🍷 «Инкерман» выдерживает
На исторической винодельне в пригороде Севастополя продолжается большая реконструкция. Очертания её итогов уже заметны. Закончено строительство большого туристического комплекса с дегустационными залами и винотекой – в дизайне она напоминает очертания старых дубовых бутов. В 2026 году должны сдать уже выставочно-дегустационный и административный комплекс. В 2027 году будут завершать реконструкцию в штольнях, где выдерживается вина в бочках и бутылках.
В работе у Инкермана сейчас 3 400 гектаров плодоносящего виноградника, в этом году план переработки – 28 тысяч тонн винограда на двух винодельнях – Качинский и Черноморец. Виноградников в Холдинге «Мое Вино» будет с каждым годом больше и нужно готовиться работать с этим объемом.
При этом, «Инкерман», невзирая на стройку, продолжает выпускать огромный объем вина – больше 17 миллионов бутылок в год. По игристым с линейками «Инкермана» сейчас работает Севастопольский завод игристых вин. То, что сейчас в игристой линейке – это, наверное, лучшее, что делал Севастопольский завод все последние годы, хотя стилистика и поменялась. Это чистые, корректные вина, производятся они из базовых вин «Инкермана». Посмотрим, как будет развиваться этот проект.
Объем огромный, но кредо «Инкермана» - это выдержка вина в дубе. К сезону на «Инкерман» пришли 50 новых бочек. О красных винах «Инкермана» из топовых линеек я уже не раз высказывался. У винодельни собственный стиль – мягких, зрелых вин с алкоголем в пределах 13%. Сейчас в линейке Special Reserve наиболее ярко выглядит Каберне Фран 2022 года.
Эксперимент винодельни – «вино одной бочки». Саперави 2017 года залили в новую французскую бочку из кавказского дуба, через три года перелили ещё в одну бочку той же бондарни. В общей сложности вино провело на выдержке 7 лет и еще год в бутылке. Оценка будет в гиде.
Много интересных мыслей возникает, при дегустации инкермановских вин, но лучший образец – это Бастардо – Мерло – Саперави. 35 месяцев в дубе, структура, фруктовость, свежеть и сливочность одновременно. Круто сделано. Браво.
«Икерману» удается сочетать огромные объемы производства, стройку и творчество виноделов. Традиция – сильная вещь. То, что заложено годы назад, дает результаты сейчас.
В этом году у Инкермана юбилей. К этому событию готовится несколько новых вин. Из этой коллекции я отметил очередную выдержанную «троицу» сортов – Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира урожая 2024 года. Об этом вине мы еще поговорим, оно того заслуживает.
На исторической винодельне в пригороде Севастополя продолжается большая реконструкция. Очертания её итогов уже заметны. Закончено строительство большого туристического комплекса с дегустационными залами и винотекой – в дизайне она напоминает очертания старых дубовых бутов. В 2026 году должны сдать уже выставочно-дегустационный и административный комплекс. В 2027 году будут завершать реконструкцию в штольнях, где выдерживается вина в бочках и бутылках.
В работе у Инкермана сейчас 3 400 гектаров плодоносящего виноградника, в этом году план переработки – 28 тысяч тонн винограда на двух винодельнях – Качинский и Черноморец. Виноградников в Холдинге «Мое Вино» будет с каждым годом больше и нужно готовиться работать с этим объемом.
При этом, «Инкерман», невзирая на стройку, продолжает выпускать огромный объем вина – больше 17 миллионов бутылок в год. По игристым с линейками «Инкермана» сейчас работает Севастопольский завод игристых вин. То, что сейчас в игристой линейке – это, наверное, лучшее, что делал Севастопольский завод все последние годы, хотя стилистика и поменялась. Это чистые, корректные вина, производятся они из базовых вин «Инкермана». Посмотрим, как будет развиваться этот проект.
Объем огромный, но кредо «Инкермана» - это выдержка вина в дубе. К сезону на «Инкерман» пришли 50 новых бочек. О красных винах «Инкермана» из топовых линеек я уже не раз высказывался. У винодельни собственный стиль – мягких, зрелых вин с алкоголем в пределах 13%. Сейчас в линейке Special Reserve наиболее ярко выглядит Каберне Фран 2022 года.
Эксперимент винодельни – «вино одной бочки». Саперави 2017 года залили в новую французскую бочку из кавказского дуба, через три года перелили ещё в одну бочку той же бондарни. В общей сложности вино провело на выдержке 7 лет и еще год в бутылке. Оценка будет в гиде.
Много интересных мыслей возникает, при дегустации инкермановских вин, но лучший образец – это Бастардо – Мерло – Саперави. 35 месяцев в дубе, структура, фруктовость, свежеть и сливочность одновременно. Круто сделано. Браво.
«Икерману» удается сочетать огромные объемы производства, стройку и творчество виноделов. Традиция – сильная вещь. То, что заложено годы назад, дает результаты сейчас.
В этом году у Инкермана юбилей. К этому событию готовится несколько новых вин. Из этой коллекции я отметил очередную выдержанную «троицу» сортов – Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира урожая 2024 года. Об этом вине мы еще поговорим, оно того заслуживает.
👍14❤7🍾5🔥2
🍾Олег Репин и его семья
Визит к Олегу Репину - это всегда важная часть поездки в Севастополь. Это настоящий семейный винный проект, который развивается поэтапно и системно.
При въезде на территорию, обращаешь внимание на фасад – за прошедший год винодельня была обшита лиственницей и приобрела законченный вид. В основном здании будет пять гостевых номеров и еще будут два отдельных гостевых домика. В большей степени это не отель, а места размещения для тех, кто интересуется процессом виноделия, хочет участвовать в уборке винограда.
Имиджевая часть винодельни и мини-отель практически готовы, но сейчас другие приоритеты – в первую очередь фокус на вино. Как только позволят внешние обстоятельства, первым будет закончен всесезонный дегустационный зал для приема туристических групп.
На Бакле ждут первые 10-12 тонн винограда – виноградник под игристое вступает в плодоношение. Пока игристое в трех имеющихся винтажах делалось из винограда арендованных участков, теперь будет только своё. В третьем терруаре хозяйства – в Балаклаве виноградник пока закладывается, это дело на перспективу.
Олег начал работу с Рислингом в больших дубовых бочках. Есть эксперимент с поздним сбором Рубинового Магарача. Олег верит в сорт и продолжает искать к нему ключи.
По белым винам можно сказать, что у Олега уже устоявшийся подход к сортам. Рислинг традиционно частично выдерживается в бетоне, в Алиготе со старых лоз около 40% бочки. Все вина 2025 года в яркой свежей стилистике. Пино Блан легкий, пышный в аромате. Рислинг с цветочным профилем без намека на петрольность, минеральный с самобытным пряным оттенком. Алиготе объемный, фруктовый, сочный.
Развитие стиля Рислинга Олега Репина ярко проявляется в новом резервном вине, которое сейчас лежит в большой бочке-фудре. В бутылку будет разлито ближе к Новому году и еще несколько месяцев до продажи будет выдерживаться в бутылке. Поговорим о нем чуть позже.
У Ксении Репиной новое авторское вино – более серьезное розе из сорта Гренаш с частичной выдержкой в дубе. 500-литровая бочка третьего залива. Всего будет 700 бутылок, продажа только на винодельне и в некоторых винотеках.
В красных винах Репина 2024 год, как ни сложен он был для виноделов – это год Пино Нуар. Резервная версия с выдержкой в дубе получилась одной из лучших за историю нашего знакомства с Олегом.
Отдельно хочу отметить Рубиновый Магарача. Сорт непростой, мнений о нем много, но Репин целеустремленно идет к раскрытию потенциала, готовясь к 100-летию с момента его селекции. Я пробовал винтаж 2023 года год назад; Это было очень мощное и немного нервное вино, с характером. Сейчас, год спустя в бутылке, Рубиновый проявляет себя совсем по-другому. Мы живем в быстром мире и сложно дождаться созревания некторых вин, но это не означает, что сорта или стили не имеют потенциала. У Рубинового есть будущее.
Еще одна грань этого сорта – это «поздний сбор» методом апассименто. Концентрированный, сложный вкус, вино сделанное надолго.
Игристых вин Репина придется подождать. Я с ним в этом вопросе солидарен. 36 месяцев в бутылке – это хороший временной ресурс для созревания.
Визит к Олегу Репину - это всегда важная часть поездки в Севастополь. Это настоящий семейный винный проект, который развивается поэтапно и системно.
При въезде на территорию, обращаешь внимание на фасад – за прошедший год винодельня была обшита лиственницей и приобрела законченный вид. В основном здании будет пять гостевых номеров и еще будут два отдельных гостевых домика. В большей степени это не отель, а места размещения для тех, кто интересуется процессом виноделия, хочет участвовать в уборке винограда.
Имиджевая часть винодельни и мини-отель практически готовы, но сейчас другие приоритеты – в первую очередь фокус на вино. Как только позволят внешние обстоятельства, первым будет закончен всесезонный дегустационный зал для приема туристических групп.
На Бакле ждут первые 10-12 тонн винограда – виноградник под игристое вступает в плодоношение. Пока игристое в трех имеющихся винтажах делалось из винограда арендованных участков, теперь будет только своё. В третьем терруаре хозяйства – в Балаклаве виноградник пока закладывается, это дело на перспективу.
Олег начал работу с Рислингом в больших дубовых бочках. Есть эксперимент с поздним сбором Рубинового Магарача. Олег верит в сорт и продолжает искать к нему ключи.
По белым винам можно сказать, что у Олега уже устоявшийся подход к сортам. Рислинг традиционно частично выдерживается в бетоне, в Алиготе со старых лоз около 40% бочки. Все вина 2025 года в яркой свежей стилистике. Пино Блан легкий, пышный в аромате. Рислинг с цветочным профилем без намека на петрольность, минеральный с самобытным пряным оттенком. Алиготе объемный, фруктовый, сочный.
Развитие стиля Рислинга Олега Репина ярко проявляется в новом резервном вине, которое сейчас лежит в большой бочке-фудре. В бутылку будет разлито ближе к Новому году и еще несколько месяцев до продажи будет выдерживаться в бутылке. Поговорим о нем чуть позже.
У Ксении Репиной новое авторское вино – более серьезное розе из сорта Гренаш с частичной выдержкой в дубе. 500-литровая бочка третьего залива. Всего будет 700 бутылок, продажа только на винодельне и в некоторых винотеках.
В красных винах Репина 2024 год, как ни сложен он был для виноделов – это год Пино Нуар. Резервная версия с выдержкой в дубе получилась одной из лучших за историю нашего знакомства с Олегом.
Отдельно хочу отметить Рубиновый Магарача. Сорт непростой, мнений о нем много, но Репин целеустремленно идет к раскрытию потенциала, готовясь к 100-летию с момента его селекции. Я пробовал винтаж 2023 года год назад; Это было очень мощное и немного нервное вино, с характером. Сейчас, год спустя в бутылке, Рубиновый проявляет себя совсем по-другому. Мы живем в быстром мире и сложно дождаться созревания некторых вин, но это не означает, что сорта или стили не имеют потенциала. У Рубинового есть будущее.
Еще одна грань этого сорта – это «поздний сбор» методом апассименто. Концентрированный, сложный вкус, вино сделанное надолго.
Игристых вин Репина придется подождать. Я с ним в этом вопросе солидарен. 36 месяцев в бутылке – это хороший временной ресурс для созревания.
❤26🍾11🔥5
🌱 AYA объединяет
Проект AYA - это целый комплекс из нескольких виноградников и виноделен в Крыму. Объединяет все эти части целого общая идеология - органического подхода.
В этом году первый урожай примет винодельня, которая находится непосредственно на винограднике в селе Родное. Планируют около 65-70 тонн переработать, а на основной площадке – городской винодельне в Севастополе около 400 тонн. Рост по урожаю больше чем на 150 тонн за счет вступления в плодоношение новых участков виноградника.
В сумме около 110 плодоносящих гектаров будет в этом году – 90 га в Тенистом и 20 га в Родном. Всё «на органике». На этом не останавливаются – есть еще новая посадка этого года еще 20 гектаров. Досаживали только Мускат Оттонель – на него хороший спрос. На винограднике пропорция сортов сейчас уже в пользу белых – чуть больше половины.
В этом году вступают в плодоношение Кокур Белый, Уни Блан и пойдут они, в основном, на игристые.
В этом же году выпустили пока 30 тысяч бутылок игристого, в урожае 2026 года будет вдвое больше. Урожай винодел Дмитрий Кошевой оценивает, как удачный. Игристые проводят по 7 месяцев в акратофоре на дрожжах. Очень легкий и очень свежий стиль – чувствуются молодые лозы.
Более серьезно выглядит игристое классическим методом - Пино Гри и Каберне Фран розе. Особенность первых тиражей – очень низкий уровень серы, с которой виноделы сознательно работают очень умеренно. Я бы сказал, что стиль ближе к оксидативному.
Всего «классики» пока заложено около 30 тысяч бутылок. В этом году заложат еще несколько десятков тысяч бутылок.
Всего у винодельни 28 наименований вина – много сортов на винограднике на 180 тысяч бутылок вина объемного производства – небольшими партиями. С началом работы новой бутиковой винодельни, логика линеек будет следующая: весь виноград из Родного будет перерабатываться здесь же – в непосредственной близости от виноградника и линейка «Эволюшн» получит свой «дом».
Винодел Дмитрий Кошевой в своем творчестве ничем не скован. Хочешь вино без серы со спонтанным брожением на диких дрожжах – пожалуйста. Есть такая линейка – «Скетч». Сделано 5 позиций бутылок по 300, включая полусладкое вино. Чистенько получилось – без летучки, квашеной капусты и прочих атрибутов «натуралки». Продаваться будет в собственных ресторанах.
Кроме винограда AYA выращивает много фруктов – органические персики, сливы, яблоки. В ресторане, при винодельне подают сыры, стейки, цыплят, колбасу и другие продукты с органической фермы в Подмосковье. Ещё в центре Севастополя в этом году открыли бистро-бар AYA в здании морвокзала с потрясающим видом на бухту.
Отдельное направление в жизни AYA – это виноградник сорта Пино Нуар с самой высокой плотностью посадки в России. На винограднике в Родном один из самых дорогих по себестоимости Пино Нуаров в России – только ручная обработка на высокой плотности посадки. Затраты, как говорит Кошевой, оправдываются качеством винограда.
Пино Нуар 2025 года из виноградника Родного еще очень молод – вину нужно дать время в бутылке. 2024 год выглядит более зрелым и фруктовым. Оба сделаны без дубовой бочки в линейке «Эволюшн».
В целом, по красным винам могу сказать, что сортовые вина выглядят неплохо, но решение сделать бордобленд в разных вариациях просто напрашивается. И следующий шаг в развитии винодельни будет связан с выдержкой красных вин в дубе. Намек на будущий стиль – вина Marquetry. Каберне Фран и Сира неплохие вина, в которых дуб не перегружает, но поддерживает и раскрывает сорт.
Отдельно хочу поблагодарить команду AYA за помощь в проведении дегустации малых виноделов в Родном. О результатах напишем отдельно.
Проект AYA - это целый комплекс из нескольких виноградников и виноделен в Крыму. Объединяет все эти части целого общая идеология - органического подхода.
В этом году первый урожай примет винодельня, которая находится непосредственно на винограднике в селе Родное. Планируют около 65-70 тонн переработать, а на основной площадке – городской винодельне в Севастополе около 400 тонн. Рост по урожаю больше чем на 150 тонн за счет вступления в плодоношение новых участков виноградника.
В сумме около 110 плодоносящих гектаров будет в этом году – 90 га в Тенистом и 20 га в Родном. Всё «на органике». На этом не останавливаются – есть еще новая посадка этого года еще 20 гектаров. Досаживали только Мускат Оттонель – на него хороший спрос. На винограднике пропорция сортов сейчас уже в пользу белых – чуть больше половины.
В этом году вступают в плодоношение Кокур Белый, Уни Блан и пойдут они, в основном, на игристые.
В этом же году выпустили пока 30 тысяч бутылок игристого, в урожае 2026 года будет вдвое больше. Урожай винодел Дмитрий Кошевой оценивает, как удачный. Игристые проводят по 7 месяцев в акратофоре на дрожжах. Очень легкий и очень свежий стиль – чувствуются молодые лозы.
Более серьезно выглядит игристое классическим методом - Пино Гри и Каберне Фран розе. Особенность первых тиражей – очень низкий уровень серы, с которой виноделы сознательно работают очень умеренно. Я бы сказал, что стиль ближе к оксидативному.
Всего «классики» пока заложено около 30 тысяч бутылок. В этом году заложат еще несколько десятков тысяч бутылок.
Всего у винодельни 28 наименований вина – много сортов на винограднике на 180 тысяч бутылок вина объемного производства – небольшими партиями. С началом работы новой бутиковой винодельни, логика линеек будет следующая: весь виноград из Родного будет перерабатываться здесь же – в непосредственной близости от виноградника и линейка «Эволюшн» получит свой «дом».
Винодел Дмитрий Кошевой в своем творчестве ничем не скован. Хочешь вино без серы со спонтанным брожением на диких дрожжах – пожалуйста. Есть такая линейка – «Скетч». Сделано 5 позиций бутылок по 300, включая полусладкое вино. Чистенько получилось – без летучки, квашеной капусты и прочих атрибутов «натуралки». Продаваться будет в собственных ресторанах.
Кроме винограда AYA выращивает много фруктов – органические персики, сливы, яблоки. В ресторане, при винодельне подают сыры, стейки, цыплят, колбасу и другие продукты с органической фермы в Подмосковье. Ещё в центре Севастополя в этом году открыли бистро-бар AYA в здании морвокзала с потрясающим видом на бухту.
Отдельное направление в жизни AYA – это виноградник сорта Пино Нуар с самой высокой плотностью посадки в России. На винограднике в Родном один из самых дорогих по себестоимости Пино Нуаров в России – только ручная обработка на высокой плотности посадки. Затраты, как говорит Кошевой, оправдываются качеством винограда.
Пино Нуар 2025 года из виноградника Родного еще очень молод – вину нужно дать время в бутылке. 2024 год выглядит более зрелым и фруктовым. Оба сделаны без дубовой бочки в линейке «Эволюшн».
В целом, по красным винам могу сказать, что сортовые вина выглядят неплохо, но решение сделать бордобленд в разных вариациях просто напрашивается. И следующий шаг в развитии винодельни будет связан с выдержкой красных вин в дубе. Намек на будущий стиль – вина Marquetry. Каберне Фран и Сира неплохие вина, в которых дуб не перегружает, но поддерживает и раскрывает сорт.
Отдельно хочу поблагодарить команду AYA за помощь в проведении дегустации малых виноделов в Родном. О результатах напишем отдельно.
👍23❤7❤🔥2🍾2
🐋 «Шато Кашалот» концетрируется
Илья Защук, создатель бренда «Шато Кашалот» сочетает винную романтику со здоровым реализмом, умением считать себестоимость и пониманием логистики.
Стратегия хозяйства в 2025 году – сокращение количества сортов. В этом году будут перерабатываться только Пино Нуар и Шардоне, в том числе на игристое. Двух сортов Илье хватает. Пока линейка побольше – пробуем на дегустации в ресторане AYA в Родном пять вин: Мускат, Шардоне, Санджовезе, Пино Нуар и Сира. Но это количество, с точки зрения основателя, уже распыление. Рынок, по оценке Ильи, делится на две неравные части: на потребителей - охотников за модой и на традиционалистов. Теперь «Шато Кашалот» будет работать со второй категорией.
Вина делают совместно с Андрюсом Юцисом на городской винодельне с рабочим названием «Молот».
Участок, в честь которого названо хозяйство, готовится к закладке виноградника, но пока Защук решил с этим не спешить. Слишком большая ответственность. Виноградники для его линейки арендуют в нескольких регионах, предпочитая органическое Родное.
У Защука хороший, напробованный вкус и есть понимание того, чего он хочет от своего вина. Это видно по нескольким винам «Кашатола», которые мы попробовали. Шардоне достаточно пышное и с хорошо интегрированной бочкой. Сира мягкое, деликатное и неперегруженное. Такого стиля хотелось бы от многих крымских Пино Нуаров. С ними у «Кашалота» несколько раз тоже получалось неплохо.
Я думаю, решение сконцентрироваться на тех сортах, которые изначально близки и нравятся самому создателю проекта абсолютно правильное.
Дождемся новых урожаев.
Илья Защук, создатель бренда «Шато Кашалот» сочетает винную романтику со здоровым реализмом, умением считать себестоимость и пониманием логистики.
Стратегия хозяйства в 2025 году – сокращение количества сортов. В этом году будут перерабатываться только Пино Нуар и Шардоне, в том числе на игристое. Двух сортов Илье хватает. Пока линейка побольше – пробуем на дегустации в ресторане AYA в Родном пять вин: Мускат, Шардоне, Санджовезе, Пино Нуар и Сира. Но это количество, с точки зрения основателя, уже распыление. Рынок, по оценке Ильи, делится на две неравные части: на потребителей - охотников за модой и на традиционалистов. Теперь «Шато Кашалот» будет работать со второй категорией.
Вина делают совместно с Андрюсом Юцисом на городской винодельне с рабочим названием «Молот».
Участок, в честь которого названо хозяйство, готовится к закладке виноградника, но пока Защук решил с этим не спешить. Слишком большая ответственность. Виноградники для его линейки арендуют в нескольких регионах, предпочитая органическое Родное.
У Защука хороший, напробованный вкус и есть понимание того, чего он хочет от своего вина. Это видно по нескольким винам «Кашатола», которые мы попробовали. Шардоне достаточно пышное и с хорошо интегрированной бочкой. Сира мягкое, деликатное и неперегруженное. Такого стиля хотелось бы от многих крымских Пино Нуаров. С ними у «Кашалота» несколько раз тоже получалось неплохо.
Я думаю, решение сконцентрироваться на тех сортах, которые изначально близки и нравятся самому создателю проекта абсолютно правильное.
Дождемся новых урожаев.
👍16❤7🔥2