В любом отчёте и путевых заметках должна быть фотка еды. Вот, например, шашлычок (плов вечером никто не ест - это обеденное время). Вкусный, но зубы потом болели 2 дня.

​​Из Узбекистана я хотел отправить открытку домой. Для этого уже в утро своего отъезда из города я заехал на местный главпочтамт. Выглядит он так - есть окошко с посылками, марками, конвертами, и в него стоит 3 человека. И есть окошко на выдачу денежных переводов, там - жесть, сеча, толпа и крики. Я аккуратно обошёл толпу и встал к "филателистам". Пока мне продавали марки, в помещение почты вошла бабулечка, в руках у неё был ковш с какими-то ветками и непонятным сеном. На моих изумлённых глазах она это сено подожгла, комнату окутал густой кумар. Перманентная битва за окно выдачи переводов при этом продолжалась, только уже в дыму. У меня было ощущение полного сюра.
С своим переносным костром в ковше бабуля стала медленно обходить комнату по периметру. Причём с ней некоторые здоровались, а часть сотрудников почты взяла этот олимпийский огонь и окурила им ту часть комнаты, которая была за прилавком. Потом сено прогорело и кумар стал менее густой - это уже видно на видео ниже. Все это время меня ждал на улице таксист с включенным счётчиком, поэтому я не стал долго выяснять, что это было за представление. Сам таксист, молодой парень, сказал, что не знает что это может быть: "наверное, какой-то праздник". 

После Самарканда у меня была авантюрная часть путешествия - мне надо было перейти пешком границу с Таджикистаном и добраться до Душанбе. Границу переходить можно в двух местах - подальше от Самарканда (через Денау) и поближе - через Пенджикент.
Я, конечно, ориентировался на вариант поближе. Интриги добавляло то, что погранпереход через Пенджикент был много лет закрыт и вновь открылся меньше двух лет назад. Соответственно информации по нему в интернете было ещё меньше, чём о переходе у Денау. 
Сперва я по-царски на такси доехал 40 км до перехода с узбекской стороны (96000 сум или 640 ₽). Пешком перешёл границу - всё достаточно быстро и вежливо со всех сторон (вот только эти медицинские маски на всех пограничниках напрягали). 
И, как только нога моя ступила на таджикскую землю, меня моментально окружили 5-6 таксистов. С одной стороны, это хорошая новость, я опасался, что их вообще не будет. С другой стороны, тактика "отойти в сторонку и разобраться, что сколько стоит на самом деле" тут не работала. Во-первых, сторонки не было - по сути погранпереход стоит в чистом поле. Во-вторых, отойти физически проблематично. Таксистов там много, а желающих ехать - мало. А платёжеспособных желающих ехать - вообще я один, поэтому отбиться от таксистов просто нереально. В итоге я, так и быть, сел в старенькую Опель Зафиру к самому рослому и крепкому таксисту. Не знаю, как так получилось, видимо он остальных распихал корпусом. Он предложил мне ехать около 200 км до Душанбе за 150 сомони - это 1000₽. Я не очень хорошо представлял себе дорогу, и у меня была уставка на 80 сомони (530₽) с машины (мне почему-то казалось, что такие цены я видел в интернете). Потом уже, глядя на дорогу, я понял, что 500₽ - цена абсолютно не реальная. Я поменял у таксиста оставшиеся сумы и 20 баксов на сомони (меня не отпускало ощущение, что он меня обманывает, но при дальнейших расчётах оказалось, что денег он мне дал даже больше, чем я думал). Ну, думаю, поедем сейчас.
Но нет, таксист вышел из машины и пошёл тусить с другими таксистами. Через минут 20 вернулся, я ему говорю: "едем?". А он мне:
150 сомони - это один человек из четырёх. Будем ждать ещё троих! Машина до Душанбе - 600 сомони.
Сначала я приготовился куковать в этом поле до вечера. Дальше стадия отрицания, потом торга и результат торга–- я плачу таксисту 50 долларов (это около 500 сомони) и мы едем вдвоём. То есть сначала ждём хотя бы полчаса, вдруг кто ещё подсядет, а потом едем вдвоём. В итоге ждали час, за этот час погранпереход породил ещё одного желающего ехать в Душанбе узбека, и мы выехали втроём. Узбек молчал, таджик-таксист яростно гудел, обгонял по встречке и настойчиво предлагал ехать с нами всем людям, кого встречал на обочине – многие соглашались. За все время поездки до Душанбе через семиместный Опель прошло человек 10, которые садились и выходили. Меня не отпускало ощущение, что я оплачиваю рейс этого семиместного "автобуса": те деньги, которые я заплатил, покрывали всю поездку целиком. Но потом, когда мы поехали через перевал, я решил, что 3000₽ – нормальная цена за такую поездку. В теории я знал, что по дороге надо будет пересечь горную гряду, но как конкретно этот перевал будет выглядеть на практике – представлял себе плохо. А перевал был классный – 3300 метров, я так высоко, вроде бы, ещё не был. На самом верху от двух полос дороги осталось полторы, а по бокам от них – снежные отвалы выше человеческого роста. Наша машина каким-то чудом ехала нормально, а грузовики в гору совсем не ехали. Было место, где вообще всё движение в обе стороны держалось только на одном деде, закидывающем наледь песком, и одном тракторе, дёргающем вверх буксующие большегрузы.
По приезду в Душанбе таксист меня пересадил в другое, местное такси и даже заплатил за него (сервис!). Оно-то меня и довезло до хостела.

Такисисты в ожидании немногочисленных клиентов. Их работа - крутиться около выхода из погранперехода и пытаться выцепить себе желающих поехать. Из развлечений - ошхана (столовая), никто ничего не читает, не смотрит в телефоны. Так как большую часть времени никаких клиентов нет, то их время заполнено просто каким-то праздношатанием и бугуртом меж собой.

Я мало был в Ташкенте и заметно больше в Душанбе, поэтому изложенные ниже впечатления субъективны и скорей всего некорректны. Тем не менее Душанбе мне показался внешне богатым городом - высокие новые дома, госучреждения-дворцы в неоклассическом стиле, достаточно дорогие машины на улице. Характерно уже то, что автопарк такси – сплошь новенькие Солярисы. То есть, сидя в такси, чувствуешь себя натурально как в Москве: таксист-таджик, новый жёлтый Солярис, радио с каким-то русским рокопопсом. В Узбекистане, для сравнения, все такси были разной степенью убитости Шевроле (узбекского производства).
Но контраст тут не только между такси Душанбе и Самарканда/Бухары/Ташкента. Душанбе сильно контрастирует и с регионами Таджикистана и даже собственными пригородами. В центре Душанбе – хипстерские кофейни  и небоскрёбы, в 30 км  – хибары, убитые дороги, ишаки как транспорт и женщины с тазами на головах.

Центр Душанбе

И ещё одно наблюдение – в Узбекистане на виду из родных российских брендов было разве что Яндекс-такси в Ташкенте. В Душанбе русские бренды – все через один: Шоколадница, Мегафон, Газпром, Техносила и т.д. В общем я не знаю, радоваться этому или нет, но полное ощущение, что Таджикистан – фактически торговая колония России.

Из Душанбе я съездил в древнюю Гиссарскую крепость в 20 километрах от города. Этому месту, как крепости – 2500 лет (круто!). Но самые старые строения, конечно, гораздо моложе, им максимум лет 500.

Чтобы моему таксисту было не скучно меня ждать я взял его погулять по крепости с собой – если поглядеть по сторонам, то его можно увидеть.

https://www.google.com/maps/contrib/114095283887113388539/photos

Реально старинные – башни. Стены и "резиденция бухарского эмира" - современная бутафория.

Когда мы с таксистом ехали из крепости, то проезжали участок особо убитой дороги (метров десять). Ямы в этой дороге неспешно закидывал песком с обочины совершенно безродного и оборванного вида рабочий. Таксист остановился и дал ему несколько мелких монеток. Я спросил, кто этот человек – оказывается, это такой способ заработать копейку для тех, у кого нет работы. Они просто выходят к ближайшей убитой дороге и начинают её эмм.. чинить. Ну, как умеют.
А их за это в добровольном порядке благодарят. Автодорожный краудсорсинг!

​​На видео - пригород Душанбе недалеко от того куска дороги. Ничего особо интересного, просто жизнь Средней Азии.

Оставшийся день я просто гулял по Душанбе. В какой-то момент дошёл до обзорной площадки с хорошим видом. Только я достал телефон и приготовился сделать очередную панораму, как ко мне подошли три молодых девушки, одна из них дико смущаясь сказала "Hello". Я аж растерялся и тоже сказал: Hello. И потом сразу добавил – вообще я русский (в Таджикистане и Узбекистане молодёжь говорит на русском). Девушки стали стесняться меньше и сказали:
Ааа, а мы думали, вы американец!
Почти такая же ситуация со мной уже была до этого в Киргизии – с таким же разочарованным  "ааа, а я думала, вы американец". У меня два варианта, как стать американцем в глазах молодых азиатских девушек – либо держать айфон в руках, либо носить перчатки-полупальцы. Пока не понял, что именно лучше работает.

Ну, а девушки на смотровой площадке, хотя я и не американец, сфотографировались со мной и даже оставили мне фотку на память.

Таджикский телепорт. Воспользоваться не смог, парк с ним был закрыт.

Диалог в кофейне:
- У вас Wi-Fi есть?
-Есть, но он закончился!
Я так и не понял как это возможно..

Уличные банкоматы (да-да, те самые, которые нифига не принимают MasterCard) отгораживают пользователя от следующих в очереди. То есть они дышат ему не в затылок, а в ухо.

В Душанбе я жил в хостеле. Да, пожить в общем номере с таджиками можно было и в Москве, но я сделал это в Душанбе. Характерная особенность – в Узбекистане и Таджикистане популярная тема в гостиницах оставить на ночь на хозяйстве подростка (это важно для дальнейшего повествования).
Из Таджикистана я хотел отправить домой открытку – купил в сувенирном открытки и марки, подписал открытки – осталось только кинуть в ящик. Вот тут и случилась засада – ящики не искались, а до самолёта времени осталось совсем мало! Тогда я решил прибегнуть к помощи персонала хостела.
Вечером в хостеле я обратился к парню-подростку на ресепшене. Говорю ему:
Можно через вас отправить открытку?
Он меня не понимает (но видно, что хочет помочь).
Ну почтовую открытку? Почта? Понимаете?
Парень просиял, говорит:
– Вот ноутбук, отправляйте!
– Нет, не e-mail, обычную почту, ящики-конверты, понимаете?
– Эээ.. Ммм.. А!! Понял! Почту! Как в Советском Союзе?
Тут я уже понял, что дело плохо.
Ну да, как в Союзе, но и сейчас такая почта во всех странах есть. Вот у вас хостел, вы, наверное, отправляете письма всякие, сможете мою открытку отправить?
Парень засомневался (видимо думал, что я его развожу, сейчас ещё ямщика запрошу) и сказал, что сейчас уточнит. Потом принёс ноутбук и на моих изумлённых глазах стал вбивать в гугле запрос:

КАК ОТПРАВИТЬ ПОЧТУ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Моя вера в светлую судьбу открытки почти умерла. Я попробовал ему объяснить, что нужен почтовый ящик и туда надо кинуть открытку. 
– И марки клеить не надо, они уже наклеены, ну бросите в ящик, ладно? Почтовый ящик, настоящий, на улице?Понимаете?
– А подписывать их не надо? Просто кинуть в ящик? Да, я вам помогу, я кину! Я никогда-никогда не делал этого, но я обязательно найду этот.. Ящик? Да, я найду!

Рано утром я дошёл до аэропорта, там был обычный среднеазиатский аэропортовый кипиш – получасовая очередь на регистрацию, потом часовая очередь на досмотр, потом неразбериха с гейтами. Очередь, конечно, понятие условное – это толчея, сужающаяся к узкому месту, особой очерёдности в ней нет. Женщин, кстати, пропускали вперёд (в Киргизии, кажется, все наравне стояли). Потом самолёт и Москва. Прилёт у меня был в Жуковский.
Что мне резануло глаз в Жуковском – так это хамское отношение всех в аэропорту ко всей прилетевшей со мной трудовой мигрантской братии. Вот вчера с этими таджиками я пил кофе и гулял по площадям и бульварам, а сегодня с ними, как с арестантами, общаются крепкие вооружённые парни-чоповцы на пограничном контроле. 
Хотя, надо отметить, что приезжие очередь сформировали по таджикскому принципу. А аэропортовые службы для россиян (всех трёх, включая меня) выделили отдельный коридор.
Ну, а после погранконтроля – домой. То есть за время путешествия было два сложно-непонятно-интересных места: как пешком перейти узбеко-таджикскую границу и как выехать из Жуковского и добраться до Москвы. 
Обе задачи казались интригующими до поездки и оказалось тривиальными по факту – автобус из аэропорта до метро отправлялся прямо от выхода из гейта.

На этом всё, всем спасибо!
Все посты про Узбекистан и Таджикистан разом можно прочитать тут:
https://teletype.in/@nanoblogabouttravel/middle_east
Это если Вы хотите поделиться этой писаниной с теми, кто не в силах бороться с блокировками Телеграмма.
До новых встреч :)