🍷 «Инкерман» выдерживает
На исторической винодельне в пригороде Севастополя продолжается большая реконструкция. Очертания её итогов уже заметны. Закончено строительство большого туристического комплекса с дегустационными залами и винотекой – в дизайне она напоминает очертания старых дубовых бутов. В 2026 году должны сдать уже выставочно-дегустационный и административный комплекс. В 2027 году будут завершать реконструкцию в штольнях, где выдерживается вина в бочках и бутылках.
В работе у Инкермана сейчас 3 400 гектаров плодоносящего виноградника, в этом году план переработки – 28 тысяч тонн винограда на двух винодельнях – Качинский и Черноморец. Виноградников в Холдинге «Мое Вино» будет с каждым годом больше и нужно готовиться работать с этим объемом.
При этом, «Инкерман», невзирая на стройку, продолжает выпускать огромный объем вина – больше 17 миллионов бутылок в год. По игристым с линейками «Инкермана» сейчас работает Севастопольский завод игристых вин. То, что сейчас в игристой линейке – это, наверное, лучшее, что делал Севастопольский завод все последние годы, хотя стилистика и поменялась. Это чистые, корректные вина, производятся они из базовых вин «Инкермана». Посмотрим, как будет развиваться этот проект.
Объем огромный, но кредо «Инкермана» - это выдержка вина в дубе. К сезону на «Инкерман» пришли 50 новых бочек. О красных винах «Инкермана» из топовых линеек я уже не раз высказывался. У винодельни собственный стиль – мягких, зрелых вин с алкоголем в пределах 13%. Сейчас в линейке Special Reserve наиболее ярко выглядит Каберне Фран 2022 года.
Эксперимент винодельни – «вино одной бочки». Саперави 2017 года залили в новую французскую бочку из кавказского дуба, через три года перелили ещё в одну бочку той же бондарни. В общей сложности вино провело на выдержке 7 лет и еще год в бутылке. Оценка будет в гиде.
Много интересных мыслей возникает, при дегустации инкермановских вин, но лучший образец – это Бастардо – Мерло – Саперави. 35 месяцев в дубе, структура, фруктовость, свежеть и сливочность одновременно. Круто сделано. Браво.
«Икерману» удается сочетать огромные объемы производства, стройку и творчество виноделов. Традиция – сильная вещь. То, что заложено годы назад, дает результаты сейчас.
В этом году у Инкермана юбилей. К этому событию готовится несколько новых вин. Из этой коллекции я отметил очередную выдержанную «троицу» сортов – Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира урожая 2024 года. Об этом вине мы еще поговорим, оно того заслуживает.
На исторической винодельне в пригороде Севастополя продолжается большая реконструкция. Очертания её итогов уже заметны. Закончено строительство большого туристического комплекса с дегустационными залами и винотекой – в дизайне она напоминает очертания старых дубовых бутов. В 2026 году должны сдать уже выставочно-дегустационный и административный комплекс. В 2027 году будут завершать реконструкцию в штольнях, где выдерживается вина в бочках и бутылках.
В работе у Инкермана сейчас 3 400 гектаров плодоносящего виноградника, в этом году план переработки – 28 тысяч тонн винограда на двух винодельнях – Качинский и Черноморец. Виноградников в Холдинге «Мое Вино» будет с каждым годом больше и нужно готовиться работать с этим объемом.
При этом, «Инкерман», невзирая на стройку, продолжает выпускать огромный объем вина – больше 17 миллионов бутылок в год. По игристым с линейками «Инкермана» сейчас работает Севастопольский завод игристых вин. То, что сейчас в игристой линейке – это, наверное, лучшее, что делал Севастопольский завод все последние годы, хотя стилистика и поменялась. Это чистые, корректные вина, производятся они из базовых вин «Инкермана». Посмотрим, как будет развиваться этот проект.
Объем огромный, но кредо «Инкермана» - это выдержка вина в дубе. К сезону на «Инкерман» пришли 50 новых бочек. О красных винах «Инкермана» из топовых линеек я уже не раз высказывался. У винодельни собственный стиль – мягких, зрелых вин с алкоголем в пределах 13%. Сейчас в линейке Special Reserve наиболее ярко выглядит Каберне Фран 2022 года.
Эксперимент винодельни – «вино одной бочки». Саперави 2017 года залили в новую французскую бочку из кавказского дуба, через три года перелили ещё в одну бочку той же бондарни. В общей сложности вино провело на выдержке 7 лет и еще год в бутылке. Оценка будет в гиде.
Много интересных мыслей возникает, при дегустации инкермановских вин, но лучший образец – это Бастардо – Мерло – Саперави. 35 месяцев в дубе, структура, фруктовость, свежеть и сливочность одновременно. Круто сделано. Браво.
«Икерману» удается сочетать огромные объемы производства, стройку и творчество виноделов. Традиция – сильная вещь. То, что заложено годы назад, дает результаты сейчас.
В этом году у Инкермана юбилей. К этому событию готовится несколько новых вин. Из этой коллекции я отметил очередную выдержанную «троицу» сортов – Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира урожая 2024 года. Об этом вине мы еще поговорим, оно того заслуживает.
👍14❤7🍾5🔥2
🍾Олег Репин и его семья
Визит к Олегу Репину - это всегда важная часть поездки в Севастополь. Это настоящий семейный винный проект, который развивается поэтапно и системно.
При въезде на территорию, обращаешь внимание на фасад – за прошедший год винодельня была обшита лиственницей и приобрела законченный вид. В основном здании будет пять гостевых номеров и еще будут два отдельных гостевых домика. В большей степени это не отель, а места размещения для тех, кто интересуется процессом виноделия, хочет участвовать в уборке винограда.
Имиджевая часть винодельни и мини-отель практически готовы, но сейчас другие приоритеты – в первую очередь фокус на вино. Как только позволят внешние обстоятельства, первым будет закончен всесезонный дегустационный зал для приема туристических групп.
На Бакле ждут первые 10-12 тонн винограда – виноградник под игристое вступает в плодоношение. Пока игристое в трех имеющихся винтажах делалось из винограда арендованных участков, теперь будет только своё. В третьем терруаре хозяйства – в Балаклаве виноградник пока закладывается, это дело на перспективу.
Олег начал работу с Рислингом в больших дубовых бочках. Есть эксперимент с поздним сбором Рубинового Магарача. Олег верит в сорт и продолжает искать к нему ключи.
По белым винам можно сказать, что у Олега уже устоявшийся подход к сортам. Рислинг традиционно частично выдерживается в бетоне, в Алиготе со старых лоз около 40% бочки. Все вина 2025 года в яркой свежей стилистике. Пино Блан легкий, пышный в аромате. Рислинг с цветочным профилем без намека на петрольность, минеральный с самобытным пряным оттенком. Алиготе объемный, фруктовый, сочный.
Развитие стиля Рислинга Олега Репина ярко проявляется в новом резервном вине, которое сейчас лежит в большой бочке-фудре. В бутылку будет разлито ближе к Новому году и еще несколько месяцев до продажи будет выдерживаться в бутылке. Поговорим о нем чуть позже.
У Ксении Репиной новое авторское вино – более серьезное розе из сорта Гренаш с частичной выдержкой в дубе. 500-литровая бочка третьего залива. Всего будет 700 бутылок, продажа только на винодельне и в некоторых винотеках.
В красных винах Репина 2024 год, как ни сложен он был для виноделов – это год Пино Нуар. Резервная версия с выдержкой в дубе получилась одной из лучших за историю нашего знакомства с Олегом.
Отдельно хочу отметить Рубиновый Магарача. Сорт непростой, мнений о нем много, но Репин целеустремленно идет к раскрытию потенциала, готовясь к 100-летию с момента его селекции. Я пробовал винтаж 2023 года год назад; Это было очень мощное и немного нервное вино, с характером. Сейчас, год спустя в бутылке, Рубиновый проявляет себя совсем по-другому. Мы живем в быстром мире и сложно дождаться созревания некторых вин, но это не означает, что сорта или стили не имеют потенциала. У Рубинового есть будущее.
Еще одна грань этого сорта – это «поздний сбор» методом апассименто. Концентрированный, сложный вкус, вино сделанное надолго.
Игристых вин Репина придется подождать. Я с ним в этом вопросе солидарен. 36 месяцев в бутылке – это хороший временной ресурс для созревания.
Визит к Олегу Репину - это всегда важная часть поездки в Севастополь. Это настоящий семейный винный проект, который развивается поэтапно и системно.
При въезде на территорию, обращаешь внимание на фасад – за прошедший год винодельня была обшита лиственницей и приобрела законченный вид. В основном здании будет пять гостевых номеров и еще будут два отдельных гостевых домика. В большей степени это не отель, а места размещения для тех, кто интересуется процессом виноделия, хочет участвовать в уборке винограда.
Имиджевая часть винодельни и мини-отель практически готовы, но сейчас другие приоритеты – в первую очередь фокус на вино. Как только позволят внешние обстоятельства, первым будет закончен всесезонный дегустационный зал для приема туристических групп.
На Бакле ждут первые 10-12 тонн винограда – виноградник под игристое вступает в плодоношение. Пока игристое в трех имеющихся винтажах делалось из винограда арендованных участков, теперь будет только своё. В третьем терруаре хозяйства – в Балаклаве виноградник пока закладывается, это дело на перспективу.
Олег начал работу с Рислингом в больших дубовых бочках. Есть эксперимент с поздним сбором Рубинового Магарача. Олег верит в сорт и продолжает искать к нему ключи.
По белым винам можно сказать, что у Олега уже устоявшийся подход к сортам. Рислинг традиционно частично выдерживается в бетоне, в Алиготе со старых лоз около 40% бочки. Все вина 2025 года в яркой свежей стилистике. Пино Блан легкий, пышный в аромате. Рислинг с цветочным профилем без намека на петрольность, минеральный с самобытным пряным оттенком. Алиготе объемный, фруктовый, сочный.
Развитие стиля Рислинга Олега Репина ярко проявляется в новом резервном вине, которое сейчас лежит в большой бочке-фудре. В бутылку будет разлито ближе к Новому году и еще несколько месяцев до продажи будет выдерживаться в бутылке. Поговорим о нем чуть позже.
У Ксении Репиной новое авторское вино – более серьезное розе из сорта Гренаш с частичной выдержкой в дубе. 500-литровая бочка третьего залива. Всего будет 700 бутылок, продажа только на винодельне и в некоторых винотеках.
В красных винах Репина 2024 год, как ни сложен он был для виноделов – это год Пино Нуар. Резервная версия с выдержкой в дубе получилась одной из лучших за историю нашего знакомства с Олегом.
Отдельно хочу отметить Рубиновый Магарача. Сорт непростой, мнений о нем много, но Репин целеустремленно идет к раскрытию потенциала, готовясь к 100-летию с момента его селекции. Я пробовал винтаж 2023 года год назад; Это было очень мощное и немного нервное вино, с характером. Сейчас, год спустя в бутылке, Рубиновый проявляет себя совсем по-другому. Мы живем в быстром мире и сложно дождаться созревания некторых вин, но это не означает, что сорта или стили не имеют потенциала. У Рубинового есть будущее.
Еще одна грань этого сорта – это «поздний сбор» методом апассименто. Концентрированный, сложный вкус, вино сделанное надолго.
Игристых вин Репина придется подождать. Я с ним в этом вопросе солидарен. 36 месяцев в бутылке – это хороший временной ресурс для созревания.
❤26🍾11🔥5
🌱 AYA объединяет
Проект AYA - это целый комплекс из нескольких виноградников и виноделен в Крыму. Объединяет все эти части целого общая идеология - органического подхода.
В этом году первый урожай примет винодельня, которая находится непосредственно на винограднике в селе Родное. Планируют около 65-70 тонн переработать, а на основной площадке – городской винодельне в Севастополе около 400 тонн. Рост по урожаю больше чем на 150 тонн за счет вступления в плодоношение новых участков виноградника.
В сумме около 110 плодоносящих гектаров будет в этом году – 90 га в Тенистом и 20 га в Родном. Всё «на органике». На этом не останавливаются – есть еще новая посадка этого года еще 20 гектаров. Досаживали только Мускат Оттонель – на него хороший спрос. На винограднике пропорция сортов сейчас уже в пользу белых – чуть больше половины.
В этом году вступают в плодоношение Кокур Белый, Уни Блан и пойдут они, в основном, на игристые.
В этом же году выпустили пока 30 тысяч бутылок игристого, в урожае 2026 года будет вдвое больше. Урожай винодел Дмитрий Кошевой оценивает, как удачный. Игристые проводят по 7 месяцев в акратофоре на дрожжах. Очень легкий и очень свежий стиль – чувствуются молодые лозы.
Более серьезно выглядит игристое классическим методом - Пино Гри и Каберне Фран розе. Особенность первых тиражей – очень низкий уровень серы, с которой виноделы сознательно работают очень умеренно. Я бы сказал, что стиль ближе к оксидативному.
Всего «классики» пока заложено около 30 тысяч бутылок. В этом году заложат еще несколько десятков тысяч бутылок.
Всего у винодельни 28 наименований вина – много сортов на винограднике на 180 тысяч бутылок вина объемного производства – небольшими партиями. С началом работы новой бутиковой винодельни, логика линеек будет следующая: весь виноград из Родного будет перерабатываться здесь же – в непосредственной близости от виноградника и линейка «Эволюшн» получит свой «дом».
Винодел Дмитрий Кошевой в своем творчестве ничем не скован. Хочешь вино без серы со спонтанным брожением на диких дрожжах – пожалуйста. Есть такая линейка – «Скетч». Сделано 5 позиций бутылок по 300, включая полусладкое вино. Чистенько получилось – без летучки, квашеной капусты и прочих атрибутов «натуралки». Продаваться будет в собственных ресторанах.
Кроме винограда AYA выращивает много фруктов – органические персики, сливы, яблоки. В ресторане, при винодельне подают сыры, стейки, цыплят, колбасу и другие продукты с органической фермы в Подмосковье. Ещё в центре Севастополя в этом году открыли бистро-бар AYA в здании морвокзала с потрясающим видом на бухту.
Отдельное направление в жизни AYA – это виноградник сорта Пино Нуар с самой высокой плотностью посадки в России. На винограднике в Родном один из самых дорогих по себестоимости Пино Нуаров в России – только ручная обработка на высокой плотности посадки. Затраты, как говорит Кошевой, оправдываются качеством винограда.
Пино Нуар 2025 года из виноградника Родного еще очень молод – вину нужно дать время в бутылке. 2024 год выглядит более зрелым и фруктовым. Оба сделаны без дубовой бочки в линейке «Эволюшн».
В целом, по красным винам могу сказать, что сортовые вина выглядят неплохо, но решение сделать бордобленд в разных вариациях просто напрашивается. И следующий шаг в развитии винодельни будет связан с выдержкой красных вин в дубе. Намек на будущий стиль – вина Marquetry. Каберне Фран и Сира неплохие вина, в которых дуб не перегружает, но поддерживает и раскрывает сорт.
Отдельно хочу поблагодарить команду AYA за помощь в проведении дегустации малых виноделов в Родном. О результатах напишем отдельно.
Проект AYA - это целый комплекс из нескольких виноградников и виноделен в Крыму. Объединяет все эти части целого общая идеология - органического подхода.
В этом году первый урожай примет винодельня, которая находится непосредственно на винограднике в селе Родное. Планируют около 65-70 тонн переработать, а на основной площадке – городской винодельне в Севастополе около 400 тонн. Рост по урожаю больше чем на 150 тонн за счет вступления в плодоношение новых участков виноградника.
В сумме около 110 плодоносящих гектаров будет в этом году – 90 га в Тенистом и 20 га в Родном. Всё «на органике». На этом не останавливаются – есть еще новая посадка этого года еще 20 гектаров. Досаживали только Мускат Оттонель – на него хороший спрос. На винограднике пропорция сортов сейчас уже в пользу белых – чуть больше половины.
В этом году вступают в плодоношение Кокур Белый, Уни Блан и пойдут они, в основном, на игристые.
В этом же году выпустили пока 30 тысяч бутылок игристого, в урожае 2026 года будет вдвое больше. Урожай винодел Дмитрий Кошевой оценивает, как удачный. Игристые проводят по 7 месяцев в акратофоре на дрожжах. Очень легкий и очень свежий стиль – чувствуются молодые лозы.
Более серьезно выглядит игристое классическим методом - Пино Гри и Каберне Фран розе. Особенность первых тиражей – очень низкий уровень серы, с которой виноделы сознательно работают очень умеренно. Я бы сказал, что стиль ближе к оксидативному.
Всего «классики» пока заложено около 30 тысяч бутылок. В этом году заложат еще несколько десятков тысяч бутылок.
Всего у винодельни 28 наименований вина – много сортов на винограднике на 180 тысяч бутылок вина объемного производства – небольшими партиями. С началом работы новой бутиковой винодельни, логика линеек будет следующая: весь виноград из Родного будет перерабатываться здесь же – в непосредственной близости от виноградника и линейка «Эволюшн» получит свой «дом».
Винодел Дмитрий Кошевой в своем творчестве ничем не скован. Хочешь вино без серы со спонтанным брожением на диких дрожжах – пожалуйста. Есть такая линейка – «Скетч». Сделано 5 позиций бутылок по 300, включая полусладкое вино. Чистенько получилось – без летучки, квашеной капусты и прочих атрибутов «натуралки». Продаваться будет в собственных ресторанах.
Кроме винограда AYA выращивает много фруктов – органические персики, сливы, яблоки. В ресторане, при винодельне подают сыры, стейки, цыплят, колбасу и другие продукты с органической фермы в Подмосковье. Ещё в центре Севастополя в этом году открыли бистро-бар AYA в здании морвокзала с потрясающим видом на бухту.
Отдельное направление в жизни AYA – это виноградник сорта Пино Нуар с самой высокой плотностью посадки в России. На винограднике в Родном один из самых дорогих по себестоимости Пино Нуаров в России – только ручная обработка на высокой плотности посадки. Затраты, как говорит Кошевой, оправдываются качеством винограда.
Пино Нуар 2025 года из виноградника Родного еще очень молод – вину нужно дать время в бутылке. 2024 год выглядит более зрелым и фруктовым. Оба сделаны без дубовой бочки в линейке «Эволюшн».
В целом, по красным винам могу сказать, что сортовые вина выглядят неплохо, но решение сделать бордобленд в разных вариациях просто напрашивается. И следующий шаг в развитии винодельни будет связан с выдержкой красных вин в дубе. Намек на будущий стиль – вина Marquetry. Каберне Фран и Сира неплохие вина, в которых дуб не перегружает, но поддерживает и раскрывает сорт.
Отдельно хочу поблагодарить команду AYA за помощь в проведении дегустации малых виноделов в Родном. О результатах напишем отдельно.
👍23❤7❤🔥2🍾2
🐋 «Шато Кашалот» концетрируется
Илья Защук, создатель бренда «Шато Кашалот» сочетает винную романтику со здоровым реализмом, умением считать себестоимость и пониманием логистики.
Стратегия хозяйства в 2025 году – сокращение количества сортов. В этом году будут перерабатываться только Пино Нуар и Шардоне, в том числе на игристое. Двух сортов Илье хватает. Пока линейка побольше – пробуем на дегустации в ресторане AYA в Родном пять вин: Мускат, Шардоне, Санджовезе, Пино Нуар и Сира. Но это количество, с точки зрения основателя, уже распыление. Рынок, по оценке Ильи, делится на две неравные части: на потребителей - охотников за модой и на традиционалистов. Теперь «Шато Кашалот» будет работать со второй категорией.
Вина делают совместно с Андрюсом Юцисом на городской винодельне с рабочим названием «Молот».
Участок, в честь которого названо хозяйство, готовится к закладке виноградника, но пока Защук решил с этим не спешить. Слишком большая ответственность. Виноградники для его линейки арендуют в нескольких регионах, предпочитая органическое Родное.
У Защука хороший, напробованный вкус и есть понимание того, чего он хочет от своего вина. Это видно по нескольким винам «Кашатола», которые мы попробовали. Шардоне достаточно пышное и с хорошо интегрированной бочкой. Сира мягкое, деликатное и неперегруженное. Такого стиля хотелось бы от многих крымских Пино Нуаров. С ними у «Кашалота» несколько раз тоже получалось неплохо.
Я думаю, решение сконцентрироваться на тех сортах, которые изначально близки и нравятся самому создателю проекта абсолютно правильное.
Дождемся новых урожаев.
Илья Защук, создатель бренда «Шато Кашалот» сочетает винную романтику со здоровым реализмом, умением считать себестоимость и пониманием логистики.
Стратегия хозяйства в 2025 году – сокращение количества сортов. В этом году будут перерабатываться только Пино Нуар и Шардоне, в том числе на игристое. Двух сортов Илье хватает. Пока линейка побольше – пробуем на дегустации в ресторане AYA в Родном пять вин: Мускат, Шардоне, Санджовезе, Пино Нуар и Сира. Но это количество, с точки зрения основателя, уже распыление. Рынок, по оценке Ильи, делится на две неравные части: на потребителей - охотников за модой и на традиционалистов. Теперь «Шато Кашалот» будет работать со второй категорией.
Вина делают совместно с Андрюсом Юцисом на городской винодельне с рабочим названием «Молот».
Участок, в честь которого названо хозяйство, готовится к закладке виноградника, но пока Защук решил с этим не спешить. Слишком большая ответственность. Виноградники для его линейки арендуют в нескольких регионах, предпочитая органическое Родное.
У Защука хороший, напробованный вкус и есть понимание того, чего он хочет от своего вина. Это видно по нескольким винам «Кашатола», которые мы попробовали. Шардоне достаточно пышное и с хорошо интегрированной бочкой. Сира мягкое, деликатное и неперегруженное. Такого стиля хотелось бы от многих крымских Пино Нуаров. С ними у «Кашалота» несколько раз тоже получалось неплохо.
Я думаю, решение сконцентрироваться на тех сортах, которые изначально близки и нравятся самому создателю проекта абсолютно правильное.
Дождемся новых урожаев.
👍16❤7🔥3
🤔 Александр Плотников анализирует
В прошлом году проект Александра Плотникова стал одним из самых интересных открытий тура. Не часто встретишь такое точное попадание в первом релизе. В том, что прошлогоднее впечатление неслучайно, убедился ещё раз на дегустации в Родном.
Сезон 2025 года Плотников считает удачным для своего хозяйства, несмотря на второе засушливое лето подряд. Особенности терруара позволили получить урожай на уровне предыдущих лет.
Общая площадь виноградника 12 гектаров, осенью или следующей весной Плотников планирует заложить еще два гектара Шенен Блан. Осознанно не осваивал всю площадь, чтобы выбрать на свободные участки сорт, который лучше себя покажет в первых винтажах. Выбор пал на Шенен.
Вино полностью в 2025 году сделано самим Плотниковым без консультаций с одним помощником. В прошлом году помогал с переработкой Алексею Сапсаю и соседям по Родному – «Тау-Сала».
Все вина 2025 года, на момент нашей встречи с Александром, были уже бутилированы, хотя и незадолго до этого, но картина стиля винодельни уже складывается. Всего вин прошлого винтажа было произведено 48 тысяч бутылок.
Второй винтаж выглядит достаточно зрелым. Линеек планируется две – «белая этикетка» и «зеленая этикетка», для которой предусмотрена выдержка в дубе. В каждом урожая будет приниматься решение о том, какие лучшие вина сезона будут достойны «зеленого» лейбла. Разделение на линейки – это, по задумке Александра, еще и способ сформировать честную цену для потребителя.
Всего в урожае 2025 года Плотников сделал 11 наименований вина. Появились такие позиции, как Сира «с 200% дуба» (брожение и выдержка в бочках) – лимитированная партия из двух барриков на 600 бутылок. В целом, ориентир хозяйства – выдавать вина не ранее, чем через полгода после розлива.
Белые вина сделаны в очень привлекательном стиле, для молодого хозяйства – Каберне Фран по-белому с определенной глубиной. И Шенен Блан, и Семильон сделаны с частичной выдержкой в бочке сочные и многослойные.
Сира сделана на хорошем уровне, хотя два наименования для одного сорта мне кажется многовато. Оба варианта Сира очень классные и они украсили бы друг друга в бленде.
Винодельня уже полностью прошла внутреннюю отделку. К весне закончится строительство склада для выдержки вина в бутылках. Это поможет винам выходить на рынок своевременно - после выдержки. Еще будет дегустационный зал, но это в будущем.
В подходе к вину Плотников очень самокритичен – постоянно в процессе самоанализа, мониторинга собственных вин и в поисках малейших нюансов, которые могут повлиять на качество. Настоящий перфекционист и это хорошо чувствуется в стиле проекта, в темпе его развития. У него большое будущее.
В прошлом году проект Александра Плотникова стал одним из самых интересных открытий тура. Не часто встретишь такое точное попадание в первом релизе. В том, что прошлогоднее впечатление неслучайно, убедился ещё раз на дегустации в Родном.
Сезон 2025 года Плотников считает удачным для своего хозяйства, несмотря на второе засушливое лето подряд. Особенности терруара позволили получить урожай на уровне предыдущих лет.
Общая площадь виноградника 12 гектаров, осенью или следующей весной Плотников планирует заложить еще два гектара Шенен Блан. Осознанно не осваивал всю площадь, чтобы выбрать на свободные участки сорт, который лучше себя покажет в первых винтажах. Выбор пал на Шенен.
Вино полностью в 2025 году сделано самим Плотниковым без консультаций с одним помощником. В прошлом году помогал с переработкой Алексею Сапсаю и соседям по Родному – «Тау-Сала».
Все вина 2025 года, на момент нашей встречи с Александром, были уже бутилированы, хотя и незадолго до этого, но картина стиля винодельни уже складывается. Всего вин прошлого винтажа было произведено 48 тысяч бутылок.
Второй винтаж выглядит достаточно зрелым. Линеек планируется две – «белая этикетка» и «зеленая этикетка», для которой предусмотрена выдержка в дубе. В каждом урожая будет приниматься решение о том, какие лучшие вина сезона будут достойны «зеленого» лейбла. Разделение на линейки – это, по задумке Александра, еще и способ сформировать честную цену для потребителя.
Всего в урожае 2025 года Плотников сделал 11 наименований вина. Появились такие позиции, как Сира «с 200% дуба» (брожение и выдержка в бочках) – лимитированная партия из двух барриков на 600 бутылок. В целом, ориентир хозяйства – выдавать вина не ранее, чем через полгода после розлива.
Белые вина сделаны в очень привлекательном стиле, для молодого хозяйства – Каберне Фран по-белому с определенной глубиной. И Шенен Блан, и Семильон сделаны с частичной выдержкой в бочке сочные и многослойные.
Сира сделана на хорошем уровне, хотя два наименования для одного сорта мне кажется многовато. Оба варианта Сира очень классные и они украсили бы друг друга в бленде.
Винодельня уже полностью прошла внутреннюю отделку. К весне закончится строительство склада для выдержки вина в бутылках. Это поможет винам выходить на рынок своевременно - после выдержки. Еще будет дегустационный зал, но это в будущем.
В подходе к вину Плотников очень самокритичен – постоянно в процессе самоанализа, мониторинга собственных вин и в поисках малейших нюансов, которые могут повлиять на качество. Настоящий перфекционист и это хорошо чувствуется в стиле проекта, в темпе его развития. У него большое будущее.
👍11❤7🔥3🤯1