🍷👹 Alluria: Самвел выращивает Чудовище
С утра пораньше едем в Эчмиадзин, где в обычном сельском доме живут Самвел Мачаян, его братья, бабушка и Чудовище.
Всё это вместе - винодельня Alluria. Дикая и неприостановленная.
«Артур Саркисян - это наш наставник, - торжественно провозглашает Самвел, - он указал нам путь, но мы по нему не пошли». Пошла Alluria по пути натуральному, с дрожжами страшными, виноградником диким и дикими же технологиями. Но в результате почему-то получилось довольно симпатично.
Виноградника, на самом деле, два. Один в Эчимиадзине вполне культурный: на 6 га (всего будет 7,5) два главных сорта - Ахтанак и Кармрахют, их дополнил 1 га Воскеата и 0,5 га Гарант Дмак, ещё немного Кангуна, который самовольно попадается в посадках. Второй - «дикий» виноградник в районе Сардарапата. Там всего 0,8 га, два основных красных сорта и полная анархия. Его не обрабатывают, нет шпалеры. Только обрезают раз в год методом «прунинга» (это когда все побеги от двух лет вырезаются под корень) и не укрывают. Оттуда с выживших гроздьев, которые зреют до 26-28 сахара, идёт «база» на самые дикие эксперименты.
Линейка выглядит так: три красных вина из Ахтанака и Кармрахюта - классика, резерв и «чёрный» гранд-резерв. Потом есть «особенный резерв» из гадрутского Хндогни, «Тетя Роза» - розе из Арени (странное, как сама идея сделать розовое вино «натуральным методом»), потом побочный продукт его производства - выдержанный Арени (его на винодельне клянут за природную элегантность) и белая Alluria - «Красавица».
Есть Красавица, положено ей в пару Чудовище. Дикий виноградник, до 3 лет в бочке после крепления виноградным спиртом. «Идея в том, чтобы люди его пугались: и цену, и этикетку. Чтобы в бокале был не аромат, а рёв. Но если люди всё это преодолеют и попробуют вино на вкус, то увидят реального короля», - рассказывает Самвел. Он в образе и абсолютно с ним сжился.
После этих сказочных историй даже странно как-то ехать смотреть новую винодельню, которая рачительно построена с запасом на 10 лет вперёд. Ничего там дикого пока нет. Большой просторный цех, нержавейку перетащили, что-то варят и обвязывают. Осталось дикие дрожжи от бабушки переселить в это цивильное помещение.
Рядом очень уютная веранда для дегустаций с видом на виноградник, в 2023 году должна появиться туристическая мини-винодельня «по стандартам предков» с ресторанчиком, а может и с отельчиком. У бабушки в деревне будет «винный банк» - ячейки- депозиты для хранения избранных вин покупателями, ресепшн. Банковский бизнес не отпускает Самвела и братьев.
А с вином-то что? Белое держится, как положено Красавице. Тётя Роза в бигудях, засаленном халате и ей пора бы ванну принять. Красные - очень сочные, объёмные, «лохматые», но в этом их прелесть. С ними бывает непросто на расстоянии от винодельни (в бутылках начинается дикая жизнь) и мы с Самвелом обсудили, что сера в умеренном количестве не помешала бы не только белым винам (куда её добавляют), но и красным. А вообще хорошо получается. Никаких тебе мышей утонувших, уксуса, ботвы. Дикие, но ягоды и фрукты. Самвел говорит, что в этом году будет 40 тыс бутылок «если я ничего не испорчу». А если испортит? Всё на дистилляцию отправляется. Уже несколько урожаев так «обнулили». «Мы не можем себе позволить, чтобы вина с ошибками и болезнями попадали к нашим клиентам, даже если они очень просят вина», - говорит Самвел. В этом году пока всё ок. Летучка на диких дрожжах получилась 0,3 вместо 1 - праздник у человека. Алкоголь зашкаливает, но хорошо интегрирован.
Дрожжи у них сами по себе Чудовища. Алкоголь 16,5, а то и 17 - нормальное явление.
«Почему дрожжи нас слушаются? Потому что мы милые», - говорит Самвел, с белоснежной улыбкой «в 48 зубов».
И не поспоришь.
С утра пораньше едем в Эчмиадзин, где в обычном сельском доме живут Самвел Мачаян, его братья, бабушка и Чудовище.
Всё это вместе - винодельня Alluria. Дикая и неприостановленная.
«Артур Саркисян - это наш наставник, - торжественно провозглашает Самвел, - он указал нам путь, но мы по нему не пошли». Пошла Alluria по пути натуральному, с дрожжами страшными, виноградником диким и дикими же технологиями. Но в результате почему-то получилось довольно симпатично.
Виноградника, на самом деле, два. Один в Эчимиадзине вполне культурный: на 6 га (всего будет 7,5) два главных сорта - Ахтанак и Кармрахют, их дополнил 1 га Воскеата и 0,5 га Гарант Дмак, ещё немного Кангуна, который самовольно попадается в посадках. Второй - «дикий» виноградник в районе Сардарапата. Там всего 0,8 га, два основных красных сорта и полная анархия. Его не обрабатывают, нет шпалеры. Только обрезают раз в год методом «прунинга» (это когда все побеги от двух лет вырезаются под корень) и не укрывают. Оттуда с выживших гроздьев, которые зреют до 26-28 сахара, идёт «база» на самые дикие эксперименты.
Линейка выглядит так: три красных вина из Ахтанака и Кармрахюта - классика, резерв и «чёрный» гранд-резерв. Потом есть «особенный резерв» из гадрутского Хндогни, «Тетя Роза» - розе из Арени (странное, как сама идея сделать розовое вино «натуральным методом»), потом побочный продукт его производства - выдержанный Арени (его на винодельне клянут за природную элегантность) и белая Alluria - «Красавица».
Есть Красавица, положено ей в пару Чудовище. Дикий виноградник, до 3 лет в бочке после крепления виноградным спиртом. «Идея в том, чтобы люди его пугались: и цену, и этикетку. Чтобы в бокале был не аромат, а рёв. Но если люди всё это преодолеют и попробуют вино на вкус, то увидят реального короля», - рассказывает Самвел. Он в образе и абсолютно с ним сжился.
После этих сказочных историй даже странно как-то ехать смотреть новую винодельню, которая рачительно построена с запасом на 10 лет вперёд. Ничего там дикого пока нет. Большой просторный цех, нержавейку перетащили, что-то варят и обвязывают. Осталось дикие дрожжи от бабушки переселить в это цивильное помещение.
Рядом очень уютная веранда для дегустаций с видом на виноградник, в 2023 году должна появиться туристическая мини-винодельня «по стандартам предков» с ресторанчиком, а может и с отельчиком. У бабушки в деревне будет «винный банк» - ячейки- депозиты для хранения избранных вин покупателями, ресепшн. Банковский бизнес не отпускает Самвела и братьев.
А с вином-то что? Белое держится, как положено Красавице. Тётя Роза в бигудях, засаленном халате и ей пора бы ванну принять. Красные - очень сочные, объёмные, «лохматые», но в этом их прелесть. С ними бывает непросто на расстоянии от винодельни (в бутылках начинается дикая жизнь) и мы с Самвелом обсудили, что сера в умеренном количестве не помешала бы не только белым винам (куда её добавляют), но и красным. А вообще хорошо получается. Никаких тебе мышей утонувших, уксуса, ботвы. Дикие, но ягоды и фрукты. Самвел говорит, что в этом году будет 40 тыс бутылок «если я ничего не испорчу». А если испортит? Всё на дистилляцию отправляется. Уже несколько урожаев так «обнулили». «Мы не можем себе позволить, чтобы вина с ошибками и болезнями попадали к нашим клиентам, даже если они очень просят вина», - говорит Самвел. В этом году пока всё ок. Летучка на диких дрожжах получилась 0,3 вместо 1 - праздник у человека. Алкоголь зашкаливает, но хорошо интегрирован.
Дрожжи у них сами по себе Чудовища. Алкоголь 16,5, а то и 17 - нормальное явление.
«Почему дрожжи нас слушаются? Потому что мы милые», - говорит Самвел, с белоснежной улыбкой «в 48 зубов».
И не поспоришь.
Telegram
ASWineGuide
12 декабря. 10 лет спустя
На этой неделе я уже официально объявил дату презентации Гида «Российские вина - 2023».
Запишите: 12 декабря, 12 часов, 12 минут и 12 секунд. Отель Хаятт Редженси Петровский Парк (Ленинградский проспект 36)
Запланировано очень много интересного. Будет больше ста виноделов.
Интересно сейчас вспомнить, какой путь мы прошли за это десятилетие. С чего всё начиналось.
До встречи в Москве 12 декабря!
Подробности программы и регистрации чуть позже.
На этой неделе я уже официально объявил дату презентации Гида «Российские вина - 2023».
Запишите: 12 декабря, 12 часов, 12 минут и 12 секунд. Отель Хаятт Редженси Петровский Парк (Ленинградский проспект 36)
Запланировано очень много интересного. Будет больше ста виноделов.
Интересно сейчас вспомнить, какой путь мы прошли за это десятилетие. С чего всё начиналось.
До встречи в Москве 12 декабря!
Подробности программы и регистрации чуть позже.
YouTube
Презентация авторского винного ГИД 2013
Презентация первого авторского винного ГИДа "Российские вина" 2013 Церемония состоялась 12.12.12 в 12 часов 12 мин
В России есть достойные вина
В России есть достойные вина
Karas: Габриэль думает об амфорах
На винодельне Armavir Vinyards (бренд Karas) нас встречает улыбчивый энолог из Аргентины Габриэль Рохель. Аргентинцы здесь на всех ключевых постах по виноградарству и виноделию, потому что сам владелец Эдуардо Эрникян - один из богатейший граждан этой далёкой страны, да и вообще всей Южной Америки.
Karas красиво начал на рынке Армении. Вина этого бренда были обязательной частью карты любого ресторана, фирменная 10-метровая бутылка появилась на въезде в аэропорт Звартноц (новый терминал - тоже проект Эрникяна).
Но потом как-то стали говорить о том, что у Karas нет автохтонных сортов винограда, сплошь Франция и Италия, а на винодельне нет амфор-карасов и слава на местном рынке сместилась в пользу маленьких фермерских проектов с корнесобственными виноградниками Арени высоко в горах.
Всё это никак не отменяет той идеальной стройности, с которой было сформулирована экономика винодельни. Сначала массивами в безводной пустыне Араратской равнины закладывался виноградник (на капельном орошении и с противоградными сетками), потом также модульно, по мере вступления в плодоношение виноградника, строили и оснащали винодельню. За концепцией позвали не кого-то там, а Мишеля Роллана, который лично собирает ежегодно сложные бленды. Постепенно в ассамбляжах сортов становится меньше, а сортовых вин в линейке больше. По этому проекту можно обучать инвесторов - как правильно строить винный бизнес.
Со временем, стало понятно, что в этой безупречной энологической машине чего-то не хватает. Сорта европейские, виноделы аргентинско-французские, но проект-то в Армении. А где автохтоны и, собственно, амфоры-карасы?
К 400 га виноградников добавили 20 на Арени Чёрного и 8 га Хндогни. Сейчас всё это уже плодоносящие посадки. В этом году первый урожай дают 2,5 га Воскеата.
На 32 га виноградника получили органический сертификат. Первое органическое вино будет в 2022 году. На вопрос: «какой урожай на органике?» Габриэль отвечает: «11 тонн может быть, на обычном винограднике для базового вина 14». Неплохо.
Главная новость на винограднике - это, конечно, амфоры. «Больше амфор, меньше дуба», - принцип, который теперь исповедует Габриэль с подачи Мишеля Роллана, а также концептуальных изменений под влиянием рынка. Карасы возрастом 80-100 лет (моложе нет - не делают) на винодельне есть, но основной объём - это новенькие испанские шарообразные глиняные амфоры «долиумы». Очень хорошие и практичные, как и все на винодельне.
Вишенка на торте любой винодельни - туризм. Сейчас гостей принимают в «Доме владельца». На террасе отличный вид на виноградники, к вину подают жареные аргентинские пирожки с сыром, бараниной и овощами.
Мы пробуем вино без пирожков - на работе. Поле работы пробуем пирожки - вкусные.
Красный бленд Karas - это то, чего бы хотелось пожелать все молодым винодельням. Объём больше сотни тысяч, яркость, баланс. Ступенью выше - Karas Reserve мощнее, сложнее, ярче. Совершенно ясно, почему он вдвое дороже. Ещё выше - фруктовая бомба в смокинге тонов выдержки, Grand Karas. 90+ по Паркеру. Среди сортовых вин явный лидер - Сира.
Бленды из автохтонов - Арени и Хндогни с хорошим потенциалом, неплох и сортовой Арени. В целом, красные вина Karas выглядят убедительней (виноградник, преимущественно красный). Но выдержанное в бочке Шардоне - это также очень неплохо. По-нашему, по-аргентински. Габриэль соглашается на хорошем армянском, с фирменной южноамериканской улыбкой.
На амфоры он по-прежнему смотрит с задумчивостью.
На винодельне Armavir Vinyards (бренд Karas) нас встречает улыбчивый энолог из Аргентины Габриэль Рохель. Аргентинцы здесь на всех ключевых постах по виноградарству и виноделию, потому что сам владелец Эдуардо Эрникян - один из богатейший граждан этой далёкой страны, да и вообще всей Южной Америки.
Karas красиво начал на рынке Армении. Вина этого бренда были обязательной частью карты любого ресторана, фирменная 10-метровая бутылка появилась на въезде в аэропорт Звартноц (новый терминал - тоже проект Эрникяна).
Но потом как-то стали говорить о том, что у Karas нет автохтонных сортов винограда, сплошь Франция и Италия, а на винодельне нет амфор-карасов и слава на местном рынке сместилась в пользу маленьких фермерских проектов с корнесобственными виноградниками Арени высоко в горах.
Всё это никак не отменяет той идеальной стройности, с которой было сформулирована экономика винодельни. Сначала массивами в безводной пустыне Араратской равнины закладывался виноградник (на капельном орошении и с противоградными сетками), потом также модульно, по мере вступления в плодоношение виноградника, строили и оснащали винодельню. За концепцией позвали не кого-то там, а Мишеля Роллана, который лично собирает ежегодно сложные бленды. Постепенно в ассамбляжах сортов становится меньше, а сортовых вин в линейке больше. По этому проекту можно обучать инвесторов - как правильно строить винный бизнес.
Со временем, стало понятно, что в этой безупречной энологической машине чего-то не хватает. Сорта европейские, виноделы аргентинско-французские, но проект-то в Армении. А где автохтоны и, собственно, амфоры-карасы?
К 400 га виноградников добавили 20 на Арени Чёрного и 8 га Хндогни. Сейчас всё это уже плодоносящие посадки. В этом году первый урожай дают 2,5 га Воскеата.
На 32 га виноградника получили органический сертификат. Первое органическое вино будет в 2022 году. На вопрос: «какой урожай на органике?» Габриэль отвечает: «11 тонн может быть, на обычном винограднике для базового вина 14». Неплохо.
Главная новость на винограднике - это, конечно, амфоры. «Больше амфор, меньше дуба», - принцип, который теперь исповедует Габриэль с подачи Мишеля Роллана, а также концептуальных изменений под влиянием рынка. Карасы возрастом 80-100 лет (моложе нет - не делают) на винодельне есть, но основной объём - это новенькие испанские шарообразные глиняные амфоры «долиумы». Очень хорошие и практичные, как и все на винодельне.
Вишенка на торте любой винодельни - туризм. Сейчас гостей принимают в «Доме владельца». На террасе отличный вид на виноградники, к вину подают жареные аргентинские пирожки с сыром, бараниной и овощами.
Мы пробуем вино без пирожков - на работе. Поле работы пробуем пирожки - вкусные.
Красный бленд Karas - это то, чего бы хотелось пожелать все молодым винодельням. Объём больше сотни тысяч, яркость, баланс. Ступенью выше - Karas Reserve мощнее, сложнее, ярче. Совершенно ясно, почему он вдвое дороже. Ещё выше - фруктовая бомба в смокинге тонов выдержки, Grand Karas. 90+ по Паркеру. Среди сортовых вин явный лидер - Сира.
Бленды из автохтонов - Арени и Хндогни с хорошим потенциалом, неплох и сортовой Арени. В целом, красные вина Karas выглядят убедительней (виноградник, преимущественно красный). Но выдержанное в бочке Шардоне - это также очень неплохо. По-нашему, по-аргентински. Габриэль соглашается на хорошем армянском, с фирменной южноамериканской улыбкой.
На амфоры он по-прежнему смотрит с задумчивостью.
Telegram
ASWineGuide