Среди многочисленных смешанных комментариев на ютюбе (почитайте ради интереса), мне попался один, наверное больше других угодивший в цель: "Русский рисованный мистер Бин. Главный герой вроде и не злодей, просто, как и мистер Бин, по детски наивен и весь буфонный юмор строится на том как ему плохо или другим людям от него".

А вот это уже ближе к теме. Мистер Бин это знакомый архетип. Только не совсем русский.

Плюс, надо вспомнить, что Галковский говорил о феномене абсолютно несмешного «Ералаша» — «Я задался вопросом, а кто будет истерически хохотать, смотря «Ералаш». ДЛЯ КОГО это снимается. И быстро понял: снимается 40-50 летними евреями для своих еврейских мам. Семидесятилетняя Роза Евсеевна, учительница русского языка, над «Ералашем» будет хохотать до колик. А с ней и сынулька – 45-летний Додик-режиссёр».

Можно добавить еще — и для жён.
Женой Курляндского была Инесса Денисовна Чуковская, учительница немецкого при ВШЭ.
Писатель не был склонен говорить о своей личной жизни в интервью, а в Интернете сложно найти хоть одну фотографию этой пары. Когда его спросили, почему у них не было детей, он отвечал, что они решили пожениться слишком поздно. Вместо этого, с удовольствием рассказывал о своем любимом питомце, коте по имени Сюзик.

Ну и бонусом — мой фаворит на гифке. Тоже, знаете ли, узнаваемый типаж. Как видно, у него, в отличие от Гоши, все в жизни хорошо.

Гоша №2: Империя очень зла

Наш второй герой, недавно назначенный главным российским дизайнером современности, - Гоша Рубчинский родился в советской Москве накануне Перестройки в 1984 году и рос обычным творческим ребенком. Его детство пришлось на развал Союза и дефолтные 90е ("денди - новая реальность" и "зов джунглей"), пубертатная юность на гламурные нулевые (журнал "Птюч", MTV и клуб "Солянка"), и на выходе из заурядного московского техникума (который, однако, в 1986 году также окончил никто иной как Валентин Юдашкин!) наш Гоша со средне-специальной корочкой "парикмахер-визажист" вступил во взрослую жизнь и сразу окунулся в богемный московский вертеп, подрабатывая в барбершопах и стилистом на фотосъемках модных каталогов.
Первые завязки и знакомства с российским арт-террариумом (Кирилл Серебренников, арт-группа "Война", режиссер "Духле$$а" Прыгунов) приводят Рубчинского к мысли, что пора громко заявить о себе. В 2008 году 24-летнему Гоше в манеже стадиона "Сокольники" устраивает премьерный бенефис творческое объединение S-11 (тот самый клуб "Солянка"), с которым он явно и неразрывно связан.

Дебютный показ Рубчинского носил хлесткое имя "Империя Зла". Моделями выступили друзья и знакомые Гоши 18 лет и младше — неформалы, скейтеры, бритоголовые парни. Агрессивную гей-клюкву подчеркивали металлические шипы, вооруженные автоматами двуглавые орлы и медведи. По словам самого автора, вся его коллекция была абсолютным DIY (do-it-yourself), то есть набором самопальных моделей в единственном экземпляре. Никакой коммерческой ценности они не представляли и были розданы в качестве сувениров по друзьям и гостям мероприятия. Однако перформанс не остался незамеченным: 600 свезенных на автобусах пиарщиков и редакторов разнесли весть о самородке по всем фешн-каналам. Влиятельнейший на тот момент канадский медиа-портал VICE, в лице своего фешн-редактора Дариуша Хадж-Наджафи (ирано-британец) из-за Атлантического океана отреагировал на показ Рубчинского так:
«Весной 2009 года я сидел в офисе VICE и увидел то, что я считал онлайн-постом о шоу Гоши в блоге, и буквально подпрыгнул от неожиданности. Это было офигенно современно. Это была мода, искусство, созданное тем, кто любит культуру рабочего класса. Отобранные модели выглядели невероятно реалистично, спортивные костюмы в сочетании с металлизированным деталями смотрелись очень свежо. Его лукбук с брутальной архитектурой и словами «империя зла» стал напоминанием о нападках Рональда Рейгана на СССР».

Примечательно, что аккурат осенью 2008 года мир потрясла быстротечная русско-грузинская война, послужившая очень своевременным рефреном для столь воинственной коллекции русского Гоши. Сам дизайнер прокомментировал это в милитаристском духе: "Если они называют нас Империей Зла, то пусть тогда уважают и боятся". Как можно бояться и уважать смазливых мальчишек в коротких шортиках каждый может представить сам. Империя-то, конечно, зла, но напрашивается вопрос - о какой империи речь, и на кого именно она зла?

Второй свой показ Гоша концептуально провел в полуразрушенной старообрядческой церкви, переделанной при СССР под спортзал. Коллекция "Растем и развиваемся" подняла важнейшую тему инопланетных осьминогов во главе русского православия. Последующие коллекции "Раб", "Готов к труду и обороне", "Спаси и сохрани", "Футбол" и т.д. педалировали одни и те же подростковые травмы пост-советского вьюноши и зацементировали легенду русского Рафа Симмонса с московской окраины, а коммерческого успеха так и не было.
Гоша безуспешно "искал себя" среди развесистой клюквы с голубикой и пропахших потом раздевалок, пока некая редактор_ка российского VOGUE Анна Дюльгерова не познакомила нашего Иванушку с его будущим покровителем и настоящим Кащеем от мира моды.

Продолжение следует...

Гошин папа: что достаточно знать об Адриане Йоффе

Крестным daddy Гоши Рубчинского (а равно как и многих других талантливых, но беспризорных дизайнеров) стал очень мутный тип, серый кардинал современной моды с кучерявой биографией и личной жизнью - мистер Адриан Йоффе, великий и ужасный президент культовой японо-французской марки Comme des Garçons (CDG).

Фанатам ДЕГа приготовиться - чел настоящая находка, пупырчатый осьминог, собирающий страйк из красных флагов просто фактом своего присутствия в модной повестке. Именно с ним редакторша российского VOGUE с болгарской фамилией Анна Дюльгерова свела юного русского дизайнера на одной из светских вечеринок в Москве где-то в 2013 году. Как водится, всю инфу на себя персонаж дает сам в своих многочисленных интервью, поэтому предлагаю ознакомиться с их выжимкой. Далее - все со слов товарища Йоффе:

Будущий сумрачный гений моды родился в 1953 году в бывшей английской колонии ЮАР 🚩, в семье бедного еврейского аптекаря🚩, которая однако вскоре перебирается в Лондон (правда, дата переезда плавает на 10 лет 🚩). В метрополии юноша изучает востоковедение🚩 в Высшей школе стран Азии и Африки, где специализируется на Тибете🚩, будучи почему-то единственным студентом на всем курсе🚩. Видимо поэтому, сразу после выпуска столь ценного кадра данный курс сворачивают🚩. Молодой повеса, успевший за время учебы принять дзен-буддизм🚩, думает то про вояж в Калифорнию, то в Индию, но в итоге приземляется в Японии🚩, где до 34 живет жизнью безработного уличного самурая и натурально моет тарелки в закусочной🚩, параллельно помогая своей сестре Розе с поиском покупателей для ее самопальной марки бабушкиного трикотажа (оцените стайл). По сути, имея лишь эту строчку в своем резюме🚩 («младший менеджер по продажам ноу-нейм бренда на полставки»), товарищ Йоффе тем не менее в свои 34 года внезапно 🚩 получает через знакомых предложение 🚩стать коммерческим директором легендарной японской марки Comme des Garçons, которая к тому времени уже как 10 лет стала сенсацией в Париже. Несмотря на свои детские мечты стать профессором или шпионом дипломатом🚩, а так же не чувствуя в себе никакого призвания к моде, наш герой нехотя (он уже планировал уйти в буддийский монастырь🚩) соглашается, а через 6 лет становится сразу президентом компании и мужем основательницы бренда 🚩- знаменитой дивы анти-моды Рэй Кавакубо… будучи, разумеется, геем🚩 и на 10 лет ее младше. После чего немедленно переезжает в Париж🚩 и видится с платонической женушкой раз в полгода наездами.

Невиданный в истории модной индустрии взлет столь праздничного персонажа всеми экспертами мира растерянно объясняется "контр-культурностью", "новаторством" и, буквально, мутностью (opacity) корпоративной стратегии CDG (которой кстати и официально нет. Девиз нашего героя "Моя стратегия - не иметь стратегии. Я просто наблюдаю, что получится в итоге"). Все, что ни зачинает товарищ Йоффе, тут же воспевается фэшн-критиками на разные лады вопреки явной смысловой пустоте его проектов. Судите сами:

* Dover Street Market - ноу-хау Йоффе. «Партизанские» поп-ап пространства с DIY-стритвиром вперемешку с люксом, а буквально - цыганские таборы из кибиток контейнеров с пестрыми тряпками на бельевых веревках, возникающие из ниоткуда в спальных районах европейских городов в качестве "бунта" против традиционного фэшн-ритейла. По своей концепции, такие площадки должны были открываться поближе к местным культурным гетто (там концентрация духовности повыше), набирать в персонал только новые лица, без опыта работы в моде, плюс - обязательно закрываться ровно через год и кочевать на новую локацию. Читай: вербовочные пункты.
* Выпуск анти-парфюма Odeur 53 от CGD. Чтобы оценить прикол достаточно просто взглянуть на официальный список компонентов данного зелья: кислород, блеск металла, сушка белья на ветру, минеральный карбон, песчаные дюны, лак для ногтей, целлюлоза, чистый высокогорный воздух, жженая резина и лава. Как пахнет блеск металла, представили? Парфюм продается по сей день, относится к элитным ароматам, стоит 25k рублей за 200 мл.
* Линейка CDG Play - демократическая линейка c логотипом-сердечком для широких народных масс. Тут никто не скажет лучше самого мастера Йоффе: «Идея Play заключалась в том, чтобы создать коллекцию, не прибегая к дизайну. Это было в новинку для марки, потому что, по сути, это футболка с одной-единственной деталью, маленькой отметкой. Это своеобразное противопоставление дизайну как таковому».

Ну понятно, да?

Гошин Папа: что достаточно знать об Адриане Йоффе-2.
Надеваем очечки.

Так что же это за перворанговый функционер мира моды, автор множества революционных нововведений и визионер авангарда, о котором столько благосклонной прессы в профильных модных изданиях?

А неизвестно!

Вся информация о тов. Йоффе - "со слов подозреваемого".
О таком воротиле фэшн-индустрии нет статьи на Википедии (ни на одном языке!), более того, статьи о нем нет и в энциклопедии национальной английской гордости - "Британнике", хотя статья о его японке-жене есть (и он упоминается вскользь лишь там, одним предложением мимоходом).
То есть человек - муж жены, брат сестры. К слову, сестра нашего героя, донна Роза Дальвадорес, в итоге забрасывает свои эксперименты с уродливыми свитерами, выходит замуж за француза и перебирается к братцу поближе - в Париж, где открывает при магазине Йоффе... английскую булочную с пресными бисквитами (в мировой столице круассанов и прочей выпечки это странный бизнес-план).

То есть кто перед нами? На первый взгляд, по Галковскому — классическое британское изделие, "контроллер колониальных талантов" при "сестре" в роли кеке. Вероятнее всего - фамилия Йоффе изначально у ее настоящая, в отличие от "брата".

Кого мы видим официально: человек с улицы, без родственных связей и бизнес-образования, без опыта серьезной работы внезапно становится CEO самого громкого модного бренда из Японии, тут же развивает невиданную прыть и по наитию превращает самобытный, но абсолютно некоммерческий бренд в ярчайший финансовый успех. Более того, благодаря широчайшему пиару он сам становится общепризнанным гуру модной индустрии и раздает бесчисленные интервью, где на голубом глазу признается, что при нем CDG добились своего доминирующего положения ВОПРЕКИ всем законам бизнеса: бренд никогда не проводит маркетинговых и рыночных исследований, фокус-групп, тестовых коллекций. Никакой стратегии у компании нет, все что приходит на ум гениальной жене - сразу идет в реализацию. И главное: в компании, по словам Йоффе, никогда не было и до сих пор нет финансового директора, т.к. “у Рей не было бы возможности творить свою магию, думая о бюджетах".

Таким образом, говоря без обиняков, весь бизнес Comme des Garçons — убыточный и существует лишь как ширма для валидации мутного британского чиновника в качестве ведущего мирового авторитета по вопросам моды. И для прикрытия аппарата по контролю за фэшн-повесткой через взращенные таланты из экзотических стран, экранируя Британию через четверную маскировку (ЮАР-Япония-Франция+еврей). Посадили жабу в центр Парижа и заставили терпеть.

Более того — сама Рэй Кавакубо это очень подозрительный дизайнер. Она не училась шитью и моделированию, а лишь закончила курсы повышения квалификации уже ПОСЛЕ запуска своего бренда. Зато она закончила философский факультет и вместе с другим самородком японской моды — Йодзи Ямамото — в 1979 году ездила на практику в ателье Вивьен Вествуд под громким названием «SEX» в Лондон.
Всю практическую работу по разработке моделей в CDG вели протеже и воспитанники Кавакубо (такие как Юня Ватанабэ, Фумито Ганрю или Кей Миномия), которые со временем получали право выпускать свои именные коллекции под зонтиком CDG, что вообще-то противоестественно для мира моды — любой молодой дизайнер крайне тщеславен и, окрепнув в ученичестве, стремится уйти и создать собственный бренд, но никогда не станет связывать свое имя с чужой торговой маркой — это творческое самоубийство (если только это не заслуженный свадебный генерал в должности креативного директора, как Гальяно в Maison Margela. Хотя и там никаких именных коллекций Galliano by Margela — это было бы оскорблением для обеих сторон).

Так вот, Рэй Кавакубо тоже классическое изделие и вы все знакомы с этой биоплатформой. Это «Йоко Оно».

Comme Des Garçons $2847

Гошина мама: Что достаточно знать о Рэй Кавакубо.

Появление на европейском модном горизонте Рэй Кавакубо и Йодзи Ямамото произошло синхронно. В 1981 году, оба дизайнера якобы независимо друг от друга показали свои коллекции на Парижской неделе моды, вызвав интерес к азиатской эстетике и шокировав критиков вызывающей абстрактностью своих моделей: самыми доброжелательными отзывами были "Стиль беженцев" и "Хиросима-шик" - рваные полы, асимметричный крой и растянутые черные лохмотья от японской парочки (а Йодзи и Рэй, как ни удивительно, были парой и встречались на протяжении 25 лет до начала 90х) метили в скандал и его получили. При этом, стоит заметить, что изначально оба автора придерживались абсолютно традиционных взглядов на дизайн одежды с примесью японских мотивов и первые годы выпускали для внутреннего рынка Японии довольно скучные вещи (которые однако позволили им сколотить якобы стартовые капиталы для экспансии в Европу). Так, например, первыми серийными изделиями, которые выпускал ранний Ямамото, были трусы-стринги для токийских стриптизерш и проституток из квартала красных фонарей Кабуки-Тё, основной клиентуры ателье его матери-одиночки.

Забавно, что по официальной версии каждый из дизайнеров за первые 3-4 годы работы внутри Японии наработал на собственную сеть магазинов с годовым оборотом по $25 млн (что даже по сегодняшним ценам - нонсенс для ноу-нейм-марки: это показатель сети из 30-40 фирменных бутиков премиального и раскрученного бренда уровня Tommy Hilfiger после десятилетий грамотного управления и развития). Так же не менее забавно, что в интернете нет ни фотографий, ни тем более винтажных вещей на продажу из ранних коллекций Йодзи и Рэй, до их "экспансии" в Европу. То есть уродливые самодельные свитера из 1980 года от сестры товарища Йоффе на eBay найти можно, а вещи культовых японских дизайнеров того же периода с миллионными оборотами - нет.
Легенда, мягко говоря, начинает сыпаться.

Все в жизни двух японских гуру поменялось после их такого же синхронного визита в ателье-салон главной костюмерши панк-сцены Лондона Вивьен Вествуд в 1979, которая тоже в 1981 году одновременно с показами Рэй и Йодзи в Париже также запускает марку одежды своего имени и берет за ее логотип (иначе говоря герб ложи) королевскую шар-державу, а cама Вивьен начинает открыто косплеить королеву. Вивьен держала свой бутик на пару с Малькольмом Маклареном - продюсером группы "Sex Pistols", марксистом западно-европейского толка и одним из скульпторов британской контр-культуры. Его мать происходила из семьи португало-сефардского торговца алмазами и была этуалью: среди ее любовников были владельцы модных английских универмагов Selfridge’s и Universal Stores сэры Чарльз Клор и Исаак Вольфсон. А сын Вивьен и Малькольма, Джо Корр, впоследствии основал небезызвестный бренд с говорящим названием "Agent Provocateur”.

То ли в честь мамы, то ли в честь бабушки…

Прекрасная заметка Антона Русинова по истории милитари- и хиппи-стиля в одежде. Настоятельно рекомендуется к прочтению, а сам канал - к подписке.

На сайте "Правил жизни" опубликовали мою статью. Надеюсь, вам понравится!