Национально-историческая эротика. Хотя на самом деле это иллюстрация к поэме, где этим двоим так и не суждено было быть вместе.

Ещё немного узоров и русскоязычная реклама

​​Кстати о деньгах - деноминации тут ещё не было (но планируется). В одном нашем рубле около 150-155 узбекских сум (или сумов?). В аэропорту и в банках с радостью поменяют и русские рубли на сумы, но по грабительскому курсу 120. То есть отхапают  себе 20%. Зато доллар меняют чуть-ли не вообще без комиссий, он тут в ходу. Что бы где-нибудь меняли евро, я вообще не видел. Охотней тут возьмут йены, юани и валюты арабских государств.
Самая крупная купюра из тех, что я реально видел в обороте, 50000 сум (320₽), самая ходовая - 10000 сум (66₽). Википедия говорит, что есть ещё 100000 сум (640₽), но на практике я и не видел. Поэтому все ходят с огромными котлетами денег.

Первые два дела, которые я обычно делаю по прилёту, - организовать себе связь (то есть купить симку) и добыть местную валюту. С валютой все вышло не очень просто. Вспоминая свои злоключения в Иране, я ещё в Москве снял 100$ купюрами по 20 баксов, плюс у меня было 3000 русских рублей. Вообще я считал, что это нз, а денег в сумах я сниму в банкомате с карточки по прилёту. "Это ведь не Иран, санкций нет, мировые платёжные системы есть", - говорил я себе. Но ещё в аэропорту стало понятно, что санкций нет, а банкоматов и терминалов, принимающих MasterCard, - тоже нет. Ну а все свои карточки Visa я, конечно же, оставил в Москве, чтобы не продолбать в дороге. В итоге я таки справился на третий день найти какой-то совершенно занюханный ноу-нейм банкомат, который выдал мне денег. А до этого я был близок к своему иранскому варианту. Напомню, что у меня там кончились деньги, я нудно торговался с таксистом за 20 рублей, а едой в последний день меня кормила какая-то местная тётушка. 
Причём вся эта байда повторилась потом и в Таджикистане. На магазинах, кафе, гостиницах, банкоматах может быть сколько угодно наклеена эмблема MasterCard, но принимать они её не будут.

Головной вагон "Афросиаба"

Вернёмся в Ташкент. Из него я поехал в Бухару. Я очень хотел проехаться на знаменитом узбекском скоростном поезде Афросиаб (Afrosiyab). Злые языки пытаются транслитерировать его имя его иначе - меняют вторую "а" на "ё", но это поклёп. То есть по-таджикски (у них кириллица) пишется именно Афросиёб, но произносится название скорее через а. Вообще это название древнего городища в составе Самарканда, национальное достояние).
Сам поезд хороший, но особого восторга у меня от него не случилось. Может, от того, что я спать хотел, а может, избаловался Сапсаном. Бизнес-класс Афросиаба мне показался сравнимым с бизнес-классом Сапсана. Один плюс - у меня место было не двойное, а одиночное.

Магазин "Афросиёб" в Душанбе. Вывеска, естественно, по-таджикски.

По приезду в Бухару - пустой вокзал, забор, за забором зомби таксисты. Я таки дал слабину и согласился на услуги одного из них, Сардора. Он подкупил меня своей вкрадчивостью и готовностью принять оплату рублями. Вместе с ним купили мне обратный билет в Самарканд на "Пешт". Это менее именитая, более дешёвая и, на самом деле, более комфортная альтернатива "Афросиабу". На Бухару меня было 5 часов. Машина у Сардора была дамасик (про него чуть позднее). Он повёз меня на нём в какие-то загородные резиденции и мавзолеи эмиров. Даже не знаю, зачем я согласился, не люблю ездить в места, про которые ничего не знаю или которые не нашёл сам случайно. В резиденцию вход был платный - русским 15000 сум (100₽), местным - 2000 сум (13₽).

Андрей, ты только не обжайся, да?! Ты не плати пятнадцать тысяч сум. Ты плати как мы - две тысячи. Ты только не обижайся, ты не как турист выглядишь. Ты как свой выглядишь, ну как мы. Скажи что с Ташкента! Спросят район - скажи с Миробадского, да? Турист красиво одевайся, а ты как узбек одет! Всё получится!

Я этим советом Сардора попробовал воспользоваться в кассе. Такого позора давно не помню. Кассирши просто в голос смеялись и сказали:

Вы, наверное, все-таки с России и узбекского паспорта у вас всё-таки нет. Давайте 15000 сум, вход вон там.

Уже моя фотка - модная модификация, супер-нестандартный зелёный цвет и шильдик от Лексуса.

Возвращаясь к коробочнке-дамасмку.
Выглядит он как на картинках ниже.
Правильное название - Daewoo Damas, каноничная раскраска - белый с двумя цветными полосами. Вообще изначально это японская минимашинка (k-car) Suzuki, но она сильно понравилась в Узбекистане и до сих по тут производится без особых изменений в конструкции начиная с ранних 90-х годов.
Это универсальный автомобиль - такси, маршрутка, перевозчик грузов. В ней 7 мест для пассажиров (дети, конечно, не в счёт, с ними и девять человек поместится) и водительское, при этом есть ещё микро-багажник. Длина машины - 3,23 м, то есть как у Оки (всего на 30 см длиннее). При этом она даже уже Оки! Зверь двигатель - 38 лошадей.
Есть ещё точно такие же, но с шильдиком Шевроле и названием Super, но там невооружённым взглядом видно, что это тот же дамасик (местные даже не поняли, когда я их про Шевроле спрашивал). Я не смог себе отказать в удовольствии покататься на нём за рулём, Сардор дал мне проехать пару кварталов. В принципе рулится не хуже и не лучше Смарта, и ощущения такие же примерно.

Картинка из интернета - настоящий дамасик в каноничной раскраске.

Сардора я напряг поменять мне 1000₽ на сумы по человеческому курсу (а не как в банках, вокзалах и аэропорту). Мы поехали на чёрный рынок, там за рубль дают 145-150 сум (смотря как сторгуешься). Напомню курс ЦБ - около 155, в любом цивилизованном месте дают 120. Технически чёрный рынок выглядит так - надо приехать на широкую дорогу, с двух сторон от которой толпятся мутные личности (вроде как на бирже труда на Ярославке или как 10 лет назад в метро на Комсомольской). С одной стороны ты торгуешься и отдаёшь свои деньги - потом едешь вперёд метров 100 до ближайшего перекрёстка, разворачиваешься и забираешь другую валюту на другой стороне дороги у другого человека.

Чучела, Самарканд!

Объявление станции Самарканд в поезде звучало не очень вежливо, но доходчиво. Не знаю, что это по-узбекски значит.
Я вышел и взял такси в центр (100₽ за 6 километров отказался платить – дорого; 66₽ – в самый раз). Гостиницу я решил найти на месте. Побродив по центру плюнул и заказал через Букинг в 5 минутах от Регистана. Регистан – это площадь с тремя медресе, архитектурный ансамбль – гордость Самарканда. Он и правда очень красивый. Вообще изначально "регистан" – это название всех центральных площадей, но конкретно самаркандский был так заменит, что узурпировал это имя, и оно стало нарицательным. Регистан – ксерокс в мире площадей Среднего Востока.

Регистан вечером. Кстати, обожаю этимологию - регистан в переводе с персидского означало "место с песком", т.е. большая центральная площадь. Вот это "стан" (или в некоторых транскрипциях и языках "стон") - это, собственно, "место". И это тот же "стан", который "Башкортостан", "Татарстан", "Таджикистан" и т.п.

Гостиница была в новом здании с чистыми номерами. Было два минуса:
1 в номере не было окон (это для меня не критично);
2 когда я заходил в комнату, под ногами что-то побежало. Это был таракашка, я его, конечно же, придавил, но мысли о его собратьях остались. Труп таракана я оставил как напоминание его племени у порога в коридоре (за три дня его, кстати, никто не убрал).
Либо моё послание выполнило свою роль, либо таракан был случайностью, но больше ничего такого в номере не было.

Вернёмся к Регистану. Медресе - это семинария и средняя школа. В самое раннее время ислама это ещё и что-то вроде мечети было. То есть это культурный, образовательный и религиозный центр. Сейчас большие старые медресе - это туристические центры. Не знаю, остались ли у них изначальные функции.

Медресе Шердор
На том медресе, что справа наверху, два нетипичных для ислама изображения. Вообще зверей и людей изображать религией было не положено (отсюда и такое многообразие орнаментов). Но тут не выдержали и нарисовали двух тигров - это символы Самарканда (краткое содержание легенды: "людь Самарканд строить, тигры с гор спускайся, никого не ель"). 
На мой взгляд, тигры упороты. Кстати, они же нарисованы на 200-сумовой купюре.

Медресе Шердор

В любом отчёте и путевых заметках должна быть фотка еды. Вот, например, шашлычок (плов вечером никто не ест - это обеденное время). Вкусный, но зубы потом болели 2 дня.

​​Из Узбекистана я хотел отправить открытку домой. Для этого уже в утро своего отъезда из города я заехал на местный главпочтамт. Выглядит он так - есть окошко с посылками, марками, конвертами, и в него стоит 3 человека. И есть окошко на выдачу денежных переводов, там - жесть, сеча, толпа и крики. Я аккуратно обошёл толпу и встал к "филателистам". Пока мне продавали марки, в помещение почты вошла бабулечка, в руках у неё был ковш с какими-то ветками и непонятным сеном. На моих изумлённых глазах она это сено подожгла, комнату окутал густой кумар. Перманентная битва за окно выдачи переводов при этом продолжалась, только уже в дыму. У меня было ощущение полного сюра.
С своим переносным костром в ковше бабуля стала медленно обходить комнату по периметру. Причём с ней некоторые здоровались, а часть сотрудников почты взяла этот олимпийский огонь и окурила им ту часть комнаты, которая была за прилавком. Потом сено прогорело и кумар стал менее густой - это уже видно на видео ниже. Все это время меня ждал на улице таксист с включенным счётчиком, поэтому я не стал долго выяснять, что это было за представление. Сам таксист, молодой парень, сказал, что не знает что это может быть: "наверное, какой-то праздник". 

После Самарканда у меня была авантюрная часть путешествия - мне надо было перейти пешком границу с Таджикистаном и добраться до Душанбе. Границу переходить можно в двух местах - подальше от Самарканда (через Денау) и поближе - через Пенджикент.
Я, конечно, ориентировался на вариант поближе. Интриги добавляло то, что погранпереход через Пенджикент был много лет закрыт и вновь открылся меньше двух лет назад. Соответственно информации по нему в интернете было ещё меньше, чём о переходе у Денау. 
Сперва я по-царски на такси доехал 40 км до перехода с узбекской стороны (96000 сум или 640 ₽). Пешком перешёл границу - всё достаточно быстро и вежливо со всех сторон (вот только эти медицинские маски на всех пограничниках напрягали). 
И, как только нога моя ступила на таджикскую землю, меня моментально окружили 5-6 таксистов. С одной стороны, это хорошая новость, я опасался, что их вообще не будет. С другой стороны, тактика "отойти в сторонку и разобраться, что сколько стоит на самом деле" тут не работала. Во-первых, сторонки не было - по сути погранпереход стоит в чистом поле. Во-вторых, отойти физически проблематично. Таксистов там много, а желающих ехать - мало. А платёжеспособных желающих ехать - вообще я один, поэтому отбиться от таксистов просто нереально. В итоге я, так и быть, сел в старенькую Опель Зафиру к самому рослому и крепкому таксисту. Не знаю, как так получилось, видимо он остальных распихал корпусом. Он предложил мне ехать около 200 км до Душанбе за 150 сомони - это 1000₽. Я не очень хорошо представлял себе дорогу, и у меня была уставка на 80 сомони (530₽) с машины (мне почему-то казалось, что такие цены я видел в интернете). Потом уже, глядя на дорогу, я понял, что 500₽ - цена абсолютно не реальная. Я поменял у таксиста оставшиеся сумы и 20 баксов на сомони (меня не отпускало ощущение, что он меня обманывает, но при дальнейших расчётах оказалось, что денег он мне дал даже больше, чем я думал). Ну, думаю, поедем сейчас.
Но нет, таксист вышел из машины и пошёл тусить с другими таксистами. Через минут 20 вернулся, я ему говорю: "едем?". А он мне:
150 сомони - это один человек из четырёх. Будем ждать ещё троих! Машина до Душанбе - 600 сомони.
Сначала я приготовился куковать в этом поле до вечера. Дальше стадия отрицания, потом торга и результат торга–- я плачу таксисту 50 долларов (это около 500 сомони) и мы едем вдвоём. То есть сначала ждём хотя бы полчаса, вдруг кто ещё подсядет, а потом едем вдвоём. В итоге ждали час, за этот час погранпереход породил ещё одного желающего ехать в Душанбе узбека, и мы выехали втроём. Узбек молчал, таджик-таксист яростно гудел, обгонял по встречке и настойчиво предлагал ехать с нами всем людям, кого встречал на обочине – многие соглашались. За все время поездки до Душанбе через семиместный Опель прошло человек 10, которые садились и выходили. Меня не отпускало ощущение, что я оплачиваю рейс этого семиместного "автобуса": те деньги, которые я заплатил, покрывали всю поездку целиком. Но потом, когда мы поехали через перевал, я решил, что 3000₽ – нормальная цена за такую поездку. В теории я знал, что по дороге надо будет пересечь горную гряду, но как конкретно этот перевал будет выглядеть на практике – представлял себе плохо. А перевал был классный – 3300 метров, я так высоко, вроде бы, ещё не был. На самом верху от двух полос дороги осталось полторы, а по бокам от них – снежные отвалы выше человеческого роста. Наша машина каким-то чудом ехала нормально, а грузовики в гору совсем не ехали. Было место, где вообще всё движение в обе стороны держалось только на одном деде, закидывающем наледь песком, и одном тракторе, дёргающем вверх буксующие большегрузы.
По приезду в Душанбе таксист меня пересадил в другое, местное такси и даже заплатил за него (сервис!). Оно-то меня и довезло до хостела.