Во втором выпуске Perfume Legends Майкл Эдвардс практически полностью переработал первую главу - «1882: Fougère Royale». Она, помимо краткого рассказа о создании одноимённого аромата, выполняет функцию своеобразного введения в мир современной парфюмерии и истории использования первых синтетических компонентов. Традиционно считается, что первым синтетическим веществом, применённым в духах, стал кумарин, синтезированный в 1868 году Перкиным и использованный Полем Парке в Fougère Royale в 1882 году. Именно поэтому 1882 год часто называют датой рождения современной парфюмерии.

Однако при более внимательном рассмотрении эта хронология оказывается далеко не столь однозначной. Так, Матвей в своей статье о бобах тонка и кумарине на Fragrantica упоминает бензальдегид, который конкурирует с кумарином за право считаться первым синтетическим парфюмерным материалом. В обновлённой статье Майкла Эдвардса также приводятся интересные исторические детали. В частности, он ссылается на Пиесса, который ещё в 1857 году упоминал нитробензол (токсичный, но знали ли тогда об этом, ведь IFRA в ту эпоху не существовало) как синтетическое «масло горького миндаля». По словам Пиесса, запах этого вещества не был похож на миндаль, но был достаточно близок, чтобы использоваться в отдушках для мыла. Разумеется, можно возразить, что мыло не относится к сфере высокой парфюмерии. Однако здесь уместно вспомнить, что и Fougère Royale в 1882 году был выпущен именно в виде мыла, тогда как духи появились лишь двумя годами позже.

Пиесс также упоминает синтетическую корицу (коричный альдегид) и метилсалицилат, фигурирующий под названием синтетической грушанки (гаультерии, wintergreen). Далее Эдвардс обращается к книге Риммела по парфюмерии, изданной восемью годами позже, где вновь упоминается нитробензол. Наконец, в 1863 году во французском руководстве по современной парфюмерии перечисляется уже девять синтетических веществ. Среди них - стирол со сладковато-бальзамическим запахом (тоже тоскичный), некая «эссенция конкрета мяты» (смесь ментола с магнезией), а также кумиловый спирт.

Разумеется, само по себе упоминание синтетических веществ в профессиональных руководствах ещё не означает их широкого практического использования. Сохранившиеся свидетельства указывают на то, что парфюмеры того времени относились к химическим новинкам с осторожностью. С одной стороны, это объяснялось недоверием к «химии» как таковой, с другой - тем, что свойства синтетических соединений и их поведение в композициях существенно отличались от привычных эфирных масел и конкретов. Такие вещества было сложнее дозировать, а создание гармоничных аккордов требовало иного подхода.

Именно по этой причине, в частности, компания de Laire предпочитала продавать синтетические вещества не в чистом виде, а в форме парфюмерных баз, уже смешанных с натуральными эфирными маслами. Это значительно упрощало их практическое применение.

Таким образом, вполне возможно, что ни кумарин, ни Fougère Royale не были первыми в строгом историческом смысле. Скорее всего, они стали первыми, о которых сохранилось достаточное количество свидетельств — и которые впоследствии были канонизированы как отправная точка современной парфюмерии.

Все-таки мощь ИИ поражает. Даже с той оговоркой, что пользоваться ей надо осторожно, проверяя информацию на достоверность.

У Майкла Эдвардса прочитал о том, что в 1892 году Дом Ed. Pinaud выпустил аромат Lilac Blanc, построенный вокруг базы de Laire под названием Lilas Rigaud, центральную роль в которой играет известная синтетическая "нота сирени" - терпинеол. Обычный гугл на помощь не пришел. Задал глубокий поиск ИИ, получил много интересной информации, причем неожиданной. У Пино действительно есть аромат с сиренью в названии, который выпускается и по сей день - Lilac Vegetal (в виде лосьена после бритья), выпущенный в 1880 году в США. Говорят, что он пришел на смену другому аромату дома - Lilas de France, который Эдуард Пино разработал для венгерской кавалерии. Это был одеколон/лосьен, предназначенный для обтираний. Вот как, значит, должно пахнуть от настоящего мужика. Не потом, порохом и конем, а сиренькой. Увы, про Lilac Blanc ИИ ничего не нашел, но пытался дофантазировать, предлагая фотографию флакона Lilac Blanc от другой марки. Еще он сообщил о том, что Lilac Blanc был у Coty. Неужели Майкл Эдвардс ошибся в названии или имени бренда? Вряд ли. Но ведь хоть какие-то следы должны быть в интернете? Объявления, флаконы, прейскуранты?

Спросил я ИИ в лоб - а не могло ли упоминание Lilac Blanc от Пино быть ошибкой? Нет, - получил я категоричный ответ. Есть документы! Покажи, - не отставал я. И вот тут он дал мне ссылку на объявление, опубликованное в газете "Курант Суматры", причем в двух разных выпусках. Пруфпик - на фото. "Lilac Blanc" найден, хоть и с большим трудом. Конечно, один источник еще не источник. Но, возможно, любители закопаться в библиотеках найдут и другие доказательства. Я же пока под впечатлением о том, как возможности ИИ позволяют найти практически нигде не упоминаемый продукт.

Ну а напоследок о запахе сирени от настоящих мужиков. Помимо прочих ссылок ИИ выдал одну на блог с интересным названием "Ароматный дьявол". Этот "дьявол" понюхал выпускаемый сейчас лосьен после бритья Lilac Vegetal и резюмировал впечатления. Из серии "мне это теперь надо понюхать, чтобы понять, как пахнет скунсова капуста". Но скорее всего совсем не надо, ибо воображение все уже нарисовало. Вот быстрый ИИ перевод (и оригинал для любителей - https://varanisridari.home.blog/2019/11/17/lilac-vegetal-by-pinaud-1880/):

Первая нота Lilac Vegetal - это очень зелёная, бескомпромиссно маслянистая и резкая «растительная» нота, которую по-другому описать практически невозможно. Недоброжелатели называют её гнилым салатом, скунсовой капустой или болотным газом, и я их прекрасно понимаю. Как и первое пиво, она либо вызывает отвращение, либо болезненное любопытство, которое со временем становится приобретенным вкусом. Затем следует довольно чистая сиреневая нота, и именно здесь вспоминают об освежителях для писсуаров, домах престарелых и пластилине. Сирень используется для ароматизации многих гигиенических средств, и, возможно, это действительно так из-за её некогда повсеместной популярности; но через несколько минут пугающая часть в основном проходит, и остаются сирень на фоне необычайно пикантного мускуса. Это старинный викторианский анималистический мускус, непохожий на те ароматы для стирки, к которым мы привыкли сейчас.

Да, и еще нюанс. Упомянутая база Lilas Rigaud от de Laire. Если ее начать искать, то быстро находится парфюмерный бренд Rigaud (a в некоторых транскрипциях и Regaud) с ароматом... Lilas de Rigaud/Regaud. В общем, в поисках различий и нюансов можно еще как закопаться. Но мне на сегодня хватит.

Если вдруг кто не в курсе про упомянутый выше мем про то, как должно пахнуть от настоящего мужика, то вот - источник - https://www.youtube.com/watch?v=dr2JeA_Yxzs

Из-за обилия информации о "внутренней кухне" парфюмерии, появившейся в последние десятилетия, может сложиться впечатление, будто такие понятия, как каптивы, являются изобретением сравнительно недавнего времени - в лучшем случае конца XX века. Однако так ли это на самом деле? Стремление извлечь выгоду из успешной формулы - будь то рецепт блюда, техническое изобретение или аромат, - равно как и желание сохранить эту формулу в секрете, столь же древни, как и сама человеческая культура. В этом контексте каптив представляет собой не что иное, как тот самый "секретный ингредиент", без которого коммерческий или художественный успех невозможно воспроизвести.

Имеющиеся исторические данные позволяют предположить, что каптивы существовали уже на заре современной парфюмерии. Более того, именно новооткрытые синтетические вещества идеально подходили на роль таких секретных компонентов: без знания технологии синтеза их было невозможно воссоздать, а значит и скопировать аромат.

В 1893 году Фердинанд Тиман и Пауль Крюгер синтезировали иононы - ключевые компоненты фиалкового запаха. Это открытие имело исключительное значение. До этого фиалковые композиции строились вокруг абсолюта цветка, считавшегося одним из самых дорогих душистых веществ в мире: в пересчёте на современные деньги его стоимость могла достигать порядка миллиона долларов за килограмм (а при иной методике пересчёта золотых марок - и нескольких миллионов). Даже весьма ценное масло корней ириса обходилось заметно дешевле, поэтому именно его аромат чаще всего использовали для имитации фиалки.

Сама история открытия и синтеза иононов весьма интересна, но ее уже подробно рассказал Матвей в статье о фиалках на Фрагрантике, так что желающие могут прочитать ее здесь - https://www.fragrantica.ru/news/Cvet-i-zapah-Cast-vtoraa-Fialka-5371.html

Первым ароматом, в котором, как принято считать, были использованы иононы, стал Vera Violetta марки Roger & Gallet, датируемый 1894 годом. На первый взгляд хронология выглядит логично: сначала синтез вещества, затем его парфюмерное применение. Однако в ряде источников фигурирует иная дата — 1892 год. Это расхождение порождает вопросы: были ли иононы синтезированы раньше официально признанной даты, или же духи Vera Violetta вовсе их не содержали?

В своей статье, посвящённой этому аромату, Бедукьян (Bedoukian) указывает дату получения патента на производство иононов — 25 апреля 1893 года — и выдвигает смелую гипотезу: возможно, синтез был осуществлён ранее, а затем информация о новом веществе была передана дому Roger & Gallet, который и использовал иононы в качестве каптива. При этом автор не исключает и альтернативной версии, согласно которой аромат мог вовсе не содержать иононов.

Дополнительный аргумент приводит Майкл Эдвардс в новом издании Perfume Legends. Он сообщает, что иононы в течение некоторого, пусть и непродолжительного, времени поставлялись в виде парфюмерной базы компанией de Laire исключительно для Roger & Gallet. Фактически это прямое указание на статус иононов как каптива.

Таким образом, иононы вполне обоснованно могут рассматриваться в качестве претендента на звание первого каптива эпохи современной парфюмерии. Впрочем, не исключено, что аналоги каптивов существовали и раньше - ещё до начала активного использования синтетических веществ.

Хотел рассказать, что на роль первого каптива у иононов есть конкурент - изоамилсалицилат, который дебютировал в аромате Trèfle Incarnat, но гугл подсказал, что про это уже рассказал Матвей (https://www.fragrantica.ru/news/Klever-solnce-beton-i-karmaflor-salicilaty-ot-Trefle-Incarnat-do-Tom-Ford-Soleil-Neige-9298.html), а про Trèfle Incarnat рассказала Виктория (https://www.fragrantica.ru/news/Parfman-ak-citaet-Prusta-glavnyj-geroj-ego-dvojnik-i-dva-starinnykh-parfumernykh-zanra-16118.html) и даже подсказала какие современные ароматы сходны по ощущениям.

А вот ChatGPT подбросил ссылку на интересную статью, где Кэтрин Максвелл, профессор викторианской литературы в Лондонском университете королевы Марии, рассматривает становление современной парфюмерии и использование синтетики через призму английской литературы. Довольно интересная статья и для любителей упоминаний о духах в литературе, и для интересующихся историей парфюмерии. Статья на английском, но и гугловский, и яндовский переводчики всегда готовы придти на помощь. Ссылка - https://aeon.co/essays/a-triumph-over-nature-perfume-in-the-age-of-decadence

Интересно, что статья ссылается на аромат Белой Сирени, который я пытался найти в одном из предыдущих постов. Этим ароматом любил душиться Оскар Уайльд. Увы, ничего не говорится о бренде аромата. Но это точно не Coty, выпустивший белую сирень через 10 лет после смерти Уайльда. Вот что пишет Кэтрин:

Когда в августе 1893 года молодой поэт Теодор Вратислав посетил его (Уайльда) в Горинг-он-Темз, он заметил, что: Оскар... присоединился ко мне, явно надушившись ароматом, который наполнил комнату. Я спросил, как он называется. "Это белая сирень, — сказал он. — Самый коварный и восхитительный аромат."

Лорд Генри из романа Уайльда, рассуждая о мнемонической силе ароматов, говорит Дориану: "Бывают моменты, когда меня внезапно окутывает запах белой сирени, и мне приходится заново переживать самый странный месяц в моей жизни".

До появления синтетики парфюмеры составляли ароматы недоступных цветов из других растений. В одном из ведущих британских справочников, "Искусство парфюмерии" Г. В. Септимуса Пиесса (1855), приводится рецепт имитации эссенции белой сирени, основным ингредиентом которой является "спиртовой экстракт из туберозной помады". После 1885 года гораздо более дешёвой альтернативой стало использование синтетического терпинеола, обладающего узнаваемым запахом сирени. Сочетая его с натуральными ингредиентами можно было добиться убедительного аромата сирени. Хотя все духи являются в какой-то степени искусственными, "белая сирень" Уайльда подчёркивает свою декадентскую искусственность за счёт использования этого нового синтетического ингредиента.

Упоминается там и Trèfle Incarnat:

Sinister Street (роман Комптона Маккензи "Зловещая улица", 1913–1914) также отсылает к другому классическому, но, к сожалению, снятому с производства фужерному аромату Le Trèfle Incarnat (клевер пунцовый), выпущенному компанией L T Piver в 1897 или 1898 году и ставшему популярным благодаря Парижской международной выставке 1900 года. Он содержит амилсалицилат, синтезированный Огюстом Жоржем Дарзеном в 1896 году, напоминающий запах красного клевера. Амилсалицилат, как и кумарин, обладает сладким, чистым, зелёным ароматом, напоминающим свежескошенную траву. Сегодня он используется в шампунях и средствах для ванны, а также в фужерных ароматах. В сцене, действие которой происходит в 1900 году, Майкл Фейн, юный герой "Зловещей улицы", бережно хранит мыло с ароматом Le Trèfle Incarnat как напоминание о своей первой влюблённости. Позже, когда его страсть угасает, он "бессердечно" пользуется этим мылом, наслаждаясь его ароматом. Как и White Heliotrope, Le Trèfle Incarnat стал жертвой собственного успеха. Благодаря своему необычному, яркому аромату и доступной цене он пришёлся по вкусу не самым респектабельным людям, что привело к его отвержению в светском обществе и окончательному исчезновению в 1920-х годах.

В связи с выходом рекламного ролика D&G The One с Мадонной (https://www.youtube.com/watch?v=NVDHSlynl_M) вспомнили старенькие ролики бренда в лучших традициях итальянской драмы:

1. 1994 - https://www.youtube.com/watch?v=awUNqQQcyeI&t=1s

2. https://www.youtube.com/watch?v=fBVqPY_CogQ

Главу о Жики в новой версии Легенд Майкл Эдвардс также изменил. Убрал двусмысленность о происхождении названия аромата. Жики - это уменьшительное от имени Жак, которое носил племянник Эме Герлена. А вот история о Жакелин, лондонской возлюбленной Эме, канула в лету. Увы, исчезла и иллюстрация первого флакона Жики - аптечной склянки стекла сапфирового цвета. По ощущениям, эта глава стала короче в сравнении с первой версией.

Добавлена деталь о составе аромата. Всегда считалось, что в Жики использовалось два синтетисческих компонента - кумарин и ванилин. Причем последний - впервые. Однако теперь добавлен и линалоол. Правда, не синтетический, а натуральный изолят из масла розового дерева. Хоть и не "синтетическое душистое вещество", но все же "молекула".

В упомянутой в одном из предыдущих постов статье Кэтрин Максвелл также говорится о Жики:

Жики упоминается в романе Комптона Маккензи "Зловещая улица". В сцене, действие которой происходит примерно в 1898 году, Уилмот, декадентский денди в духе Уайльда, говорит о курении "кальяна с ароматом Жики", предположительно о добавлении этого аромата в табак для кальяна. Курение Жики не так уж и странно, как может показаться, поскольку кумарин, присутствующий в этих духах, имеет табачный аспект и часто добавлялся в качестве ароматизатора к табаку.

О том кто и как получил ванилин - в статье Матвея (https://www.fragrantica.ru/news/Vanilin-v-prirode-ede-i-parfumerii-12422.html)

Список упомянутых веховых ароматов, в которых использовали то или иное новое синтетическое вещество:
1882 (мыло), 1884 (духи) - Fougère Royale от Houbigant - кумарин
???? (но не позже 1884-85) Lilas Blanc/Lilac Blanc от Ed. Pinaud - терпинеол (база de Laire Lilas Rigaud)
1882 или 1884 - Vera Violetta от Roger & Gallet - иононы (база de Laire)
1889 - Jicky от Guerlain - кумарин, ванилин, линалоол
1898 - Trèfle Incarnat от L.T. Piver - изоамилсалицилат

Следующим веховым ароматом эпохи современной парфюмерии, наверное, будет La Rose Jacqueminot от Coty, выпущенный в 1904 году. Майкл Эдвардс не стал посвящать ему отдельную главу, но описал в главе про L'Origan, попутно рассказав про историю создания бренда и характер его создателя. Это тот самый аромат, про которого сложили легенду о том, что Коти, услышав отказ директора универмага Grand Magasins du Louvre продавать его, "случайно" разбил флакон прям в магазине, создав ажиотаж. Посетительницы наперебой задавали вопросы об аромате и где его приобрести. Легенда, по-прежнему красивая, хотя и ходят слухи о том, что "случайность" была хорошо срежиссирована Коти. Он же подкупил и посетительниц универмага, которые были подругами его жены.

Из интересных фактов - аромат Коти создавал "на коленке". Вернее прямо у себя на кухне. Вот вам и парфюмер-дилетант, которого мы сейчас считаем чуть ли не отцом современной парфюмерии.

Новым "синтетическим" веществом аромата стал Родинол. Не совсем синтетическим, скорее полусинтетисческим. Родинол - это масло герани, которое подверглось омылению и фракционной дистилляции, и состоит в основном из спиртов розы, большей частью из цитронеллола с запахом роз. Омыление помогает разрушить находящиеся в масле сложные эфиры до желанных спиртов и совсем не желанных кислот. А фракционная дистилляция, позволяющая разделять вещества по температуре кипения, позволяет выделить из смеси только спирты. Самое "сердце" гераниевого масла. Ведь недаром к слову родинол добавляют эпитет "coeur" ("сердце" по-французски). Наряду с Родинолом в La Rose Jacqueminot присутствуют и иононы.

Те, у кого нет книги Эдвардса, могут прочитать про аромат в статье Сергея Борисова - https://www.fragrantica.ru/news/La-Rose-Jacqueminot-Coty-18468.html

Говоря о предтечах эры современной парфюмерии обычно упоминают появление синтетических компонентов и их использование в парфюмерии. Еще говорят о том, что ароматы прошлого обычно копировали природу, отсылая к запаху того или иного душистого природного материала, чаще всего цветка. Появление Жики ознаменавало рождение эры фантазийных ароматов. Или, по выражению Жан-Клода Эллена наступила эра "эмотивных ароматов, призванных не копировать запахи цветов, а взывать к эмоциям".

В легендах Майкла Эдвардса можно найти и еще одну причину. Дело в том, что такие способы получения душистых веществ, как дистилляция и анфлëраж, не были совершенны. Дистилляцию проводили, нагревая смесь сырья с водой на открытом огне, что приводило к появлению нежелательной, "горелой" ноты в дистилляте. А используемые в анфлëраже жиры и масла не были достаточно очищенны и привносили в абсолюты оттенок жира. Во второй половине 19-го века эти методы подверглись значительному улучшению. На смену воде пришла дистилляция водяным паром. А вместо анфлëража стали использовать экстракцию органическими растворителями. Интересно, что парфюмеры того времени с недоверием восприняли улучшения. Душистые вещества, полученные новым способом, пахли непривычно. Их запах был сильнее и чище традиционных и парфюмеры сомнивались в их натуральном происхождении. Одним из пионеров, с готовностью принявших нововведения, был Франсуа Коти.

Еще из интересных фактов о Коти. С парфюмерией его свела чистая случайность. Он любил играть в карты с другом-аптекарем Раймондом Гоэри. В один из вечеров игры не получилось, так как у Раймонда было много работы. Коти вызвался помочь. Составление лекарств ему не доверили, но поручили сделать одеколон по рецепту. И вот тут Франсуа обнаружил у себя довольно развитое обоняние. Он увлекся парфюмерией и вскоре стал критиковать работы не только своего друга и "крестного отца парфюмерии" Гоэри, но и всю парфюмерию того времени. Он считал ее слишком невзрачной, устаревшей, скучной. Ни химического, ни парфюмерного образования у него не было, но бравады хватало с лихвой. Отдельно досталось упаковке. Духи тогда продавались в простых аптечных склянках с цветочными наклейками. Иногда их украшали стопперами. Флаконы для своих первых ароматов Коти заказал у Баккара, а потом и Лалик.

В классификации Хаармана и Раймера "восточные" ароматы делятся на две категории: сладкие/амбровые и пряные. Первую категорию открывает Jicky, за которым следуют Emeraude, Habanita и Shalimar. На границе между этими категориями приютился Narcisse Noir. Предшественниками пряных называют Tabu, Shocking и Youth Dew. Жики, конечно, ванильный и, если вспомнить легенду, он породил идею Шалимара, когда Герлен добавил этилванилин к и без того ванильному Жики. Но он также претендует и на звание предшественника фужерных ароматов. Именно в фужеры его записало в своей классификации Французское Сообщество Парфюмеров. Един в двух лицах.

Размышляя о размещении (или его невозможности) Жики согласно канонам парфюмерных классификаций попутно можно вспомнить еще один аромат, претендующий на звание родоначальника амбрового семейства. Ambre Antique от Coty. Хаарман и Раймер его обошли стороной, а в классификации Французского Сообщества Парфюмеров он гордо занимает первое место в категории восточно-амбровые, подкатегории сладких амбровых. В одном из номеров журнала Nez, в каждом номере публикующего генеалогию того или иного аромата, Ambre Antique также представлен главой семейства амбровых ароматов.

Про него сложно найти информацию, однако в прошлом году Коти воссоздал и заново выпустил Ambre Coty. А на Фрагрантике появилось интервью с Домиником Верназом, старшим техническим парфюмером отдела исследований и разработок компании Coty, и Герриком де Борегаром, вице-президентом по глобальным коммуникациям в сфере парфюмерии и косметики.
https://www.fragrantica.ru/news/Infiniment-Coty-Paris-velikolepnoe-pereizdanie-Ambre-Antique-1905-goda-18780.html

Как выяснилось, он построен вокруг базы Ambreine S, где S скорее всего отсылает к фамилии создателя базы, химика Самуэльсона. База построена на контрасте ванилина и бергамота (привет, Шалимар). Причем ходит легенда, что Самуэльсон пришел к этой комбинации по воле случая, разбив пробирку с ванилином над емкостью с бергамотом. Мы же любим легенды "по воле случая" в парфюмерии, правда? Также в состав Ambre Antique (по данным Майкла Эдвардса) входили две базы компании Naef: Iralia(иононы) и Dianthine (пряный гвоздичный /гвоздика-цветок/ букет).

Получше разобраться в том, что же такое амбровый аккорд и почему он пахнет смолисто, сладко и анимально, можно, прочитав исследование Ярослава Симонова, сооснователя и парфюмера бренда FAKOSHIMA. Правда, здесь есть два нюанса. Ярослав предполагает, что Ambre Antique построен на базе Ambre 83 по аналогии с Ambre Sultan, в то время, как создатели аромата утверждают, что у него в составе база Ambreine S. Плюс, абзац про "янтарное масло", построен на слишком смелом предположении. Под статьей есть комментарий Матвея. Прочитайте, чтобы не запутаться.
https://www.fragrantica.ru/news/Vanilin-otec-oriental-nogo-profila-14758.html

Еще про то чем пах тот самый, оригинальный аромат Ambre Coty можно узнать в Аромаблоге - http://www.aromablog.ru/2015/01/ambre-antique-coty/
Три из четырех компонентов понятны - это базы: Ambrein S, Iralia, Dianthine. Что может быть четвертым? Жасмин? Или тоже база?

Майкл Эдвардс пишет, что оригинальной формулы L'Origan найти не удалось. Так что нельзя сказать был ли он новаторским в использовании тех или иных синтетических душистых веществ. Но влияние на парфюмерию было огромным. Прямыми наследниками L'Origan можно считать L'Heure Bleu и Красную Москву.

Виктория Власова в своем обзоре переиздания 2004 года 4-х ароматов из наследия Коти написала следующее: "Его истории и мощному влиянию, оказанному на парфюмерию 20 века и сравнимому разве что с влиянием Chypre." В отличие от шипра, собственного ольфакторного семейства L'Origan не досталось, но согласно генеалогической классификации Хаармана и Раймера им открывается подсемейство сладких (иногда восточных) ароматов из семейства цветочных. В классификации Французского Общества Парфюмеров он стоит во главе цветочно-амброво-специевой подгруппы семейства цветочных.

С обзором Виктории можно познакомиться здесь - https://www.fragrantica.ru/news/Istoriceskie-aromaty-Coty-v-ubilejnom-vypuske-2004-goda-10609.html
А здесь прочитать об истории Красной Москвы и ее связи с L'Origan - https://www.fragrantica.ru/news/Famil-noe-drevo-Krasnoj-Moskvy-predki-11694.html

Ах да, про упоминания L'Origan в литературе. А заодно и "моральном облике" аромата

Виктория Власова пишет следующее:
«Его сложно представить на юной девушке – он очень дамистый, будуарный. В этом, конечно, нет никакой проблемы: во времена Belle Époque, на конец которой приходится появление L'Origan, ценилась зрелая красота. Но это не вяжется с воспоминаниями очень искушенного очевидца, парфюмера Веригина – в своей книге "Благоуханность" он рассказывает об одном из танцевальных вечеров, на котором побывал в юности, и вспоминает вереницу молодых красавиц, одна из которых надушена как раз L'Origan: "Огнем веет от ее красоты и аромата... кажется, что благоухание это близко древнему хаосу".»

А Лю Берлянская составила список ароматов так или иначе считавшихся признаком "греха, разврата и женщин с низкой социальной ответственностью". Попал в него и L'Origan из-за следующего упоминания у Катаева в книге «Алмазный мой венец»:
«... и в конце концов однажды у нас в комнате появилась наша Манон Леско.
Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнущая духами "Лориган" Коти, которые продавались в маленьких пробирочках прямо с рук московскими потаскушками, обосновавшимися на тротуаре возле входа в универсальный магазин, не утративший еще своего дореволюционного названия "Мюр и Мерилиз".»

Под вдохновением от L'Origan, Жак Герлен создал Après l'Ondée в 1906 году. Патрисия Николаи пишет, что не смотря на соперничество между домами Коти и Герлен, Жак часто совершенствовал формулы Франсуа. Коти, действующему скорее интуитивно, не хватало опыта парфюмера. Жак же, будучи парфюмером в третьем поколении, применял систематичский подход в создании ароматов и его творения получались более утонченными, элегантными, легкими. В свою очередь Элизабет де Фейдо добавляет, что Жак не чувствовал ревности к таланту Коти и признавал его дар сочетать традиции и новаторство. В качестве другого источника вдохновения для Après l'Ondée упоминают и собственное творение Герлен - Voilette de Madame 1902 года.

Après l'Ondée построен вокруг аккорда боярышника, представленного новым для того времени синтетическим материалом пара-анисовым альдегидом. Впервые это вещество получил Auguste Cahours, подвергнув окислению анисовое масло. Позже, в 1877, Tiemann & Herzfelt разработали способ промышленного получения анисового альдегида. Матвей описывает его запах так: "В профиле анисового альдегида, вопреки названию, нет ни альдегидных не особо даже анисовых черт: он пахнет "пыльно", близко к пыльно-пудровой части мимозы или цветов боярышника, мелкими сухими древесными опилками и лежалыми пряностями."

Кроме анисового альдегида и масла аниса, в Après l'Ondée использовались базы de Laire. Бувардия, цветочная база, построенная на иононах, в сочетании с розой, жасмином и апельсиновым цветом. А также Орхидея, построенная вокрук амилсалицилата. Также в аромате присутствуют масло апельсинового цвета, масло и резиноид ириса и, возможно, абсолю касси (акации).

Герлен представлял себе весенний сад, освеженный дождем и согретый солнцем: нежные полевые цветы, дрожащие от капель, залитые мягким пастельным светом, словно на акварельной картине импрессиониста. Мне Après l'Ondée пахнет мимозой и фиалками.

Еще, Элизабет де Фейдо приводит цитату из La Liberté 1906 года: "Исключительно блестящее конное шоу на Гран-при Парижа превратило трибуны в восхитительную картину, запечатлевшую прекрасных женщин в весенних туалетах. Невозможно упомянуть имена всех, но мы можем сказать, что их гармоничная элегантность была подчеркнута выдающимся парфюмом Après l'Ondée от Guerlainм изысканный аромат которого созвучен меланхоличному настроению поэта..."

Флаконом для Après l'Ondée послужил Louis XVI, созданный в 1902 году и использовавшийся для ароматов Bon Vieux Temps и Avril en Fleurs.

Подробное описание аромата можно найти у Kafkaesqueblog, там же есть и цитаты из блога Monsieur Guerlain (https://kafkaesqueblog.com/2016/12/04/guerlain-vintage-apres-londee/):

Жак Герлен любил импрессионистов. Он стремился перенять их умение запечатлевать настроения и эмоции, например, так называемые "эффекты вечера и утра" — знаменитую импрессионистскую технику, которую он довел до алхимического совершенства в L'Heure Bleu. […] Вдохновленный пастельной невинностью нежных, колышащихся полевых цветов, покрытых росой и каплями дождя, их мягким, сладким ароматом во влажной луговой почве и бледной дымкой, которая образуется после тихого дождя в весенний день, […] Après l'Ondée […] использовал новейшие ароматические вещества: ионон (аромат фиалки), эвгенол (аромат гвоздики), гелиотропин (аромат миндаля и вишни) и анисовый альдегид.

Работая с полутонами в дозировке материалов, Жак Герлен создал своего рода ольфакторную акварель, играя с тонкими нюансами температуры, влажности и туманности, не жертвуя при этом стойкостью. Главным аккордом была пудровая дымка из фиалки, гелиотропа и масла корня ириса, одновременно прохладная и теплая, слегка землистая, подсвеченная ярким, кристально чистым аспектом аниса, нероли и гвоздики. Поскольку Жак Герлен не любил безликости и пустоты, он включил в свой аромат радугу из лилии, орхидеи, жасмина, розы, боярышника, ванили и натурального мускуса.

Интересно упоминание гелиотропина, как "новейшего" синтетического вещества. Это пока первое (из тех, что я нашел) упоминание использования гелиотропина. Использование гелиотропина подтверждает и Филип Крафт, но он говорит о современной версии, где гелиотропин уравновешивает ирон (ирис). Лука Турин говорит о том, что Après l'Ondée - это первый СЕРЬËЗНЫЙ аромат с гелиотропином. Но был ли он первым? Во всяком случае, одним из первых.

Еще из интересного. София Гройсман создала Paris под вдохновением от Après l'Ondée:

"Я люблю ароматы Герлен, но я сказала себе, что если бы я создавала Après l'Ondée сейчас, то сделала бы его более легим, воздушным, молодым. Некоторые блоки я бы не использовала совсем. Таким образом, Paris начинался так, как я представляла себе Après l'Ondée. Очевидно, что в Après l'Ondée нет роз на заднем плане, но есть скелет очень сливочной фиалковой ноты. А я сделала розу, и соединила их вместе."

Flower by Kenzo тоже можно рассматривать, как аромат, в котором гелиотроп из Royal Bain de Champagne соединяется с фиалками из Après l'Ondée, только в более легком, ярком и менее ванильном варианте.