Сегодня знакомился с ароматами Кристофа Лодамьеля, его собственной коллекцией The Zoo. Ароматы не мои, угостили, так что коротко и лишь первое впечатление.

Scent Tatoo - очень кожаный, с фенольными оттенками. В верхах - аромат обувной фабрики, пропитанной запахами кожи, клея и растворителей. Обувная мастерская, но без гуталина. На коже, под одеждой и, особенно на шерсти - очень теплый, терпкий, почти скрипящий, немного "животный" и брутальный кожаный аромат. Вот, во второй своей ипостаси, когда он сворачивается в мягкий клубок, пригревшись за пазухой он мне очень понравился.

Everlasting - Бессмертник есть, да с него все и начинается. Но дальше не могу отделаться от ощущения Тауэрады L'Air du Desert Marocain. Так что, у меня временный ступор. Но Лука Турин хвалил - говорил - современная интерпретация Old Spice.

Louis (на сайте вижу как Louis, но, кажется, название было иным, что-то типа Calouis) - немного мыльный фужер с элементами герани и ассоциациями с Declaration Cartier. Милый.

Ветивер (на сайте пока не представлен, новый) - классический цитрусовый одеколон с почти сливочным (не путать со сладким кремом) подтекстом и яркими цитрусами. Напомнил старые ветиверовые одеколоны "из современных материалов". Ветивера при первом затесте, правда, не нашел.

Rhubarb - what you see is what you get - ревень, как он есть (но я не специалист по ревеню). Скорее аромат-впечатление.

Фига - тоже фига, но очень терпкая, зеленая, еще незрелая, громкая, слегка напористая (по сравнению с мягкими фигами со сливочным оттенком).

Еще был аромат с мимозой и слегка подвяленными ландышами (подвяленность - моя чувствительность к определенным ландышевым нотам).

Показались интересными для продолжения знакомства, но пробников на сайте нет и вообще, кроме личного сайта никак не познакомиться.

Вчера в очередной раз наблюдал эффект эмоциональной памяти. Все мы знаем ситуацию при которой запах кажется знакомым, а назвать его мы никак не можем, хоть и "крутится на языке". Самое интересное, что не совсем явные ассоциации-образы в этом отношении могут быть весьма полезными помощниками. Так, знакомясь вчера с ароматами Кристофа Людамьеля момент "знаю, но не помню" встречался мне два раза. В первый раз "знакомый запах" вызвал из памяти образы из периода моего начала знакомства с парфюмерией, образы нишевых инди-ароматов. Первым инди-нишевым в моей истории был Энди Тауэр. И точно! Это Тауэрада и его L'Air du Desert Marocain, о котором мне напомнил бессмертниковый аромат Кристофа. Потом, уже в с другим ароматом, в памяти неожиданно всплыли образы Multiple Rouge. Сначала я не придал этому значения, а потом уже понял, что так ассоциации подсказывали мне о том, что именно Кристоф делал ароматы для брэнда Humiecki & Graef.

Вообщем, к чему это я? К тому, что первоначальные ассоциации, которые вызывает аромат важно учитывать. Потом они же смогут помочь в более сознательном определении структуры аромата и его компонентов. Сам помню, как узнавал шипры по кодовому слову "печеньки" (ну вот выдал мне Мицуко при первом знакомстве такую ассоциацию). Одна знакомая определяет цивет в ароматах по кодовому слову "Джики" (ее первое знакомство с винтажным ароматом). Ну и Анин пример про соленые огурцы-гвоздику вы тоже наверняка знаете. Ну, и как не устает повторять Анна, главное на них не останавливаться, а использовать лишь как опорную точку для последующего анализа.

Любителям цианидов на сладкое:

На лице ее вновь появился ужас. Дыхание стало неровным, руки стали судорожно хвататься за одеяло.
-- Что с вами? Что вы сейчас чувствуете? -- склонился я над ней.
-- Душно... Сердце замирает... Опять, опять этот страшный запах... -- простонала она.
Я, откровенно говоря, скептически относившийся ко всему этому, вдруг вздрогнул и побледнел.
Совершенно ясно я услышал струю резкого запаха.
Что это был за запах? Как вам сказать... Это было нечто среднее между запахом горького миндаля и гелиотропа.
У меня волосы зашевелились на голове.
-- Синильная кислота! -- вырвался у меня подавленный крик.
-- Что?! -- повернулся ко мне тоже побледневший Путилин.
-- Я слышу запах синильной кислоты.
-- А не этого? -- указывая мне на огромный маккартовский букет, произнес ликующий Путилин.
Никогда в моей жизни я не видел такой светлой, радостной, торжествующей фигуры моего великого друга. Честное слово, он был бесподобен!
-- Что это? -- удивленно вырвалось у меня. -- При чем тут этот сухой букет?
-- Так что, по-твоему, он не может ничем пахнуть? -- продолжал Путилин.
Я хлопал глазами.
-- Подойди сюда и посмотри в таком случае. Я бросился, вне себя от поражения, к Путилину. Он держал в руках вазу с маккартовским букетом.
-- Смотри, смотри, доктор...
С этими словами он стал осторожно разбирать сухие цветы и... посредине букета, ловко замаскированный, мне бросился в глаза великолепный живой красный цветок. Это был дивный экземпляр растения из породы тюльпанов.
Казалось, он был сделан из воска, так были упруги, блестящи, плотны его листки.
Путилин поднес его к моему лицу.
-- Нюхай!
Я отшатнулся.
Резкий, сладкий до приторности запах ударил мне в лицо.
-- Хотя я и не профессор, доктор, но я тебе скажу, что это за штучка. Это страшная lilea indica foetida, аромат которой медленно, но верно убивает не только людей, но даже животных. Вот чем отравляется твоя пациентка!

Антропов Роман Лукич, Гений русского сыска И. Д. Путилин, Кн. 7. Отравление наследницы-миллионерши.
Постскриптум - указанную тут лилию с первого раза нагуглить не удалось. Так что пока не совсем понятно выдуманное ли это название или у него есть реальный прообраз.

Классическая Пиковая Дама от Брокара сумела меня вернуть во времена "счастливого детства", выпавшего на советский период. В ней есть некое сочетание, которое я ребенком улавливал в квартирах некоторых знакомых. Интересно, что я почему-то стал ассоциировать его с "благосостоятельностью". Еще так часто пахло от интеллигентного вида дам. Сейчас подозреваю, что это сочетание определенных мускусов и белоцветочных молекул, составляющих базу многих ароматов с нотами ландыша и/или белых цветов (т.е. долго остающихся на коже). Это то, что может оставаться в воздухе через несколько часов после того, как там разбрызгали духи. Или повиснуть легким облаком над разбросанными блоттерами (из-за этого, входя в собственную комнату уже в настоящее время, я вдруг ощущаю этот запах "советской квартиры благосостоятельных людей"). Ну и, конечно, это запах, который остается на коже после нескольких часов ношения духов. Конечно, не всяких духов, а тех, в базе которых есть этот "мускуснобелоцветочыный" комплекс. Не спрашивайте почему я вдруг стал выделять сочетание именно этих нот среди ароматов, а тем более не спрашивайте почему я стал ассоциировать этот запах с "благосостоятельностью", так сработали детские ассоциации. Самое интересное, что это сочетание встречается во многих ароматах, но воспринимается мной по-разному - иногда оно весьма неприятно (например, базы Серой Фланели или Жадор), а иногда вдруг четкие ассоциации из детства. Вот, Пиковой Даме Классик удалось попасть в ту область воспоминаний, куда не удалось достучаться Жадору.

Кстати, понимаю, почему эти ароматы (Пиковую Даму Классик и Жадор) сравнивают. Ландыш, свежая акватика влажных белых цветов и водянистых фруктов, мускус - это есть в обоих. Пиковая Дама - довольно узнаваемый коммерческий профиль, но очень мил и хорошо сидит на коже. Для любителей этого направления - хорошая щадящая бюджет альтернатива. Ну а для меня лично еще и привет из детства.

Возвращаясь к Scent Tattoo линейки The Zoo Кристофа Лодамьеля. Стойкость хорошая. Рукав свитера до сих пор пахнет табаком и "несвежескошенным" сеном. Причем не просто кумарином, а именно сухим табаком. Ноту заметил еще при нанесении, но тогда она пряталась за обувной фабрикой, а сейчас вот вышла на полную мощность.

Сегодня был на презентациях нескольких марок, среди которых свечи Quintessence (брэнд Valentine di Borgo, у которой также и Pozzo di Borgo). Они устроили Ольфакторное Ателье, т.е. воркшоп, где знакомили с душистыми веществами. Давали их понюхать вслепую, описать ощущения и потом немного рассказывали о каждом компоненте. Довольно простой, но поучительный формат для тех, кто хочет заглянуть "за кулисы" парфюмерии. Ну а упражнения в слепых затестах интересны и матерым парф. волкам. Потом давали понюхать свечи и предлагали рассказать кто там что из представленных материалов узнал. Что мне понравилось, так это честная подача информации, без феечек и девственниц, собирающих туберозы на рассвете. Рассказали, что используют парафин, так как он дает лучшие результаты. О том, что работают, как с натуральными компонентами, так и синтетикой. И честно признались, что в Грассе жасмин и розу не закупают. Среди представленных материалов были и синтетические - персиковый и кокосовый альдегиды, галаксолид, кашмеран. Воркшоп проводила Ольга, как выяснилось, из Украины. Обучение проходила в школе ISIPCA. Ароматы - ее призвание.

В слепом затесте далеко не сразу распознал эфирное масло магнолии. Как-то, очень давно я уже знакомился с ним. Тогда очень удивился - по запаху оно показалось мне совершенно не цветочным, "солоноватым", скорее похожим на лаванду и травы. Сегодня снова. Сначала подумал: "Очень похоже на лаванду, но это не она." Про магнолию вспомнил лишь после подсказок. В парфюмерных аккордах магнолия, кстати, совсем другая.

Справедливо получил вопрос от Анны, а что за магнолию я нюхал. Увы, про магнолию я не спросил. Однако, после общения с Анной подозреваю, что это была все же Magnolia champaca, она же Michelia champaca или чампака. И скорее всего это все же был абсолю или СО2 (в разведении), а не дистиллят, но утверждать наверняка сейчас сложно. К блоттерам вчера предлагались конвертики, так что могу сейчас снова познакомиться с материалом и записать ощущения.

Высушенные травы и цветочные лепестки. Мозг отчаянно пытается приложить известные "ориентиры" и тут же их отвергает ввиду неточности совпадения. Горсть сухих лавандовых цветов, высушенные лепестки роз, вяжущее чайное послевкусие, "букетики" высушенных трав. Кроме аспекта высушенных лепестков, мне здесь трудно распознать цветочные аспекты. Если поднапрячься, то можно найти свежий зеленоватый белоцветочный аспект мускатного шалфея. Иногда, если на время отложить блоттер, отвлечься от сухотравия и снова поднести его к носу, то можно почувствовать более выраженную белоцветочность, даже с намеком на наркотический аспект. И даже слегка смолистая сладость проскальзывает мельком. Но в целом цветочный запах не сладкий, а скорее солоноватый.

Есть у меня и спиртовый раствор СО2 чампаки от Анны. Сравнил. Ощущения схожи. Но чампака от Анны показалась более душистой, с более выраженным цветочным аспектом. Чуть больше сладости и меньше соли. И в целом - более мягкой. Но там же обнаружился и "мыльный" аспект, который был менее заметен на блоттере с воркшопа.

Со вчерашней презентации запомнился мем: "Actually you are smelling on the unspeakable parts of an animal". Было сказано при знакомстве с кастореумом. Вот! Очень удачное вот это "unspeakable parts of an animal", а "beast" было бы еще лучше. Для передачи полноты ольфакторных ощущений иногда не хватает возможности назвать своими именами то, что "unspeakable."

Обнаружено серусодержащее вещество, способное заменить цитраль. Способ его "приготовления" не менее интересен ;) https://tinyurl.com/yb2ucfq7 (ссылка на статью из Химии и Жизни в Фейсбуке)

Есть одна английская сказка, в которой моряк, выйдя прогуляться с корабля, встречает необычное шествие, тринадцать охотников. Удивившись и обрадовавшись, он бросается к ним, но не может догнать. А возвратившись на корабль узнает, что ему крупно повезло, так как он встретился с эльфами (фейри), которые могли бы его забрать с собой.
Эту сказку я вспомнил знакомясь с ароматом Анны Petals & Ashes. Там есть та же мимолетность момента, немного магии и радость от предвкушения встречи с ней. Но есть и немного тоски от осознания тщетности попытки ухватить непостижимое. Правда, вместо встречи с эльфами, аромат Анны сталкивает с лесными нимфами из свиты Флоры. Прекрасными созданиями из лепестков белых цветов и зелени. Их появление предвещает туман, сотканный из цитрусовой свежести нероли и сладости юзу, и наполненный сочной зеленью. Встретиться с ними можно только в лесу - том самом зачарованном лесу, куда меня часто переносит воображение при знакомстве с ароматами Анны.
Туман густеет, теплеет и вот, спустя момент, он уже стелется густым дымом, наполненным запахом смол. Наблюдая за нимфами, начинаешь осознавать, что эти по-детски невинные и любопытные создания наделены и даром обольщения. Они способны распознавать, что скрывается в потаенных уголках людских сердец. Но насколько реальной бы не казалась возможность воплощения заветных желаний, получить обещанного от нимф не удастся. Они принадлежат к другому миру, который рассыпается золой между пальцами при первой же попытке к нему прикоснуться. На моей коже золу трудно обнаружить (возможно, потому, что я представил себе минеральный запах, как в Gris Clair, а эталоном для этого аромата послужил смолистый запах золы после сжигания благовоний). Но зато я угадываю что-то напоминающее запах глиняных черепков.
Не смотря на свою скорее цветочно-древесно-бальзамическую природу Petal & Ashes показался мне очень зеленым и вызвал ассоциации с классическими зелеными шипрами. Само интересное, что ни мха, ни пачули там нет. Но есть почти "шипровый" контраст между темным, зеленым нардом (возможно ощущаемым мной мшистым из-за присутствия дягиля) и светлым цитрусовым юзу с добавкой нероли. Ну а сочетание нарда и зелени томатного листа может ассоциироваться с гальбанумом. Вообщем, еще одно интересное наваждение...
Упомяну, пожалуй, еще одну ассоциацию с ароматом. Там есть немного ностальгической тоски. Момент, когда будучи надолго оторванным от чего-то близкого и родного, вдруг сталкиваешься с ним на некоторое время. Но быстро понимаешь, что это лишь короткий сон. Примерно как у Штирлица, когда он встречался с женой в кафе Слон.
Состав: Юзу, томатные листья, нероли, мимоза, жасмины, розы, тубероза, нард, аттар агарового дерева, аттар глины (митти аттар), сандал, дягиль.

Немного ссылок к предыдущему посту:

Упомянутая сказка на русском языке: http://tarot.indeep.ru/decks/fairytale/eight_wands.html
Фото: сэмпл аромата на фоне карты восьмерки жезлов с иллюстрацией к сказке "Дикая охота" из набора сказочного Таро Карен Махони и Алекса Уколова.
Описание аромата от Анны и другие обзоры: http://azperfumes.ru/collections/regular/gothic/petals-%D0%B8-ashes

В своем блоге Энди Тауер, в дополнение к ставшему уже традиционным адвент-календарю, читает сказки. По одной главе на каждый день адвента.

В начале лета я провел интересный эксперимент, о котором пока не писал. Оправил пробник Афродизии от Брокар местным парф. маньякам по цепочке типа "посылки щастья". Есть у нас тут такая игра. Пробник неизвестных духов отправляется по цепочке. Указываются всего две ноты согласно базе Фрагрантики. В итоге, каждый участник описывает ощущения от аромата и предполагает одну ноту, которая там должна быть и пытается угадать что за духи.

Сегодня, когда известно, что Афродизия получила приз за лучшую упаковку, я решил опубликовать сжатые отзывы от участников эксперимента. Просто чтобы напомнить, что это на самом деле довольно многогранный и необычный для восприятия аромат.

Я знаю, что некоторые предположения вас могут удивить. Тут следует иметь ввиду, что по мере прохождения аромата по цепочке от одного участника к другому, происходило обсуждения и информация накапливалась. Хотя, многие старались тестить вслепую и только после первого затеста знакомиться с отзывами других участников. Уровень участников разный - компания разношерстная. При попытках предположить что это был за аромат, участники пользовались функцией Фрагрантики угадывания по нотам. Так что, эксперимент не совсем чистый, но даже в таком виде слепые отзывы об Афродизии очень интересны. Т.е. несоответствия личных предположений и названного аромата тут объясняются тем, что народ пытался сопоставить "услышанное" с нотами из базы Фрагрантики и ароматами, предложенными функцией поиска.

Необычный запах. Цветочно-фруктовый с оттенком тропиков, пудровый и очень мускусный. Высыхает чем-то похожим на косточки со смолами и оттенком зелени. Для меня слишком мускусный. Думаю, там есть гелиотроп. Это мог бы быть Maitre Parfumeur et Gantier Vocalise Extravagante

При нанесении немного дынный аромат, кажется, с туберозой или гарденией. Высыхает очень сливочно, белыми цветами и слегка пудровым подтоном. Явно с гелиотропом и ванилью. Из нот - предположительно тубероза, гардения. Аромат мог бы быть Roja Dove Bergdorf Pour Femme

Интересно... Очень цветочный аромат, за цветами довольно быстро появляется мускус, хорошо замешанный на ванили. С развитием становится мягче и теплее, с оттенком пряностей. Но по-моему это не амбровый аккорд, хотя там есть немного животинки. Может, там есть кедр? На ум приходят ароматы Musc Ravageur , Sublime vanille и Carnal flower. Но эти духи на коже задерживаются не так долго, как только что названные ароматы. Что-то из духов моей бабушки. l’Air du temps? Явно ощущается тубероза. Может это Givenchy Fleur d'interdit?

Начало - красивый баланс цитрусов и ванили. Есть там нота, которую мне сложно определить - лимон? юзу? бергамот? грейпфрут? Потом мускусный шлейф. Цитрусово-ванильный аккорд навевает ассоциации с Герлен. Не удивлюсь, если это летний фланкер аромата в стиле "Eau de..." Цитрусово-ванильный аккорд переливается своими аспектами пару часов, но потом ваниль берет верх. Интересно, что на втором затесте цитрус мне показался менее выраженным. Зато намного явным стало цветочное сердце - там есть иланг. Может это Sabe Masson La Reine Soleil?

Цитрусовое начало с солирующим бергамотом! Мой нос пытается внушить идею наличия герлинада. Что-то от Шалимар и l'heure Bleue одновременно. Почти полная уверенность, что этот аромат от Герлен, но ни один аромат не подходит по нотам. Очень пудровый и кремовый на мне. Предположу Jehanne Rigaud Parfums Imperial Poudré

Ощущение, что я знаю этот аромат. Он от Герлен. Теплый, радостный запах, его хочется попробовать на вкус...
Сладковатый сок цитрусов. Ощущение дежа-вю, воспоминания о Южной Франции. Неспешный завтрак на террасе пекарни... свежевыжатый сок, круассаны, "шоколадный хлеб" и чашка кофе. Тепло солнца на коже и легкий бриз в волосах. Только запаха лавандовых полей не хватает. Ваниль в главной роли. Аромат становится все теплее и теплее. Сливочный, как масло, запах которого смешивается с ароматами из пекарни - пирожные, пряные кексы - весь ассортимент вновь проплывает у меня перед глазами. Герлен! Но нет, не подходит по нотам. Я в растерянности. Этот аромат мог бы быть моим идеальным воплощением L'Instant Ma

gique van Guerlain! Ну что ж, может это Nicolai Parfumeur Createur Kiss Me Tender?

Ощущение хорошего весеннего дня и теплого ветерка. Поездка на велосипеде под цветущими фруктовыми деревьями. Мешочек конфет "на дорожку". Воздух, наполненный ароматами весны.
Мягкий и элегантный цветочный аромат с фруктовым оттенком. Безусловно женский! Ассоциации с ароматами Герлен посещают и меня. На ум приходят Guerlain L'Instant и Lys Soleia. Еще цветы из Beige от Chanel. Ваниль, ирис, плюмерия, жасмин, апельсиновый цвет. И... Груша! Profumi d`Art (Art Landi Profumi) Art 07 Rosa del Deserto?


Цитрус... Апельсиновый цвет. Обычно флëрдоранж мне слишком резок, но здесь его смягчают кремовые ноты. Ассоциации с нишевым ароматом. И, хотя я против гендерной принадлежности, аромат безусловно женский. Ну, может, юнисекс. Это не обычный коммерческий парфюм. Скорее всего от брэнда с установившейся репутацией и историей. Например, Houbigant или MPG. Хотя... может быть и Atkinsons, но нет, скорее MPG. Не зря его уже упоминали. Аромат не из дешевых, но и не из недоступно дорогих. Классика, может быть по-новому собранная. По нотам вроде бы подходит Elie Saab, но нет. Может это Mugler Alien Eau Extraordinaire?

Непростой аромат. Немного пластика, как в Cerutti 1881 и Gaultier, довольно линейное раскрытие, ваниль, герлинад, довольно нежен для "аптечных" брэндов, пряности, мягкость, Tendre Madeleine. Пахнет как мне представлялся Après L'ondée. Разбавленный, но более пряный L'instant. Озоновый бриз? Альдегиды? Ирис? В базе напоминает скорее Joop Le Bain. Пудра, запах детской присыпки, но очень нежной. Амбра? Что-то мне там мешает, не могу понять. Фисташки? Герань? Не знаю. Может это Lorenzo Villoresi Garofano?

На Фрагрантике интервью с владельцем Арома-теки Алексеем Дубинским с довольно интересным примером того, как личный ольфакторный опыт определяет восприятие аромата.

"Начнем с Caldo Gourmand – для меня большая загадка, как итальянец, римлянин, который никогда не был в России, и тем более не учился в старых советских школах, смог создать аромат наших подгоревших плюшек со сливовым джемом, тех самых, из школьной столовой... Сливовое повидло из них уже вытекло и подгорело, противни горячие, и когда мы, маленькие, забегали в столовую на переменах, в воздухе стоял именно этот запах подгоревших булочек! Не понимаю, как у него это получилось, но это именно оно! Хотя, скорее всего, в Италии этот аромат воспринимается совсем по-другому."

В описании аромата Маурицио Лембо может сколько угодно говорить о "теплом чувстве материнской любви, невинном и сильном", но в отдельно взятом переживании это все-таки будет "подгоревшая плюшка со сливовым джемом из школьной столовой."

Сам я очень люблю такие ассоциации. Личные и искренние. Не важно, простые или сложные, следующие маркетинговой истории или совершенно на нее не похожие.

Ванили часто приписывают свойства афродизиака, что очень забавно, учитывая способность самой ванили к размножению. Дело в том, что строение цветка максимально предотвращает самоопыление. Таким образом, без посторонней помощи "натуральному" опылению подвергается лишь 1% цветов. Цветы ванили посещают насекомые, но опылению тоже способствуют далеко не все. Среди опылителей упоминают безжальных пчел мелипонов, колибри, летучих мышей. Однако не всегда ясно кто же действительно переносит пыльцу, а кто просто лакомится нектаром. Задокументированы случаи опыления "зеленой орхидейной пчелкой" Euglossa dilemma, но при дальнейшем разборе "полетов" выясняется, что опыляют эти пчелки максимум один цветок из ста, а то и тысячи. Вообщем, опыление ванили - непростой процесс, таящий в себе немало загадок. В итоге, растущую на плантациях ваниль опыляют искусственно. С семи утра и до полудня при помощи зубочисток. Говорят, искусный опылитель (вернее опылительница, ибо традиционно к этому процессу чаще привлекают женщин) может "оплодотворить" до тысячи или даже полутора тысяч цветов за 5-7 часовой рабочий день. Скорость работы - 4 цветка в минуту.

Вообщем, неужели кто-то верит, что растение, мало приспособленное к самостоятельному оплодотворению и нуждающееся в посторонней помощи, может что-то нам рассказать о сексе на "энергетическом уровне"?

Спрашивали? Отвечаем!
Тут посетовали на то, что "необходимо найти название явлению, когда два очень разных аромата оказываются про одно и то же."

БУПКа предлагает следующие термины:

1. Ольфакторная синхроничность - сходство ольфакторных профилей ароматов или, по-простому, явление, когда два аромата кажутся очень схожими по запаху. В принципе, синхроничность подразумевает отсутствие намерения скопировать профиль, именно случайное совпадение. Но на практике будет сложно проверить, придется верить на слово.

2. Ольфакторно-образная синхроничность - сходство ощущений от аромата при вроде бы различных ольфакторных профилях. Ну вот как раз описываемое явление - вроде бы два разных аромата, но про одно и то же. Отношения между подобными ароматами часто описываются посредством терминов родства (родственники, брат, сестра, дочь, сын, племянник итд.)

Интересный пример с ацетальдегидом. Сразу подумалось о жасмине с подчеркнутым индольным компонентом - кому глубокий, наркотический жасмин, кому нафталин, а кому какашки. И о мускусах - кому ничего, кому хорошо, а кому и мокрые тряпки. Ну и т.д.

Распознавание запахов, кажется, вообще не похоже на эту восхитительно простую систему распознавания вкусов (лизнул сладкое — подумал «сладко!»). Вот, например, запах уксусного альдегида. В зависимости от обстоятельств и от концентрации он может маркировать:

Шампанское (в таких массовых марках, как «Вдова Клико», он прямо торчит из букета прочих запахов).
Незрелые яблоки (про шампанское, собственно, говорят, что у него в букете ноты зеленого яблока).
Гнилые яблоки (про шампанское так уже никто не скажет).
Утренний похмельный аромат изо рта алкоголика, который вчера перебрал (маркетологи шампанского назвали бы это «нежелательной ассоциацией»).
Удушающую вонь из лабораторной бутыли с ацетальдегидом. Совсем не похоже не то что на шампанское, но даже аромат утреннего алкаша покажется райским садом по сравнению с этим зловонием.

Источник: https://snob.ru/selected/entry/50771?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=snob&utm_content=db_science

Вчера со мной сокровенно поделились рецептом получения Guet Apens. Для этого надо наслоить Vol de Nuit и Наэму. Жаль, что я плохо помню сам Guet Apens, но результат действительно был очень хорош (наслаивались именно духи).