Про роль внимания в восприятии ароматов.
Вы когда-нибудь фотографировали полную Луну? Помните, чем закончились эти эксперименты? В памяти остался огромный диск Луны, источающий холодный белый свет, а на фото - огромное черное пространство с маленьким шариком где-то в середине. Дело в том, что управляя нашим вниманием мы можем быстро менять его фокус, сосредотачиваясь то на целой картинке, то на деталях. Для нас - это естественный процесс и мы даже не замечаем, что сейчас мы видим лишь тычинки и пестики внутри огромной лилии, хотя всего минуту назад видели вазу с лилиями на столе в окружении повседневных предметов обихода. А вот камера такой гибкостью не обладает. Там нужно сознательно выставлять зум, то бишь увеличение (не буду говорить про фокусные расстояния, чтобы не усложнять). Выкрутил зум до отказа - получил натюрморт из букета лилий с фоном, столом и сопровождением, поставил на полную мощность - получил макро-фото интимной зоны тычинок и пестиков.
Примерно то же самое действует и с запахами. Однако для тех, кто не привык ориентироваться на ольфакторную сигнальную схему, эти игры внимания с зумом может быть труднее осознать. Т.е. знакомясь с ароматом, можно воспринимать его в целом, а можно сосредоточиться на его аспектах, т.е. как бы покрутить ольфакторный зум и проникнуть вглубь аромата. Причем восприятие при этом может поменяться согласно голландской пословице "за отдельными деревьями не увидел леса". Т.е. в каждый отдельный момент времени наш мозг воспринимает или лес в целом, или отдельные деревья, давая разные картинки (восприятия). Благо мы можем между ними переключаться с той или иной степенью гибкости.
Вот сейчас наблюдаю этот эффект, сравнивая запах абсолю флëрдоранжа с отдушкой апельсинового цвета. При беглом затесте понятно, что хоть ароматы и разные, они про одно и то же. Но стоит сосредоточиться на деталях и разница заметно увеличивается. Один про пудровость цветочной пыльцы, другой - абсолютно про соль на белых лепестках. Причем оба аспекта есть в обоих ароматах. Просто они по разному раскрываются во времени и в разной степени. Ну и мой мозг сосредотачиваясь на одном аспекте, временно как-бы теряет другие. Кстати, это также одна из причин, почему мне не удавалось найти темную розу в Ungaro III - мозг настолько зацикливался на неприятном для меня эффекте металличности фужера, что с трудом переключался на что-то еще. Но... благо эту переключаемость можно тренировать с тем или иным успехом.
Дисклеймер: Выводы основаны на личных наблюдениях и базовых знаниях физиологии. Уточнения и развитие темы в форме дискуссии приветствуется.
Вы когда-нибудь фотографировали полную Луну? Помните, чем закончились эти эксперименты? В памяти остался огромный диск Луны, источающий холодный белый свет, а на фото - огромное черное пространство с маленьким шариком где-то в середине. Дело в том, что управляя нашим вниманием мы можем быстро менять его фокус, сосредотачиваясь то на целой картинке, то на деталях. Для нас - это естественный процесс и мы даже не замечаем, что сейчас мы видим лишь тычинки и пестики внутри огромной лилии, хотя всего минуту назад видели вазу с лилиями на столе в окружении повседневных предметов обихода. А вот камера такой гибкостью не обладает. Там нужно сознательно выставлять зум, то бишь увеличение (не буду говорить про фокусные расстояния, чтобы не усложнять). Выкрутил зум до отказа - получил натюрморт из букета лилий с фоном, столом и сопровождением, поставил на полную мощность - получил макро-фото интимной зоны тычинок и пестиков.
Примерно то же самое действует и с запахами. Однако для тех, кто не привык ориентироваться на ольфакторную сигнальную схему, эти игры внимания с зумом может быть труднее осознать. Т.е. знакомясь с ароматом, можно воспринимать его в целом, а можно сосредоточиться на его аспектах, т.е. как бы покрутить ольфакторный зум и проникнуть вглубь аромата. Причем восприятие при этом может поменяться согласно голландской пословице "за отдельными деревьями не увидел леса". Т.е. в каждый отдельный момент времени наш мозг воспринимает или лес в целом, или отдельные деревья, давая разные картинки (восприятия). Благо мы можем между ними переключаться с той или иной степенью гибкости.
Вот сейчас наблюдаю этот эффект, сравнивая запах абсолю флëрдоранжа с отдушкой апельсинового цвета. При беглом затесте понятно, что хоть ароматы и разные, они про одно и то же. Но стоит сосредоточиться на деталях и разница заметно увеличивается. Один про пудровость цветочной пыльцы, другой - абсолютно про соль на белых лепестках. Причем оба аспекта есть в обоих ароматах. Просто они по разному раскрываются во времени и в разной степени. Ну и мой мозг сосредотачиваясь на одном аспекте, временно как-бы теряет другие. Кстати, это также одна из причин, почему мне не удавалось найти темную розу в Ungaro III - мозг настолько зацикливался на неприятном для меня эффекте металличности фужера, что с трудом переключался на что-то еще. Но... благо эту переключаемость можно тренировать с тем или иным успехом.
Дисклеймер: Выводы основаны на личных наблюдениях и базовых знаниях физиологии. Уточнения и развитие темы в форме дискуссии приветствуется.
❤2
Буду листать свою ленту ФБ и периодически выкладывать здесь кусочки БУПКи оттуда для тех, кто мне в ФБ не друг, плюс здесь есть функция поиска. Не все сразу, по одному-двум в день. Вообщем, повторы неизбежны.
Листая БУПКу (Большую и Умную Парфюмерную Книгу)
Раздел сарказма и юмора.
Словарь таинства духотворения.
Зафеячить - призвать феечек в помощь и создать под их руководством прекрасные духи.
Зафеерить - забыться феечками (иногда может доходить и до забиться, например, в экстазе) под воздействием парфюмерной композиции.
Нафеячиться - облиться любимым ароматом и пребывать в состоянии экстаза, наблюдая как феечки весело летают вокруг головы.
----
Рекламная пауза
Лавибельë! Новая ослепительно-оглушительная свежесть! Теперь ваш любимый аромат в кондиционере для белья! И пусть весь мир падет ниц!
Листая БУПКу (Большую и Умную Парфюмерную Книгу)
Раздел сарказма и юмора.
Словарь таинства духотворения.
Зафеячить - призвать феечек в помощь и создать под их руководством прекрасные духи.
Зафеерить - забыться феечками (иногда может доходить и до забиться, например, в экстазе) под воздействием парфюмерной композиции.
Нафеячиться - облиться любимым ароматом и пребывать в состоянии экстаза, наблюдая как феечки весело летают вокруг головы.
----
Рекламная пауза
Лавибельë! Новая ослепительно-оглушительная свежесть! Теперь ваш любимый аромат в кондиционере для белья! И пусть весь мир падет ниц!
Forwarded from Evaluatrix 🌹🐈⬛ 🐈
Бертран сегодня сказал важную вещь:
- я осознаю, что мои лучшие ароматы далеко не самые дорогостоящие.
А ещё мы обсуждали одеколоны и он так же, как я считает Mugler Cologne наиболее интересным 😍
- я осознаю, что мои лучшие ароматы далеко не самые дорогостоящие.
А ещё мы обсуждали одеколоны и он так же, как я считает Mugler Cologne наиболее интересным 😍
Из архивов FB:
Запах листьев томата я себе примерно представляю. Но как у обитателя городских джунглей, далекого от дачно-огородной суеты, у меня не сложилось с ним каких-либо особенных ольфакторных моментов. Да, люблю Eau de Campagne от Sisley, иногда принюхиваюсь к подсыхающим листьям и черешкам на купленных в магазине помидорах. На этом, пожалуй, и все. В итоге, у Брокаровского аромата "Листья томата и черной смородины" почти нет шансов зацепиться за воспоминания детства. И тем не менее, терпкий, слегка пряный запах темной зелени томатного листа узнается сразу. хотя...
Узнал ли бы я его при слепом затесте? Подозреваю, что мой мозг скорее распознал бы там ядовитую зелень плюща, сочную, но еще совсем незрелую фигу и элементы смородины (которой там положено быть). И лишь после того, как вы мне укажите на название аромата, я сразу поверю и скажу: "Аааа! Помидоооооры!" Вообще, у обоих ароматов, смородины и листьев томата, много общего - та же терпкость темной зелени, свежесть тени, ядовитая горьковатая сладость. И в то же время они разные. Кстати, если хотите потренироваться в описании ароматов, попробуйте описать различия между ними, не употребляя слов "смородина" или "томатный лист" :) Еще у листьев томата сильнее выражен акватический аспект, хоть и второстепенный. Не столько влажность раздавленной ягоды, как в смородине, сколько сначала насыщенный влагой воздух, а потом, ближе к базе, и запах холодной воды.
Вообщем, составит смородине конкуренцию на должность утренних одеколонов и войдет в библиотеку ольфакторных воспоминаний о летней зелени. Причем листья томата в моем личном восприятии стоят ближе к зоне комфорта, чем смородина.
Но есть у меня и еще одно применение им обоим в этот мистический осенний период. В сочетании терпкой зелени с ядовитой горьковатой сладостью мой мозг легко видит иллюзию запаха ядовитых растений. Так, смородина с легкостью послужит иллюстрацией запаха белладонны, а листья томата - ядовитого плюща. Вообщем, неплохое дополнение к костюму на Хеллоуин для тех, кто празднует. А флакон, напоминающий аптекарский пузырек позапрошлого века и сиреневатый (или зеленый) цвет жидкости только усилят "ведьмовские" ассоциации.
Запах листьев томата я себе примерно представляю. Но как у обитателя городских джунглей, далекого от дачно-огородной суеты, у меня не сложилось с ним каких-либо особенных ольфакторных моментов. Да, люблю Eau de Campagne от Sisley, иногда принюхиваюсь к подсыхающим листьям и черешкам на купленных в магазине помидорах. На этом, пожалуй, и все. В итоге, у Брокаровского аромата "Листья томата и черной смородины" почти нет шансов зацепиться за воспоминания детства. И тем не менее, терпкий, слегка пряный запах темной зелени томатного листа узнается сразу. хотя...
Узнал ли бы я его при слепом затесте? Подозреваю, что мой мозг скорее распознал бы там ядовитую зелень плюща, сочную, но еще совсем незрелую фигу и элементы смородины (которой там положено быть). И лишь после того, как вы мне укажите на название аромата, я сразу поверю и скажу: "Аааа! Помидоооооры!" Вообще, у обоих ароматов, смородины и листьев томата, много общего - та же терпкость темной зелени, свежесть тени, ядовитая горьковатая сладость. И в то же время они разные. Кстати, если хотите потренироваться в описании ароматов, попробуйте описать различия между ними, не употребляя слов "смородина" или "томатный лист" :) Еще у листьев томата сильнее выражен акватический аспект, хоть и второстепенный. Не столько влажность раздавленной ягоды, как в смородине, сколько сначала насыщенный влагой воздух, а потом, ближе к базе, и запах холодной воды.
Вообщем, составит смородине конкуренцию на должность утренних одеколонов и войдет в библиотеку ольфакторных воспоминаний о летней зелени. Причем листья томата в моем личном восприятии стоят ближе к зоне комфорта, чем смородина.
Но есть у меня и еще одно применение им обоим в этот мистический осенний период. В сочетании терпкой зелени с ядовитой горьковатой сладостью мой мозг легко видит иллюзию запаха ядовитых растений. Так, смородина с легкостью послужит иллюстрацией запаха белладонны, а листья томата - ядовитого плюща. Вообщем, неплохое дополнение к костюму на Хеллоуин для тех, кто празднует. А флакон, напоминающий аптекарский пузырек позапрошлого века и сиреневатый (или зеленый) цвет жидкости только усилят "ведьмовские" ассоциации.
Суждения о качестве аромата часто можно свести к следующему:
0. Насколько достоверной и убедительной является маркетинговая кампания, чтобы заставить покупателя поверить в ее правдивость.
1. Нравится ли аромат покупателю лично и соответствует ли его предпочтениям и ожиданиям.
2. Соответствует ли аромат запрашиваемой цене в представлении покупателя. Причем здесь все двойственно. Для одних цена - дополнительный фактор убеждения, из-за веры в то, что при высокой аромат не может быть плохим по определению. Для других как раз наоборот, милый аромат может стать плохим, если за него запрашивают заведомо завышенную цену.
3. Насколько аромат отличается от того, что уже есть на рынке. Причем, если он следует хорошо растиражированной теме, то для одних - это будет плохой аромат, даже если он "качественно" превосходит своих предшественников. Для других наоборот - узнаваемая тема - признак хороших духов (а еще часто и попадание в зону комфорта) в противовес чему-то новому, странному и непонятному.
4. Ну и часто судят о том, насколько аромат соответствует ДНК брэнда.
Поэтому слепые затесты, где пункты 0, 2, 3 и 4 исключаются, дают весьма интересные и неожиданные результаты. Правда, еще остается первый пункт, но на самом деле нужно просто научиться разбираться в том, что нравится и почему, а что нет. И конечно, если претендовать на роль парфюмерного критика, то тут уже нужен багаж ольфакторного опыта, знакомство с компонентами итд.
Как обычно, наблюдения и дополнения из собственного опыта приветствуются.
0. Насколько достоверной и убедительной является маркетинговая кампания, чтобы заставить покупателя поверить в ее правдивость.
1. Нравится ли аромат покупателю лично и соответствует ли его предпочтениям и ожиданиям.
2. Соответствует ли аромат запрашиваемой цене в представлении покупателя. Причем здесь все двойственно. Для одних цена - дополнительный фактор убеждения, из-за веры в то, что при высокой аромат не может быть плохим по определению. Для других как раз наоборот, милый аромат может стать плохим, если за него запрашивают заведомо завышенную цену.
3. Насколько аромат отличается от того, что уже есть на рынке. Причем, если он следует хорошо растиражированной теме, то для одних - это будет плохой аромат, даже если он "качественно" превосходит своих предшественников. Для других наоборот - узнаваемая тема - признак хороших духов (а еще часто и попадание в зону комфорта) в противовес чему-то новому, странному и непонятному.
4. Ну и часто судят о том, насколько аромат соответствует ДНК брэнда.
Поэтому слепые затесты, где пункты 0, 2, 3 и 4 исключаются, дают весьма интересные и неожиданные результаты. Правда, еще остается первый пункт, но на самом деле нужно просто научиться разбираться в том, что нравится и почему, а что нет. И конечно, если претендовать на роль парфюмерного критика, то тут уже нужен багаж ольфакторного опыта, знакомство с компонентами итд.
Как обычно, наблюдения и дополнения из собственного опыта приветствуются.
Сегодня в рамках углубленного изучения апельсиновоцветочных ипостасей в программе снова Narcisse Noir от Caron. Довольно интересная иллюзия несуществующего цветка. Нарцисс там мне угадывается по сухотравной горьковатой зелени в сочетании с эффектом масляных красок - довольно характерный эффект для абсолю нарцисса. А животные оттенки цибетина окрашивают его в черный цвет. Подозреваю, что в оригинале животных нот в базе было намного больше. Иначе бы Таня Санчес не сокрушалась о том, что аромат испортили переформулировками, сделав из него цветочный жасминовый флëрдоранж. А ведь когда-то Чëрный Нарцисс открывал собой группу восточных ароматов (в классификации Хаармана и Реймера). Наверняка (и пусть мои слова подтвердят или опровергнут коллекционеры винтажей, знакомые с оригиналом) он походил на восточные мускусные аттары с мощной животной базой, щедро сдобренной жасмином, апельсиновым цветом и нарциссом. Да и не зря сплетничают о том, что Эрнст Бо назвал этот аромат "духами, невиданной вульгарности".
Вообщем, в своей современной версии Чëрный нарцисс по мне действительно про флëрдоранж. Причем он отражает довольно интересный аспект этого материала, который я воспринимаю как постепенное сгущение света на закате. Когда солнечный свет меняет свой оттенок от теплого оранжевого сияния до темного, почти коричневого, перед тем, как окончательно погрузиться в ночь. Аромат густой, томный, тëмный и... фатальный.
Интересно, что его упоминают, как первые духи, в которых использовались "новые" (на тот день) синтетические компоненты нарцисса - пара-крезол и его эфиры. Пахнут они довольно резко, фенолом. А из-за того, что фенол использовался для дезинфекции, то там можно узнать карболку или же гуашевые краски, куда фенол тоже добавляли. А еще густым концентратом белых цветов, где можно угадать иланг-иланг, нарцисс и флëрдоранж. Ну и немного животинкой.
А про то, что Карон пытался засудить всех, кто после него пытался упомянуть нарцисс в названии своих духов, вы наверняка знаете из книжки Лиззи Остром.
Вообщем, в своей современной версии Чëрный нарцисс по мне действительно про флëрдоранж. Причем он отражает довольно интересный аспект этого материала, который я воспринимаю как постепенное сгущение света на закате. Когда солнечный свет меняет свой оттенок от теплого оранжевого сияния до темного, почти коричневого, перед тем, как окончательно погрузиться в ночь. Аромат густой, томный, тëмный и... фатальный.
Интересно, что его упоминают, как первые духи, в которых использовались "новые" (на тот день) синтетические компоненты нарцисса - пара-крезол и его эфиры. Пахнут они довольно резко, фенолом. А из-за того, что фенол использовался для дезинфекции, то там можно узнать карболку или же гуашевые краски, куда фенол тоже добавляли. А еще густым концентратом белых цветов, где можно угадать иланг-иланг, нарцисс и флëрдоранж. Ну и немного животинкой.
А про то, что Карон пытался засудить всех, кто после него пытался упомянуть нарцисс в названии своих духов, вы наверняка знаете из книжки Лиззи Остром.
Ну и подробности, включая классификацию, пирамиду от H&R, правда на английском - здесь http://blog.aromyth.nl/?p=305
Из архивов ФБ:
Про Смородину от Брокар уже настолько хорошо высказалась Анна Зворыкина, что мне сложно что-то добавить. По словам Анны этот аромат - "безусловный пример гиперреализма в парфюмерии. Гиперреализм не стремится _копировать_ реальность, он представляет нам изображения настолько детализированные, что они как будто создают дополнительную, отдельную реальность, вещь в себе." Вот да, эта туалетная вода довольно реалистично передает ароматы смородинового куста. Причем для меня, человека лишь изредка сталкивавшегося с этой ягодой (причем по большей частью в варенье) - это чуть ли не экскурсия в "чужое детство", прошедшее среди смородиновых кустов.
"Вот, Максим, посмотри" - говорит мне аромат - "вот терпкость смородинового листа, вот мятный холодок тени, а вот так ощущается влажность раздавленной ягоды, ну и, конечно же, вот - сладость созревшей. Съешь! Прям с куста, у нас они тут все мытые." Да-да! Мытые, отполированные, лишенные пыли, насекомых и дырочек в листьях! Не смотря на реалистичность "смородинопередачи", аромат все же остается пригодной для носки парфюмерией, а не просто хорошей отдушкой и служит неплохим эталоном смородинового аккорда.
Если отвлечься от смородины и сосредоточиться на моих личных ассоциациях с запахом, то "Черная смородина и мята" для меня - это интересный вариант утреннего одеколона. Он хорошо освежает, как тень листвы, в которой запутался утренний холодок. И в то же время, у смородины, в отличие от свежести цитрусов и лиственной зелени, есть легкий ядовитый нюанс ведьминого зелья. А с ведьмами... никогда не знаешь послужит ли их зелье благодатью или проклятием. Вообщем, хороший тоник получился, не дает расслабиться.
Напоследок поделюсь личным наблюдением. Дело в том, что туалетную воду серии "Ароматы Природы" справедливо нарекли лучшим ольфакторным подарком из России, представляющим коллекцию запахов из детства. Мой опыт познакомить голландского кошатника, детство которого прошло скорее среди кустов ежевики, не увенчался успехом - даже в этой, "очищенной" парфюмерной версии он признал кошачий лоток. А вот увлеченный парфюмерией знакомый никаких кошек не нашел и по достоинству оценил реалистичность аромата. Вообщем, смородина скорее для продвинутых. Начинающим берите антоновку ;) Ну или поделитесь собственными попытками знакомства зарубежных друзей и знакомых с этими ароматами.
Про Смородину от Брокар уже настолько хорошо высказалась Анна Зворыкина, что мне сложно что-то добавить. По словам Анны этот аромат - "безусловный пример гиперреализма в парфюмерии. Гиперреализм не стремится _копировать_ реальность, он представляет нам изображения настолько детализированные, что они как будто создают дополнительную, отдельную реальность, вещь в себе." Вот да, эта туалетная вода довольно реалистично передает ароматы смородинового куста. Причем для меня, человека лишь изредка сталкивавшегося с этой ягодой (причем по большей частью в варенье) - это чуть ли не экскурсия в "чужое детство", прошедшее среди смородиновых кустов.
"Вот, Максим, посмотри" - говорит мне аромат - "вот терпкость смородинового листа, вот мятный холодок тени, а вот так ощущается влажность раздавленной ягоды, ну и, конечно же, вот - сладость созревшей. Съешь! Прям с куста, у нас они тут все мытые." Да-да! Мытые, отполированные, лишенные пыли, насекомых и дырочек в листьях! Не смотря на реалистичность "смородинопередачи", аромат все же остается пригодной для носки парфюмерией, а не просто хорошей отдушкой и служит неплохим эталоном смородинового аккорда.
Если отвлечься от смородины и сосредоточиться на моих личных ассоциациях с запахом, то "Черная смородина и мята" для меня - это интересный вариант утреннего одеколона. Он хорошо освежает, как тень листвы, в которой запутался утренний холодок. И в то же время, у смородины, в отличие от свежести цитрусов и лиственной зелени, есть легкий ядовитый нюанс ведьминого зелья. А с ведьмами... никогда не знаешь послужит ли их зелье благодатью или проклятием. Вообщем, хороший тоник получился, не дает расслабиться.
Напоследок поделюсь личным наблюдением. Дело в том, что туалетную воду серии "Ароматы Природы" справедливо нарекли лучшим ольфакторным подарком из России, представляющим коллекцию запахов из детства. Мой опыт познакомить голландского кошатника, детство которого прошло скорее среди кустов ежевики, не увенчался успехом - даже в этой, "очищенной" парфюмерной версии он признал кошачий лоток. А вот увлеченный парфюмерией знакомый никаких кошек не нашел и по достоинству оценил реалистичность аромата. Вообщем, смородина скорее для продвинутых. Начинающим берите антоновку ;) Ну или поделитесь собственными попытками знакомства зарубежных друзей и знакомых с этими ароматами.
Poême de Lancômе в романе эстонской писательницы Riikka Pulkkinen "Paras mahdollinen maailma"
Не знаю, переведен ли он на русский язык, так что ну очень вольный перевод.
Лучшее из всех возможных миров.
Для праздника весны Аврелия купила сиреневое платье и бальзам для губ с земляничным ароматом. Завила волосы. Перед началом выступления Аврелия и ее подруги Нетта и Юлия втихаря распили бутылку шампанского на троих в школьном туалете. Они смеялись и плакали. Счастье, выпавшее на их долю было настолько ограниченно, что его можно было порционно отмерить лопаточкой для торта. С ароматом эвкалипта во рту и Poême de Lancômе на запястьях Аврелия вместе с одноклассниками взошла на подиум и выступление началось.
Не знаю, переведен ли он на русский язык, так что ну очень вольный перевод.
Лучшее из всех возможных миров.
Для праздника весны Аврелия купила сиреневое платье и бальзам для губ с земляничным ароматом. Завила волосы. Перед началом выступления Аврелия и ее подруги Нетта и Юлия втихаря распили бутылку шампанского на троих в школьном туалете. Они смеялись и плакали. Счастье, выпавшее на их долю было настолько ограниченно, что его можно было порционно отмерить лопаточкой для торта. С ароматом эвкалипта во рту и Poême de Lancômе на запястьях Аврелия вместе с одноклассниками взошла на подиум и выступление началось.
Ключи к пониманию Poême de Lancômе.
Елена Воснаки в статье о самых стойких женских ароматах на Фрагрантике: "Я думала, однажды он задушит меня до смерти. В нем не было ровным счетом ничего от того десятилетия ароматов, пахнущих чуть сильнее воды из-под крана, равно как и от тех, что с разной степенью убедительности воплощали запахи еды. Теперь, спустя время, я понимаю, что ничего дурного в нем и не было. Кроме разве что нот, которые указывал бренд: не надо там искать голубых маков, растущих у подножия Гималаев! Ищите лучше жаркий апельсиновый цвет и дурман, которые здесь слышны как нигде хорошо. Если вам всегда хотелось уведомить людей с противоположной стороны улицы о своем существовании, вы знаете, какой аромат на это способен!"
Валерий Михалицын в статье о нарциссах из серии Цвет и Запах на Фрагрантике: "второй известный мне нарциссовый аромат, облагороженный и сложный. Он составлен из целого цветочного букета, где, помимо нарцисса, смешались желтые мимозы, иланг, роза, тубероза, жасмин и другие цветы. Букет украшен спелыми фруктами и ванилью. Парфюмер Жак Кавалье создал классическую цветочную композицию - яркую и пышную. И я до сих пор считаю Poême одним из лучших цветочных букетов. Даже современная его версия..."
София Шанг в статье про лучшие ароматы Жака Кавалье серии Best in Show Фрагрантики: "Этот золотистый, тёплый и радостный аромат распахнул передо мной свои объятия и доказал мне, что считаемый классикой, аромат может быть актуальным, лучащимся золотым светом, а также не обязательно мрачным."
Luka Turin в своем гиде: "horrid floral (ужасноцветочный)"
Аромаблог в собственной интерпретации гида Луки Турина: "смерть от удушья "
Для понимания поэзии от Ланком придется согласиться с каждым из этих пунктов.
Елена Воснаки в статье о самых стойких женских ароматах на Фрагрантике: "Я думала, однажды он задушит меня до смерти. В нем не было ровным счетом ничего от того десятилетия ароматов, пахнущих чуть сильнее воды из-под крана, равно как и от тех, что с разной степенью убедительности воплощали запахи еды. Теперь, спустя время, я понимаю, что ничего дурного в нем и не было. Кроме разве что нот, которые указывал бренд: не надо там искать голубых маков, растущих у подножия Гималаев! Ищите лучше жаркий апельсиновый цвет и дурман, которые здесь слышны как нигде хорошо. Если вам всегда хотелось уведомить людей с противоположной стороны улицы о своем существовании, вы знаете, какой аромат на это способен!"
Валерий Михалицын в статье о нарциссах из серии Цвет и Запах на Фрагрантике: "второй известный мне нарциссовый аромат, облагороженный и сложный. Он составлен из целого цветочного букета, где, помимо нарцисса, смешались желтые мимозы, иланг, роза, тубероза, жасмин и другие цветы. Букет украшен спелыми фруктами и ванилью. Парфюмер Жак Кавалье создал классическую цветочную композицию - яркую и пышную. И я до сих пор считаю Poême одним из лучших цветочных букетов. Даже современная его версия..."
София Шанг в статье про лучшие ароматы Жака Кавалье серии Best in Show Фрагрантики: "Этот золотистый, тёплый и радостный аромат распахнул передо мной свои объятия и доказал мне, что считаемый классикой, аромат может быть актуальным, лучащимся золотым светом, а также не обязательно мрачным."
Luka Turin в своем гиде: "horrid floral (ужасноцветочный)"
Аромаблог в собственной интерпретации гида Луки Турина: "смерть от удушья "
Для понимания поэзии от Ланком придется согласиться с каждым из этих пунктов.
Ну и чтобы понять почему про голубые маки, вдогонку из описания Ланкомовской Поэмы: "При создании этого богатого цветочно-восточного аромата Жак Кавалье использовал два сорта цветов, никогда до этого не применявшихся в парфюмерии, гималайские голубые маки и дурман, цветок пустынь." Про дурман понятно - без яда в этом душном цветочном букете не обойтись. А про маки... Хотя, если понюхать крышечку, то на ум приходит ассоциация с маком. Только не голубым, гималайским, а что ни на есть красным, пылающим и горячим как огонь.
Ну, и раз тема критики висит в воздухе, причем остро, как топор в накуренной комнате, то и я добавлю свои пять голландских гульденов. Мои приоритеты на сегодняшний день о том что важно для хорошей критики ароматов:
1. Уметь понять свои предубеждения, возникшие еще до знакомства и отложить их в сторону. Предубеждения типа: "в масс-маркете, Росси, Турции, Китае, за такую цену (ненужное вычеркнуть) все равно ничего хорошего сделать не могут."
2. Уметь отложить в сторону свои ожидания и отказаться от образа, сложившегося до знакомства. Увы, это очень сложно, из-за влияния эмоций. Некоторые специально не читают никаких обзоров до личного знакомства.
3. Знать личные предпочтения (или неприязнь к определенным аспектам) и уметь отложить их в сторону. Тоже непросто. Эмоции могут одержать верх.
4. Попытаться принять и понять как точку зрения создателя, так и разноречивые реакции на аромат. Этот пункт на мой взгляд только что проиллюстрирован в предыдущем посте про ключи к пониманию Поэмы Ланком. В итоге, все эти, казалось бы, взаимоисключающие точки зрения можно найти в аромате в виде его аспектов.
5. Не писать о том, что не нравится.
Последний пункт, конечно, спорный. Так что придется вам принять от меня не пять, а четыре голландских гульдена. Хотя... подождите, вот возьму взаймы у Ани (которое тоже уже взаймы, а потому и более ценно):
5+. Понимать, что "Разумная критика это - критика результата, а не автора, которая учитывает цель и форму и формат произведения." Примечание. Отложить в сторону - не значит отказаться! Просто снизить их влияние на знакомство с духами, а потом их снова можно вплести в обзор.
1. Уметь понять свои предубеждения, возникшие еще до знакомства и отложить их в сторону. Предубеждения типа: "в масс-маркете, Росси, Турции, Китае, за такую цену (ненужное вычеркнуть) все равно ничего хорошего сделать не могут."
2. Уметь отложить в сторону свои ожидания и отказаться от образа, сложившегося до знакомства. Увы, это очень сложно, из-за влияния эмоций. Некоторые специально не читают никаких обзоров до личного знакомства.
3. Знать личные предпочтения (или неприязнь к определенным аспектам) и уметь отложить их в сторону. Тоже непросто. Эмоции могут одержать верх.
4. Попытаться принять и понять как точку зрения создателя, так и разноречивые реакции на аромат. Этот пункт на мой взгляд только что проиллюстрирован в предыдущем посте про ключи к пониманию Поэмы Ланком. В итоге, все эти, казалось бы, взаимоисключающие точки зрения можно найти в аромате в виде его аспектов.
5. Не писать о том, что не нравится.
Последний пункт, конечно, спорный. Так что придется вам принять от меня не пять, а четыре голландских гульдена. Хотя... подождите, вот возьму взаймы у Ани (которое тоже уже взаймы, а потому и более ценно):
5+. Понимать, что "Разумная критика это - критика результата, а не автора, которая учитывает цель и форму и формат произведения." Примечание. Отложить в сторону - не значит отказаться! Просто снизить их влияние на знакомство с духами, а потом их снова можно вплести в обзор.
Forwarded from Парфюмерный панк от кутюр
"А думает ли кто из критиков о парфюмерах, каково им?" - задает риторический вопрос Люба @Unfragranced в прочувствованном спиче про "парфюмерную критику" ТМ. У меня тут есть много мыслей, в частности, что нет единого поля "парфюмерной критики", что есть много разных форматов и способов писать про ароматы, и у всех у них разные цели и задачи (про это завтра упущу возможность промолчать).
А сегодня могу сказать, каково парфюмерам читать критику. Ну, ладно, не парфюмерам вообще а мне лично. А я сама себе и эвалюатор еще, это двойной груз.
Ну что сказать. Первое: за разумную критику я готова расцеловать кого угодно. Разумная критика это вот что: (я потом ссылочку дам, хоть сто раз давала) - критика результата, а не автора, которая учитывает цель и форму и формат произведения. К сожалению, это огромная редкость. Потому что критиков в рамках натуральной парфюмерии, почитай, и нет, люди, которые привыкли работать с другими форматами хорошо либо похвалят, либо напишут "Это не мое, мне слишком густо" (например). Понятно, что пытаться разобраться с чем-то, что "не твое" на профессиональном уровне - это тяжкая работа, и кто ж будет ее делать за так. Иногда мне кажется, я бы даже заплатила, если бы было кому, потому что бять самому себе эвалюатором - дико утомительно, ты сидишь внутри идеи, потом откладываешь, выходишь во внешний мир, смотришь со стороны, идешь обратно исправлять что увидел и так много-много раз. Ресурса это ест - не пересказать сколько. Ну, оставим, итак, чувства и критика.
Я помню, мой фестивальный аромат покритиковала Любовь Берлянская. Она написала примерно (дословно не помню) - Сделано хорошо, но столько индольных цветов и бензоина, что жанр получается на грани востока из-за насыщенности. (а я бралась делать одеколон). Я тогда подумала: "Ну, я так и думала что это странный одеколон с уклоном в восток, все так и есть, да". Или вот про другие ароматы она же писала: "Очень шумное звучание, очень ярко, насыщенно и эмоционально, хочется добавить прозрачности". Ну да. Так и есть, шумно, и многим захочется добавить прозрачности. Тут обижаться не на что, я, напротив, только радуюсь, что любители прозрачных ароматов не побегут ко мне, потому что они наверняка будут разочарованы.
Екатерина Хмелевская писала про натуральные духи в целом (меня она пожалела, написав только хорошее), что, мол, вообще это направление для тех, кто может ждать счастливое завтра, поскольку развиваются медленно и непредсказуемо. Хотя ее реплику "все sip пахнут салатной заправкой" я вспоминаю с гримасой, признаться (люблю sip и они не пахнут салатной заправкой!!!!!) Но тут опять же: лучше предупредить, что натура - страшно специфическая штука и рекомендовать начинать с наиболее традиционно звучащих. Что Екатерина и сделала.
А Лука Турин, извините, меня просто похвалил😂❤️ Но он опять же сделал это сознательно, поскольку, цитирую по памяти: "Я знаю что один негативный отзыв может на корню убить маленький инди-бизнес, который может вырасти в хороший бренд, поэтому плохого писать не буду".
Перед тем я встретила негативный отзыв на свои духи примерно такой: "О, это все пахнет бомжами с Казанского, ужас и кошмар, тошнота, Гладкова навыпускала дебилов-то". Конечно, нет ничего приятного в том, чтобы прочитать такое. Я пошла на страницу фб критикессы и выдохнула. Если бы она меня похвалила - я бы испытала куда более сложные чувства. Как там было, помните - "Евтушенко против Колхозов? Тогда я за!" Если оценку ставит человек, настолько не совпадающий со мной в эстетических, этических и прочих пристрастиях, то положительная оценка вызовет больше фрустрации, чем негативная.
А сегодня могу сказать, каково парфюмерам читать критику. Ну, ладно, не парфюмерам вообще а мне лично. А я сама себе и эвалюатор еще, это двойной груз.
Ну что сказать. Первое: за разумную критику я готова расцеловать кого угодно. Разумная критика это вот что: (я потом ссылочку дам, хоть сто раз давала) - критика результата, а не автора, которая учитывает цель и форму и формат произведения. К сожалению, это огромная редкость. Потому что критиков в рамках натуральной парфюмерии, почитай, и нет, люди, которые привыкли работать с другими форматами хорошо либо похвалят, либо напишут "Это не мое, мне слишком густо" (например). Понятно, что пытаться разобраться с чем-то, что "не твое" на профессиональном уровне - это тяжкая работа, и кто ж будет ее делать за так. Иногда мне кажется, я бы даже заплатила, если бы было кому, потому что бять самому себе эвалюатором - дико утомительно, ты сидишь внутри идеи, потом откладываешь, выходишь во внешний мир, смотришь со стороны, идешь обратно исправлять что увидел и так много-много раз. Ресурса это ест - не пересказать сколько. Ну, оставим, итак, чувства и критика.
Я помню, мой фестивальный аромат покритиковала Любовь Берлянская. Она написала примерно (дословно не помню) - Сделано хорошо, но столько индольных цветов и бензоина, что жанр получается на грани востока из-за насыщенности. (а я бралась делать одеколон). Я тогда подумала: "Ну, я так и думала что это странный одеколон с уклоном в восток, все так и есть, да". Или вот про другие ароматы она же писала: "Очень шумное звучание, очень ярко, насыщенно и эмоционально, хочется добавить прозрачности". Ну да. Так и есть, шумно, и многим захочется добавить прозрачности. Тут обижаться не на что, я, напротив, только радуюсь, что любители прозрачных ароматов не побегут ко мне, потому что они наверняка будут разочарованы.
Екатерина Хмелевская писала про натуральные духи в целом (меня она пожалела, написав только хорошее), что, мол, вообще это направление для тех, кто может ждать счастливое завтра, поскольку развиваются медленно и непредсказуемо. Хотя ее реплику "все sip пахнут салатной заправкой" я вспоминаю с гримасой, признаться (люблю sip и они не пахнут салатной заправкой!!!!!) Но тут опять же: лучше предупредить, что натура - страшно специфическая штука и рекомендовать начинать с наиболее традиционно звучащих. Что Екатерина и сделала.
А Лука Турин, извините, меня просто похвалил😂❤️ Но он опять же сделал это сознательно, поскольку, цитирую по памяти: "Я знаю что один негативный отзыв может на корню убить маленький инди-бизнес, который может вырасти в хороший бренд, поэтому плохого писать не буду".
Перед тем я встретила негативный отзыв на свои духи примерно такой: "О, это все пахнет бомжами с Казанского, ужас и кошмар, тошнота, Гладкова навыпускала дебилов-то". Конечно, нет ничего приятного в том, чтобы прочитать такое. Я пошла на страницу фб критикессы и выдохнула. Если бы она меня похвалила - я бы испытала куда более сложные чувства. Как там было, помните - "Евтушенко против Колхозов? Тогда я за!" Если оценку ставит человек, настолько не совпадающий со мной в эстетических, этических и прочих пристрастиях, то положительная оценка вызовет больше фрустрации, чем негативная.
Примечание. Отложить в сторону - не значит отказаться! Просто снизить их влияние на знакомство с духами, а потом их снова можно вплести в обзор.
И вот еще про единство и борьбу аспектов в Poême de Lancômе:
Классификация. По H&R аромат определили в цветочные, подгруппу сладких (справедливо примыкающую к восточным). Общество французских парфюмеров, по современной классификации уже твердо помещает Поэму в Восточные-амбровые (подгруппа амбровые, цветочные, древесные). Ну и по Майклу Эдвардсу это уже довольно распространенная и знакомая группа флориенталей, т.е. восточно-цветочных (подгруппа классических). Вообщем, почти история смещения пластов ольфакторных предпочтений.
Классификация. По H&R аромат определили в цветочные, подгруппу сладких (справедливо примыкающую к восточным). Общество французских парфюмеров, по современной классификации уже твердо помещает Поэму в Восточные-амбровые (подгруппа амбровые, цветочные, древесные). Ну и по Майклу Эдвардсу это уже довольно распространенная и знакомая группа флориенталей, т.е. восточно-цветочных (подгруппа классических). Вообщем, почти история смещения пластов ольфакторных предпочтений.
Первое впечатление о Santal Tislit. Очень красивая, мягкая и тихая ваниль, с легким налетом гелиотроповой пудры и тонка. Классика. И тонкой струйкой в нее вливается постепенно густеющий сандал.
Второе впечатление о Santal Tislit, доказывающее, что первое может быть обманчивым. На коже аромат раскрылся не тихой нежной ванилью, похожей на обрывки белых облаков, мелденно плывущих по прохладе бергамота в виде голубого неба, а выдал один из не самых любимых мной аспектов амброванили, который я часто улавливаю в ароматах восточно-цветочного направления, как люксовых, так и нишевых. Подозреваю, что это сочетание "не моего" мускуса с ванилью и, возможно, "не моего" аспекта флëрдоранжа. На блоттере и одежде этот эффект появляется лишь в конце, а вот на моей коже сразу доминирует и прибивает собой всю красоту. Вообщем, потому и пробовать ароматы желательно не менее трех раз. И наносить и на кожу, и на одежду.