю, что это по-узбекски значит.
Я вышел и взял такси в центр (100₽ за 6 километров отказался платить – дорого; 66₽ – в самый раз). Гостиницу я решил найти на месте. Побродив по центру плюнул и заказал через Букинг в 5 минутах от Регистана. Регистан – это площадь с тремя медресе, архитектурный ансамбль – гордость Самарканда. Он и правда очень красивый. Вообще изначально "регистан" – это название всех центральных площадей, но конкретно самаркандский был так заменит, что узурпировал это имя, и оно стало нарицательным. Регистан – ксерокс в мире площадей Среднего Востока.
Регистан вечером. Кстати, обожаю этимологию - регистан в переводе с персидского означало "место с песком", т.е. большая центральная площадь. Вот это "стан" (или в некоторых транскрипциях и языках "стон") - это, собственно, "место". И это тот же "стан", который "Башкортостан", "Татарстан", "Таджикистан" и т.п.
Гостиница была в новом здании с чистыми номерами. Было два минуса:
1 в номере не было окон (это для меня не критично);
2 когда я заходил в комнату, под ногами что-то побежало. Это был таракашка, я его, конечно же, придавил, но мысли о его собратьях остались. Труп таракана я оставил как напоминание его племени у порога в коридоре (за три дня его, кстати, никто не убрал).
Либо моё послание выполнило свою роль, либо таракан был случайностью, но больше ничего такого в номере не было.
1 в номере не было окон (это для меня не критично);
2 когда я заходил в комнату, под ногами что-то побежало. Это был таракашка, я его, конечно же, придавил, но мысли о его собратьях остались. Труп таракана я оставил как напоминание его племени у порога в коридоре (за три дня его, кстати, никто не убрал).
Либо моё послание выполнило свою роль, либо таракан был случайностью, но больше ничего такого в номере не было.
Вернёмся к Регистану. Медресе - это семинария и средняя школа. В самое раннее время ислама это ещё и что-то вроде мечети было. То есть это культурный, образовательный и религиозный центр. Сейчас большие старые медресе - это туристические центры. Не знаю, остались ли у них изначальные функции.
Медресе Шердор
На том медресе, что справа наверху, два нетипичных для ислама изображения. Вообще зверей и людей изображать религией было не положено (отсюда и такое многообразие орнаментов). Но тут не выдержали и нарисовали двух тигров - это символы Самарканда (краткое содержание легенды: "
На мой взгляд, тигры упороты. Кстати, они же нарисованы на 200-сумовой купюре.
Медресе Шердор
На том медресе, что справа наверху, два нетипичных для ислама изображения. Вообще зверей и людей изображать религией было не положено (отсюда и такое многообразие орнаментов). Но тут не выдержали и нарисовали двух тигров - это символы Самарканда (краткое содержание легенды: "
людь Самарканд строить, тигры с гор спускайся, никого не ель"). На мой взгляд, тигры упороты. Кстати, они же нарисованы на 200-сумовой купюре.
Из Узбекистана я хотел отправить открытку домой. Для этого уже в утро своего отъезда из города я заехал на местный главпочтамт. Выглядит он так - есть окошко с посылками, марками, конвертами, и в него стоит 3 человека. И есть окошко на выдачу денежных переводов, там - жесть, сеча, толпа и крики. Я аккуратно обошёл толпу и встал к "филателистам". Пока мне продавали марки, в помещение почты вошла бабулечка, в руках у неё был ковш с какими-то ветками и непонятным сеном. На моих изумлённых глазах она это сено подожгла, комнату окутал густой кумар. Перманентная битва за окно выдачи переводов при этом продолжалась, только уже в дыму. У меня было ощущение полного сюра.
С своим переносным костром в ковше бабуля стала медленно обходить комнату по периметру. Причём с ней некоторые здоровались, а часть сотрудников почты взяла этот олимпийский огонь и окурила им ту часть комнаты, которая была за прилавком. Потом сено прогорело и кумар стал менее густой - это уже видно на видео ниже. Все это время меня ждал на улице таксист с включенным счётчиком, поэтому я не стал долго выяснять, что это было за представление. Сам таксист, молодой парень, сказал, что не знает что это может быть: "наверное, какой-то праздник".
С своим переносным костром в ковше бабуля стала медленно обходить комнату по периметру. Причём с ней некоторые здоровались, а часть сотрудников почты взяла этот олимпийский огонь и окурила им ту часть комнаты, которая была за прилавком. Потом сено прогорело и кумар стал менее густой - это уже видно на видео ниже. Все это время меня ждал на улице таксист с включенным счётчиком, поэтому я не стал долго выяснять, что это было за представление. Сам таксист, молодой парень, сказал, что не знает что это может быть: "наверное, какой-то праздник".
YouTube
Главпочтамт Самарканда
Случай на почте
После Самарканда у меня была авантюрная часть путешествия - мне надо было перейти пешком границу с Таджикистаном и добраться до Душанбе. Границу переходить можно в двух местах - подальше от Самарканда (через Денау) и поближе - через Пенджикент.
Я, конечно, ориентировался на вариант поближе. Интриги добавляло то, что погранпереход через Пенджикент был много лет закрыт и вновь открылся меньше двух лет назад. Соответственно информации по нему в интернете было ещё меньше, чём о переходе у Денау.
Сперва я по-царски на такси доехал 40 км до перехода с узбекской стороны (96000 сум или 640 ₽). Пешком перешёл границу - всё достаточно быстро и вежливо со всех сторон (вот только эти медицинские маски на всех пограничниках напрягали).
И, как только нога моя ступила на таджикскую землю, меня моментально окружили 5-6 таксистов. С одной стороны, это хорошая новость, я опасался, что их вообще не будет. С другой стороны, тактика "отойти в сторонку и разобраться, что сколько стоит на самом деле" тут не работала. Во-первых, сторонки не было - по сути погранпереход стоит в чистом поле. Во-вторых, отойти физически проблематично. Таксистов там много, а желающих ехать - мало. А платёжеспособных желающих ехать - вообще я один, поэтому отбиться от таксистов просто нереально. В итоге я, так и быть, сел в старенькую Опель Зафиру к самому рослому и крепкому таксисту. Не знаю, как так получилось, видимо он остальных распихал корпусом. Он предложил мне ехать около 200 км до Душанбе за 150 сомони - это 1000₽. Я не очень хорошо представлял себе дорогу, и у меня была уставка на 80 сомони (530₽) с машины (мне почему-то казалось, что такие цены я видел в интернете). Потом уже, глядя на дорогу, я понял, что 500₽ - цена абсолютно не реальная. Я поменял у таксиста оставшиеся сумы и 20 баксов на сомони (меня не отпускало ощущение, что он меня обманывает, но при дальнейших расчётах оказалось, что денег он мне дал даже больше, чем я думал). Ну, думаю, поедем сейчас.
Но нет, таксист вышел из машины и пошёл тусить с другими таксистами. Через минут 20 вернулся, я ему говорю: "едем?". А он мне:
150 сомони - это один человек из четырёх. Будем ждать ещё троих! Машина до Душанбе - 600 сомони.
Сначала я приготовился куковать в этом поле до вечера. Дальше стадия отрицания, потом торга и результат торга–- я плачу таксисту 50 долларов (это около 500 сомони) и мы едем вдвоём. То есть сначала ждём хотя бы полчаса, вдруг кто ещё подсядет, а потом едем вдвоём. В итоге ждали час, за этот час погранпереход породил ещё одного желающего ехать в Душанбе узбека, и мы выехали втроём. Узбек молчал, таджик-таксист яростно гудел, обгонял по встречке и настойчиво предлагал ехать с нами всем людям, кого встречал на обочине – многие соглашались. За все время поездки до Душанбе через семиместный Опель прошло человек 10, которые садились и выходили. Меня не отпускало ощущение, что я оплачиваю рейс этого семиместного "автобуса": те деньги, которые я заплатил, покрывали всю поездку целиком. Но потом, когда мы поехали через перевал, я решил, что 3000₽ – нормальная цена за такую поездку. В теории я знал, что по дороге надо будет пересечь горную гряду, но как конкретно этот перевал будет выглядеть на практике – представлял себе плохо. А перевал был классный – 3300 метров, я так высоко, вроде бы, ещё не был. На самом верху от двух полос дороги осталось полторы, а по бокам от них – снежные отвалы выше человеческого роста. Наша машина каким-то чудом ехала нормально, а грузовики в гору совсем не ехали. Было место, где вообще всё движение в обе стороны держалось только на одном деде, закидывающем наледь песком, и одном тракторе, дёргающем вверх буксующие большегрузы.
По приезду в Душанбе таксист меня пересадил в другое, местное такси и даже заплатил за него (сервис!). Оно-то меня и довезло до хостела.
Я, конечно, ориентировался на вариант поближе. Интриги добавляло то, что погранпереход через Пенджикент был много лет закрыт и вновь открылся меньше двух лет назад. Соответственно информации по нему в интернете было ещё меньше, чём о переходе у Денау.
Сперва я по-царски на такси доехал 40 км до перехода с узбекской стороны (96000 сум или 640 ₽). Пешком перешёл границу - всё достаточно быстро и вежливо со всех сторон (вот только эти медицинские маски на всех пограничниках напрягали).
И, как только нога моя ступила на таджикскую землю, меня моментально окружили 5-6 таксистов. С одной стороны, это хорошая новость, я опасался, что их вообще не будет. С другой стороны, тактика "отойти в сторонку и разобраться, что сколько стоит на самом деле" тут не работала. Во-первых, сторонки не было - по сути погранпереход стоит в чистом поле. Во-вторых, отойти физически проблематично. Таксистов там много, а желающих ехать - мало. А платёжеспособных желающих ехать - вообще я один, поэтому отбиться от таксистов просто нереально. В итоге я, так и быть, сел в старенькую Опель Зафиру к самому рослому и крепкому таксисту. Не знаю, как так получилось, видимо он остальных распихал корпусом. Он предложил мне ехать около 200 км до Душанбе за 150 сомони - это 1000₽. Я не очень хорошо представлял себе дорогу, и у меня была уставка на 80 сомони (530₽) с машины (мне почему-то казалось, что такие цены я видел в интернете). Потом уже, глядя на дорогу, я понял, что 500₽ - цена абсолютно не реальная. Я поменял у таксиста оставшиеся сумы и 20 баксов на сомони (меня не отпускало ощущение, что он меня обманывает, но при дальнейших расчётах оказалось, что денег он мне дал даже больше, чем я думал). Ну, думаю, поедем сейчас.
Но нет, таксист вышел из машины и пошёл тусить с другими таксистами. Через минут 20 вернулся, я ему говорю: "едем?". А он мне:
150 сомони - это один человек из четырёх. Будем ждать ещё троих! Машина до Душанбе - 600 сомони.
Сначала я приготовился куковать в этом поле до вечера. Дальше стадия отрицания, потом торга и результат торга–- я плачу таксисту 50 долларов (это около 500 сомони) и мы едем вдвоём. То есть сначала ждём хотя бы полчаса, вдруг кто ещё подсядет, а потом едем вдвоём. В итоге ждали час, за этот час погранпереход породил ещё одного желающего ехать в Душанбе узбека, и мы выехали втроём. Узбек молчал, таджик-таксист яростно гудел, обгонял по встречке и настойчиво предлагал ехать с нами всем людям, кого встречал на обочине – многие соглашались. За все время поездки до Душанбе через семиместный Опель прошло человек 10, которые садились и выходили. Меня не отпускало ощущение, что я оплачиваю рейс этого семиместного "автобуса": те деньги, которые я заплатил, покрывали всю поездку целиком. Но потом, когда мы поехали через перевал, я решил, что 3000₽ – нормальная цена за такую поездку. В теории я знал, что по дороге надо будет пересечь горную гряду, но как конкретно этот перевал будет выглядеть на практике – представлял себе плохо. А перевал был классный – 3300 метров, я так высоко, вроде бы, ещё не был. На самом верху от двух полос дороги осталось полторы, а по бокам от них – снежные отвалы выше человеческого роста. Наша машина каким-то чудом ехала нормально, а грузовики в гору совсем не ехали. Было место, где вообще всё движение в обе стороны держалось только на одном деде, закидывающем наледь песком, и одном тракторе, дёргающем вверх буксующие большегрузы.
По приезду в Душанбе таксист меня пересадил в другое, местное такси и даже заплатил за него (сервис!). Оно-то меня и довезло до хостела.
Такисисты в ожидании немногочисленных клиентов. Их работа - крутиться около выхода из погранперехода и пытаться выцепить себе желающих поехать. Из развлечений - ошхана (столовая), никто ничего не читает, не смотрит в телефоны. Так как большую часть времени никаких клиентов нет, то их время заполнено просто каким-то праздношатанием и бугуртом меж собой.
Я мало был в Ташкенте и заметно больше в Душанбе, поэтому изложенные ниже впечатления субъективны и скорей всего некорректны. Тем не менее Душанбе мне показался внешне богатым городом - высокие новые дома, госучреждения-дворцы в неоклассическом стиле, достаточно дорогие машины на улице. Характерно уже то, что автопарк такси – сплошь новенькие Солярисы. То есть, сидя в такси, чувствуешь себя натурально как в Москве: таксист-таджик, новый жёлтый Солярис, радио с каким-то русским рокопопсом. В Узбекистане, для сравнения, все такси были разной степенью убитости Шевроле (узбекского производства).
Но контраст тут не только между такси Душанбе и Самарканда/Бухары/Ташкента. Душанбе сильно контрастирует и с регионами Таджикистана и даже собственными пригородами. В центре Душанбе – хипстерские кофейни и небоскрёбы, в 30 км – хибары, убитые дороги, ишаки как транспорт и женщины с тазами на головах.
Но контраст тут не только между такси Душанбе и Самарканда/Бухары/Ташкента. Душанбе сильно контрастирует и с регионами Таджикистана и даже собственными пригородами. В центре Душанбе – хипстерские кофейни и небоскрёбы, в 30 км – хибары, убитые дороги, ишаки как транспорт и женщины с тазами на головах.
И ещё одно наблюдение – в Узбекистане на виду из родных российских брендов было разве что Яндекс-такси в Ташкенте. В Душанбе русские бренды – все через один: Шоколадница, Мегафон, Газпром, Техносила и т.д. В общем я не знаю, радоваться этому или нет, но полное ощущение, что Таджикистан – фактически торговая колония России.
Из Душанбе я съездил в древнюю Гиссарскую крепость в 20 километрах от города. Этому месту, как крепости – 2500 лет (круто!). Но самые старые строения, конечно, гораздо моложе, им максимум лет 500.
Чтобы моему таксисту было не скучно меня ждать я взял его погулять по крепости с собой – если поглядеть по сторонам, то его можно увидеть.
https://www.google.com/maps/contrib/114095283887113388539/photos
https://www.google.com/maps/contrib/114095283887113388539/photos
Когда мы с таксистом ехали из крепости, то проезжали участок особо убитой дороги (метров десять). Ямы в этой дороге неспешно закидывал песком с обочины совершенно безродного и оборванного вида рабочий. Таксист остановился и дал ему несколько мелких монеток. Я спросил, кто этот человек – оказывается, это такой способ заработать копейку для тех, у кого нет работы. Они просто выходят к ближайшей убитой дороге и начинают её эмм.. чинить. Ну, как умеют.
А их за это в добровольном порядке благодарят. Автодорожный краудсорсинг!
А их за это в добровольном порядке благодарят. Автодорожный краудсорсинг!
На видео - пригород Душанбе недалеко от того куска дороги. Ничего особо интересного, просто жизнь Средней Азии.
YouTube
Пригороды Душанбе
Оставшийся день я просто гулял по Душанбе. В какой-то момент дошёл до обзорной площадки с хорошим видом. Только я достал телефон и приготовился сделать очередную панораму, как ко мне подошли три молодых девушки, одна из них дико смущаясь сказала "Hello". Я аж растерялся и тоже сказал: Hello. И потом сразу добавил – вообще я русский (в Таджикистане и Узбекистане молодёжь говорит на русском). Девушки стали стесняться меньше и сказали:
Ааа, а мы думали, вы американец!
Почти такая же ситуация со мной уже была до этого в Киргизии – с таким же разочарованным "ааа, а я думала, вы американец". У меня два варианта, как стать американцем в глазах молодых азиатских девушек – либо держать айфон в руках, либо носить перчатки-полупальцы. Пока не понял, что именно лучше работает.
Ааа, а мы думали, вы американец!
Почти такая же ситуация со мной уже была до этого в Киргизии – с таким же разочарованным "ааа, а я думала, вы американец". У меня два варианта, как стать американцем в глазах молодых азиатских девушек – либо держать айфон в руках, либо носить перчатки-полупальцы. Пока не понял, что именно лучше работает.