БУПКа - это Большая и Умная Парфюмерная Книга. Это собирательный образ источников информации о мире парфюмерии, так что единого автора у БУПКи нет. Но есть хранитель - это я, Макс, известный под никами AromaX (в прошлом и немного настоящем) и Aromyth (текущий ник). Я путешествую по миру парфюмерии довольно долго и за это время попробовал себя в различных ипостасях - покупателя, ценителя и коллекционера духов, парфюмерного критика в популярном голландском блоге о косметике, создателя ароматов, что принесло мне немало как интересных открытий, так и разочарований. В итоге, считаю себя просто любителем парфюмерии и иногда делюсь своими мыслями и впечатлениями, в том числе и с БУПКой.

Наслаивание ароматов в примерах и задачах.

Наслаивание - скользкая тема. Не смотря на то, что некоторые брэнды его явно или скрыто его пропагандируют, смешивание духов не всегда и не всеми воспринимается позитивно. Решать этические и эстетические проблемы наслаивания ароматов я не буду - дело довольно тонкое. Но на конкретном примере покажу почему я это сделал.

Задача

Дано:
1. Givenchy Gentleman. Куплен лет 7-9 назад. В нем уже нет той ядëной животинки, за которую любят оригинал. Зато есть много пачули. Однако мне, успевшему познакомиться с предыдущими версиями, в нем постоянно чего-то не хватает. Пачули кажутся плосковатыми, лишенными объема. Не радуют вообщем.
2. Ungaro III. Куплен лет 5-7 назад. Ожидалось, что в нем найдется глубокая темная роза, напоминающая Амуажевский Лирик. Однако мой нос (вернее мозг) застревает на типичной для фужеров девяностых металлической лаванде и отказывается идти дальше на поиски роз.

Проблема: Оба аромата простаивают. Я делаю к ним редкие подходы, но особой радости они не приносят.
Варианты решений: Продать, обменять, подарить, понасиловать себя пока не привыкнешь, забыть и забить, итд...
Решение: И вот тут неожиданно пришло решение оба аромата наслоить... На коже, брызнув один на другой.
Результат: Хорошо получилось, мне понравилось. У пачули появилась недостающая глубина, металл фужеродевяностых не исчез, но притих и перестал меня нервировать. Роза нашлась и порадовала темными лепестками.

Выводы: Наслаивание часто сравнивают со смешиванием блюд. Как если взять первое, второе и десерт (и компот туда же не забудьте), смешать и есть из одной кастрюли. И я с этим согласен. С другой стороны, и простые, и сложные блюда можно комбинировать между собой. Если не хватает соли, то солонка на столе не зря стоит. Если кто не мыслит себе макарон без кетчупа и майонеза (ох, та еще для меня фрустрация смотреть, как их добавляют даже не попробовав соуса), то пусть он их добавит и ест привычное блюдо с удовольствием (я даже глазом не моргну и улыбнусь). Вообщем, если в аромате чего-то не хватает, если он не радует в чистом виде, то почему бы его не наслоить? Главное, делать это не в присутствии шеф-кока ;)

В процессе слепых затестов совершенно не распознал апельсиновый цвет за туберозой, хотя в пирамиде туберозы нет, а апельсиновый цвет есть. Обычно в подобных случаях я предпочитаю доверять своему носу, а не пирамиде. Однако... остальные участники цветы апельсина распознали, да и по мнению участников Фрагрантики он распознается лучше всего... Вообщем, пора снова потренировать нос и открыть флëрдоранж как бы заново.

Во флакончике на фото - раствор абсолю апельсинового цвета из наборчиков Osmoz (сайт популяризации парфюмерии от Фирмениш). Согласно буклету, аспекты запаха этого душистого вещества: жасминоподобный, индольный, медовый, резиновый, теплый. В первую очередь он мне резиновый, совершенно не похожий на ожидания от натурального компонента. Сразу вспомнилось эфирное масло листьев мандарина (мандариновый птигрейн) - вот где был аромат обувной фабрики! За резиной идет индол, терпкая, с горчинкой зелень птигрейна (не зря им любят подделывать или разбавлять абсолю флëрдоранжа). Мëд? Да, пожалуй, но не сладкий. И еще пудровость, похожая на щекотание от цветочной пыльцы в носу. Теплый - да. Этот аромат похож на концентрированный солнечный свет на закате, темно-оранжевый, почти коричневый. А жасмин? И вот тут сюрприз. Оказывается в моей памяти этот запах запечатлелся намного более сладким, а здесь, в реальности, скорее покрытые солью белые лепестки. Когнитивный диссонанс, однако. Правда, при более длительном разнюхивании мозг переключается и диссонанс сглаживается. Цветочная компонента распознается более четко. Но, думаю, проведу предстоящие дни под знаменем цветов апельсина. Начну сегодня с легкой программы - Кароновского Черного Нарцисса.

Про флëрдоранжевые вариации от Анны:
http://naturalperfumery.ru/2013/03/05/fleurdorange-2/

Про роль внимания в восприятии ароматов.

Вы когда-нибудь фотографировали полную Луну? Помните, чем закончились эти эксперименты? В памяти остался огромный диск Луны, источающий холодный белый свет, а на фото - огромное черное пространство с маленьким шариком где-то в середине. Дело в том, что управляя нашим вниманием мы можем быстро менять его фокус, сосредотачиваясь то на целой картинке, то на деталях. Для нас - это естественный процесс и мы даже не замечаем, что сейчас мы видим лишь тычинки и пестики внутри огромной лилии, хотя всего минуту назад видели вазу с лилиями на столе в окружении повседневных предметов обихода. А вот камера такой гибкостью не обладает. Там нужно сознательно выставлять зум, то бишь увеличение (не буду говорить про фокусные расстояния, чтобы не усложнять). Выкрутил зум до отказа - получил натюрморт из букета лилий с фоном, столом и сопровождением, поставил на полную мощность - получил макро-фото интимной зоны тычинок и пестиков.

Примерно то же самое действует и с запахами. Однако для тех, кто не привык ориентироваться на ольфакторную сигнальную схему, эти игры внимания с зумом может быть труднее осознать. Т.е. знакомясь с ароматом, можно воспринимать его в целом, а можно сосредоточиться на его аспектах, т.е. как бы покрутить ольфакторный зум и проникнуть вглубь аромата. Причем восприятие при этом может поменяться согласно голландской пословице "за отдельными деревьями не увидел леса". Т.е. в каждый отдельный момент времени наш мозг воспринимает или лес в целом, или отдельные деревья, давая разные картинки (восприятия). Благо мы можем между ними переключаться с той или иной степенью гибкости.

Вот сейчас наблюдаю этот эффект, сравнивая запах абсолю флëрдоранжа с отдушкой апельсинового цвета. При беглом затесте понятно, что хоть ароматы и разные, они про одно и то же. Но стоит сосредоточиться на деталях и разница заметно увеличивается. Один про пудровость цветочной пыльцы, другой - абсолютно про соль на белых лепестках. Причем оба аспекта есть в обоих ароматах. Просто они по разному раскрываются во времени и в разной степени. Ну и мой мозг сосредотачиваясь на одном аспекте, временно как-бы теряет другие. Кстати, это также одна из причин, почему мне не удавалось найти темную розу в Ungaro III - мозг настолько зацикливался на неприятном для меня эффекте металличности фужера, что с трудом переключался на что-то еще. Но... благо эту переключаемость можно тренировать с тем или иным успехом.

Дисклеймер: Выводы основаны на личных наблюдениях и базовых знаниях физиологии. Уточнения и развитие темы в форме дискуссии приветствуется.

Буду листать свою ленту ФБ и периодически выкладывать здесь кусочки БУПКи оттуда для тех, кто мне в ФБ не друг, плюс здесь есть функция поиска. Не все сразу, по одному-двум в день. Вообщем, повторы неизбежны.

Листая БУПКу (Большую и Умную Парфюмерную Книгу)

Раздел сарказма и юмора.

Словарь таинства духотворения.

Зафеячить - призвать феечек в помощь и создать под их руководством прекрасные духи.

Зафеерить - забыться феечками (иногда может доходить и до забиться, например, в экстазе) под воздействием парфюмерной композиции.

Нафеячиться - облиться любимым ароматом и пребывать в состоянии экстаза, наблюдая как феечки весело летают вокруг головы.

----
Рекламная пауза

Лавибельë! Новая ослепительно-оглушительная свежесть! Теперь ваш любимый аромат в кондиционере для белья! И пусть весь мир падет ниц!

Ну и вместо вечерней сказки от тети Вали сегодня на ночь цитата от Бертрана.

Бертран сегодня сказал важную вещь:
- я осознаю, что мои лучшие ароматы далеко не самые дорогостоящие.

А ещё мы обсуждали одеколоны и он так же, как я считает Mugler Cologne наиболее интересным 😍

Из архивов FB:
Запах листьев томата я себе примерно представляю. Но как у обитателя городских джунглей, далекого от дачно-огородной суеты, у меня не сложилось с ним каких-либо особенных ольфакторных моментов. Да, люблю Eau de Campagne от Sisley, иногда принюхиваюсь к подсыхающим листьям и черешкам на купленных в магазине помидорах. На этом, пожалуй, и все. В итоге, у Брокаровского аромата "Листья томата и черной смородины" почти нет шансов зацепиться за воспоминания детства. И тем не менее, терпкий, слегка пряный запах темной зелени томатного листа узнается сразу. хотя...
Узнал ли бы я его при слепом затесте? Подозреваю, что мой мозг скорее распознал бы там ядовитую зелень плюща, сочную, но еще совсем незрелую фигу и элементы смородины (которой там положено быть). И лишь после того, как вы мне укажите на название аромата, я сразу поверю и скажу: "Аааа! Помидоооооры!" Вообще, у обоих ароматов, смородины и листьев томата, много общего - та же терпкость темной зелени, свежесть тени, ядовитая горьковатая сладость. И в то же время они разные. Кстати, если хотите потренироваться в описании ароматов, попробуйте описать различия между ними, не употребляя слов "смородина" или "томатный лист" :) Еще у листьев томата сильнее выражен акватический аспект, хоть и второстепенный. Не столько влажность раздавленной ягоды, как в смородине, сколько сначала насыщенный влагой воздух, а потом, ближе к базе, и запах холодной воды.
Вообщем, составит смородине конкуренцию на должность утренних одеколонов и войдет в библиотеку ольфакторных воспоминаний о летней зелени. Причем листья томата в моем личном восприятии стоят ближе к зоне комфорта, чем смородина.
Но есть у меня и еще одно применение им обоим в этот мистический осенний период. В сочетании терпкой зелени с ядовитой горьковатой сладостью мой мозг легко видит иллюзию запаха ядовитых растений. Так, смородина с легкостью послужит иллюстрацией запаха белладонны, а листья томата - ядовитого плюща. Вообщем, неплохое дополнение к костюму на Хеллоуин для тех, кто празднует. А флакон, напоминающий аптекарский пузырек позапрошлого века и сиреневатый (или зеленый) цвет жидкости только усилят "ведьмовские" ассоциации.

Суждения о качестве аромата часто можно свести к следующему:

0. Насколько достоверной и убедительной является маркетинговая кампания, чтобы заставить покупателя поверить в ее правдивость.
1. Нравится ли аромат покупателю лично и соответствует ли его предпочтениям и ожиданиям.
2. Соответствует ли аромат запрашиваемой цене в представлении покупателя. Причем здесь все двойственно. Для одних цена - дополнительный фактор убеждения, из-за веры в то, что при высокой аромат не может быть плохим по определению. Для других как раз наоборот, милый аромат может стать плохим, если за него запрашивают заведомо завышенную цену.
3. Насколько аромат отличается от того, что уже есть на рынке. Причем, если он следует хорошо растиражированной теме, то для одних - это будет плохой аромат, даже если он "качественно" превосходит своих предшественников. Для других наоборот - узнаваемая тема - признак хороших духов (а еще часто и попадание в зону комфорта) в противовес чему-то новому, странному и непонятному.
4. Ну и часто судят о том, насколько аромат соответствует ДНК брэнда.

Поэтому слепые затесты, где пункты 0, 2, 3 и 4 исключаются, дают весьма интересные и неожиданные результаты. Правда, еще остается первый пункт, но на самом деле нужно просто научиться разбираться в том, что нравится и почему, а что нет. И конечно, если претендовать на роль парфюмерного критика, то тут уже нужен багаж ольфакторного опыта, знакомство с компонентами итд.

Как обычно, наблюдения и дополнения из собственного опыта приветствуются.

Сегодня в рамках углубленного изучения апельсиновоцветочных ипостасей в программе снова Narcisse Noir от Caron. Довольно интересная иллюзия несуществующего цветка. Нарцисс там мне угадывается по сухотравной горьковатой зелени в сочетании с эффектом масляных красок - довольно характерный эффект для абсолю нарцисса. А животные оттенки цибетина окрашивают его в черный цвет. Подозреваю, что в оригинале животных нот в базе было намного больше. Иначе бы Таня Санчес не сокрушалась о том, что аромат испортили переформулировками, сделав из него цветочный жасминовый флëрдоранж. А ведь когда-то Чëрный Нарцисс открывал собой группу восточных ароматов (в классификации Хаармана и Реймера). Наверняка (и пусть мои слова подтвердят или опровергнут коллекционеры винтажей, знакомые с оригиналом) он походил на восточные мускусные аттары с мощной животной базой, щедро сдобренной жасмином, апельсиновым цветом и нарциссом. Да и не зря сплетничают о том, что Эрнст Бо назвал этот аромат "духами, невиданной вульгарности".

Вообщем, в своей современной версии Чëрный нарцисс по мне действительно про флëрдоранж. Причем он отражает довольно интересный аспект этого материала, который я воспринимаю как постепенное сгущение света на закате. Когда солнечный свет меняет свой оттенок от теплого оранжевого сияния до темного, почти коричневого, перед тем, как окончательно погрузиться в ночь. Аромат густой, томный, тëмный и... фатальный.

Интересно, что его упоминают, как первые духи, в которых использовались "новые" (на тот день) синтетические компоненты нарцисса - пара-крезол и его эфиры. Пахнут они довольно резко, фенолом. А из-за того, что фенол использовался для дезинфекции, то там можно узнать карболку или же гуашевые краски, куда фенол тоже добавляли. А еще густым концентратом белых цветов, где можно угадать иланг-иланг, нарцисс и флëрдоранж. Ну и немного животинкой.

А про то, что Карон пытался засудить всех, кто после него пытался упомянуть нарцисс в названии своих духов, вы наверняка знаете из книжки Лиззи Остром.