🍇 Валерий Захарьин закладывает виноградник
Встреча с Валерием Захарьиным в последние годы для нас начинается на винодельне Бурлюк. Старый советский «Винпункт» усилиями Захарьина и его команды возродился из праха прошлого.
Винодельня в прошлом году переработала больше 3 тысяч тонн винограда, в этом году мощность по переработке вырастает до 5 тысяч тонн. Основные виноградники находятся в Бахчисарайском районе – села Каштаны, Шевченково. Выпущено было около 3 миллионов бутылок вина.
Сейчас «первичку» модернизируют на заводе, чтобы увеличить объем выпуска до 5 миллионов бутылок.
Под брендом Валерий Захарьин также выпускаются игристые вина акратофорным методом на Бахчисарайском заводе. Возможности по производству - до 3 млн бутылок, в прошлом году приблизились к 1 миллиону бутылок. Производство курирует винодел Александр Калинин. Тихое вино делается на винодельне «Бурлюк».
Основная линейка – авторские вина. В этом году запустили позицию «Блан де Нуар» в тихих винах – белое из красных. Цель – компенсировать профицит красных сортов винограда. Мерло и Каберне Совиньон по-белому производят очень хорошее впечатление. Объемные, фруктовые во вкусе.
Закупается ежегодно новая бочка, чтобы выдерживать по 18 месяцев резервные вина в серии «Дом Захарьина». Объем линейки будет лимитирован – кратно примерно 130 бочкам и доля нового дуба будет не менее 20%. Дуб, в основном, французский.
В первую очередь, хочу отметить уровень игристых вин. В этом году договорились с Валерием Захарьиным на эксперимент – попробовать всю линейку вин при комнатной температуре, без сильного охлаждения. В таком стресс-тесте вина показали себя очень добротно. Все чисто сделаны.
В белых винах сейчас самая ровная линейка – авторские выдержанные вина в моносортовом исполнении. И Сары Пандас, и Алиготе, и Шардоне с хорошо интегрированной бочкой – французский баррик. Еще хочу отметить белые и розовые вина основной линейки винодельни- «Бурлюк». Есть определенный рост – это всегда приятно видеть.
В линейке автохтонных вин симпатично выглядит розовое «Алеатико – Кефесия». Хороший рост, по сравнению с прошлым винтажом. История автохтонов в бренде будет продолжаться. Валерий первым начал делать игристый Кокур акратофорным методом, нашел подход к Сары Пандас в сухом стиле. В сочетании с европейскими сортами тоже есть будущее у стиля автохтонов.
По «Дому Захарьиных» оценки будут в гиде. И Пино Нуар, и красный бленд - это серьезные вина, требующие вдумчивого анализа.
Главная новость - в этом году входит в плодоношение участок Альминские Холмы – на этот виноградник уже получен органический сертификат. Около 45 тонн будут переработаны – Сира, Мерло, Мальбек, Примитиво, Каберне Фран, Саперави. Заложены еще белые сорта винограда.
Мы съездили с Захарьиным на этот участок. Он уже больше 40 гектаров, поднимается по склону террасами. С верхней точки шикарный обзор Альминской долины.
Будет у Захарьина и «органика». Нисколько в этом не сомневаюсь. С интересом попробуем через год-другой.
Встреча с Валерием Захарьиным в последние годы для нас начинается на винодельне Бурлюк. Старый советский «Винпункт» усилиями Захарьина и его команды возродился из праха прошлого.
Винодельня в прошлом году переработала больше 3 тысяч тонн винограда, в этом году мощность по переработке вырастает до 5 тысяч тонн. Основные виноградники находятся в Бахчисарайском районе – села Каштаны, Шевченково. Выпущено было около 3 миллионов бутылок вина.
Сейчас «первичку» модернизируют на заводе, чтобы увеличить объем выпуска до 5 миллионов бутылок.
Под брендом Валерий Захарьин также выпускаются игристые вина акратофорным методом на Бахчисарайском заводе. Возможности по производству - до 3 млн бутылок, в прошлом году приблизились к 1 миллиону бутылок. Производство курирует винодел Александр Калинин. Тихое вино делается на винодельне «Бурлюк».
Основная линейка – авторские вина. В этом году запустили позицию «Блан де Нуар» в тихих винах – белое из красных. Цель – компенсировать профицит красных сортов винограда. Мерло и Каберне Совиньон по-белому производят очень хорошее впечатление. Объемные, фруктовые во вкусе.
Закупается ежегодно новая бочка, чтобы выдерживать по 18 месяцев резервные вина в серии «Дом Захарьина». Объем линейки будет лимитирован – кратно примерно 130 бочкам и доля нового дуба будет не менее 20%. Дуб, в основном, французский.
В первую очередь, хочу отметить уровень игристых вин. В этом году договорились с Валерием Захарьиным на эксперимент – попробовать всю линейку вин при комнатной температуре, без сильного охлаждения. В таком стресс-тесте вина показали себя очень добротно. Все чисто сделаны.
В белых винах сейчас самая ровная линейка – авторские выдержанные вина в моносортовом исполнении. И Сары Пандас, и Алиготе, и Шардоне с хорошо интегрированной бочкой – французский баррик. Еще хочу отметить белые и розовые вина основной линейки винодельни- «Бурлюк». Есть определенный рост – это всегда приятно видеть.
В линейке автохтонных вин симпатично выглядит розовое «Алеатико – Кефесия». Хороший рост, по сравнению с прошлым винтажом. История автохтонов в бренде будет продолжаться. Валерий первым начал делать игристый Кокур акратофорным методом, нашел подход к Сары Пандас в сухом стиле. В сочетании с европейскими сортами тоже есть будущее у стиля автохтонов.
По «Дому Захарьиных» оценки будут в гиде. И Пино Нуар, и красный бленд - это серьезные вина, требующие вдумчивого анализа.
Главная новость - в этом году входит в плодоношение участок Альминские Холмы – на этот виноградник уже получен органический сертификат. Около 45 тонн будут переработаны – Сира, Мерло, Мальбек, Примитиво, Каберне Фран, Саперави. Заложены еще белые сорта винограда.
Мы съездили с Захарьиным на этот участок. Он уже больше 40 гектаров, поднимается по склону террасами. С верхней точки шикарный обзор Альминской долины.
Будет у Захарьина и «органика». Нисколько в этом не сомневаюсь. С интересом попробуем через год-другой.
❤19👍5
Урожай 2026. Виноград, который нельзя потерять
Сейчас в ряде виноградарских регионов складывается непростая ситуация с урожаем 2026 года. Особенно остро мы видим её в Крыму.
У небольших хозяйств есть качественный виноград, на выращивание которого уже потрачены деньги, время и труд. Но из-за роста стоимости уборки, топлива, логистики и переработки, а также изменения спроса на рынке часть этого винограда рискует остаться невостребованной. Наиболее сложная ситуация сегодня складывается с красными сортами.
Проблема уже выходит за рамки отношений между отдельным виноградарем и покупателем.
Если человеку экономически невыгодно собрать выращенный урожай, вопрос не только в потерянных тоннах винограда. Вопрос в том, будет ли он дальше вкладываться в свой виноградник и заниматься им в следующем году.
Именно поэтому мы с Александром Ставцевым направили обращение в Ассоциацию виноградарей и виноделов России с предложением создать отраслевой механизм сохранения урожая 2026 года.
Суть предложения достаточно простая.
Создать на базе АВВР координационный центр, куда виноградари смогут передавать информацию о винограде, который необходимо реализовать: регион, сорт, объём, качество и сроки уборки.
Параллельно винодельческие предприятия смогут сообщать, какие дополнительные объёмы они готовы принять и переработать.
Это позволит увидеть реальную ситуацию не по отдельным звонкам и разговорам, а в целом: где находится виноград, сколько его, когда его необходимо собрать и где существуют свободные мощности для переработки.
Отдельный и принципиальный вопрос это экономика. Сложная ситуация не должна превращаться в возможность купить качественный виноград за бесценок. Но и переработчик не должен работать себе в убыток. Необходим понятный экономический ориентир, при котором виноградарю имеет смысл собрать урожай, а предприятию переработать его и продать полученное вино.
Следующий этап это подключение торговли. Мы предлагаем обратиться к федеральным и региональным сетям, дистрибьюторам, винотекам и ресторанам. Для части произведённых вин можно создать единый знак программы, при этом сохранив собственные бренды производителей.
Покупателю в итоге должно быть предложено не «вино помощи», а хорошее российское вино по нормальной цене, за которым стоит понятная история и конкретный результат.
Мы считаем, что сейчас важно быстро собрать объективную картину по отрасли и понять реальный масштаб проблемы.
Потому что виноград не может ждать, пока мы закончим обсуждение.
Если качественный урожай можно собрать и переработать, он не должен оставаться на лозе только потому, что в одном хозяйстве сегодня не сошлась экономика.
Сначала нужно сохранить урожай. Чтобы в следующем году было кому выращивать следующий.
Артур Саркисян
Александр Ставцев
Сейчас в ряде виноградарских регионов складывается непростая ситуация с урожаем 2026 года. Особенно остро мы видим её в Крыму.
У небольших хозяйств есть качественный виноград, на выращивание которого уже потрачены деньги, время и труд. Но из-за роста стоимости уборки, топлива, логистики и переработки, а также изменения спроса на рынке часть этого винограда рискует остаться невостребованной. Наиболее сложная ситуация сегодня складывается с красными сортами.
Проблема уже выходит за рамки отношений между отдельным виноградарем и покупателем.
Если человеку экономически невыгодно собрать выращенный урожай, вопрос не только в потерянных тоннах винограда. Вопрос в том, будет ли он дальше вкладываться в свой виноградник и заниматься им в следующем году.
Именно поэтому мы с Александром Ставцевым направили обращение в Ассоциацию виноградарей и виноделов России с предложением создать отраслевой механизм сохранения урожая 2026 года.
Суть предложения достаточно простая.
Создать на базе АВВР координационный центр, куда виноградари смогут передавать информацию о винограде, который необходимо реализовать: регион, сорт, объём, качество и сроки уборки.
Параллельно винодельческие предприятия смогут сообщать, какие дополнительные объёмы они готовы принять и переработать.
Это позволит увидеть реальную ситуацию не по отдельным звонкам и разговорам, а в целом: где находится виноград, сколько его, когда его необходимо собрать и где существуют свободные мощности для переработки.
Отдельный и принципиальный вопрос это экономика. Сложная ситуация не должна превращаться в возможность купить качественный виноград за бесценок. Но и переработчик не должен работать себе в убыток. Необходим понятный экономический ориентир, при котором виноградарю имеет смысл собрать урожай, а предприятию переработать его и продать полученное вино.
Следующий этап это подключение торговли. Мы предлагаем обратиться к федеральным и региональным сетям, дистрибьюторам, винотекам и ресторанам. Для части произведённых вин можно создать единый знак программы, при этом сохранив собственные бренды производителей.
Покупателю в итоге должно быть предложено не «вино помощи», а хорошее российское вино по нормальной цене, за которым стоит понятная история и конкретный результат.
Мы считаем, что сейчас важно быстро собрать объективную картину по отрасли и понять реальный масштаб проблемы.
Потому что виноград не может ждать, пока мы закончим обсуждение.
Если качественный урожай можно собрать и переработать, он не должен оставаться на лозе только потому, что в одном хозяйстве сегодня не сошлась экономика.
Сначала нужно сохранить урожай. Чтобы в следующем году было кому выращивать следующий.
Артур Саркисян
Александр Ставцев
❤38👏29👍10🕊10
🍾 «Золотая балка» не останавливается
В Крыму живут и работают несгибаемые люди, верящие в вино и занимающиеся своим делом, вопреки любым испытаниям. В этом мы еще раз убедились на винодельне «Золотая Балка» в Балаклаве. С дорогой нашей Еленой Васильевной Костенко обошли всё производство. Очень много нового на предприятии.
С электроэнергией перед сезоном помогает целый парк солнечных батарей, которые работают бесперебойно большинство дней в году, когда над Балаклавой светит солнце. На винодельне всегда впечатляет ее эстетика и чистота в любой части – от дегустационного зала до склада. Посмотрели рабочий зал дегустаций с панорамными окнами, большую лабораторию, новый распределительный центр. Везде движение и постоянные изменения к лучшему.
Плодоносящего виноградника сейчас около 1200 гектаров из 1500 общей площади. В этом году будет переработано около 15 тысяч тонн винограда, из которых примерно треть – это покупной виноград.
Отдельное впечатление – это «Лаборатория дуба». Очень серьёзный проект с научным подходом, со своей «Танинотекой», где изучается влияние бочки на вкус вина, специальными технологими обжига, большим объемом анализов и оценкой влияния разных пород дуба. Интересно, что даже в одном стволе содержание веществ, влияющих на вкус вина может отличаться.
В этом году появилась новая линейка вин «Небо Море» - акратофорное игристое в экспериментальном стиле с ценой 1400 рублей на полке – для ХореКа. В линейку вошел Кокур Белый – первый в истории собственное сортовое вино, поскольку подошел урожай первых участков собственного винограда.
В прошлом году, на фоне дефицита белого винограда, большинство красных сортов, включая Мерло и Саперави переработали по-белому на розовое вино. Третья позиция – красное игристое брют. Экспериментировать всегда полезно, но я эту линейку не понял.
Гораздо ближе мне (и выше уровнем) линейка «Балаклава». Беспрецедентная стабильность, высокий уровень и сложность большинства вин во вкусе. По своей стилистике и Шардоне, и Пино Нуар «Балаклава» стоит выше многих вин классическим методом начинающих «шампанистов».
По классическим винам пробуем интересную новинку – Cuvee de Vitmer в магнуме, выдержанный в этой же бутылке, без трансфазирования. Всего на выдержке лежит больше полумиллиона бутылок «классики». Розе 2023 года в обычной бутылке и в магнуме отличаются в пользу «магнума» и я бы оставил этот вариант без дозажа. Общее впечатление от классических игристых – Шардоне показана длительная выдержка, розе лучше всего проявляет баланс фруктовости и развития при выдержке 24 месяца.
Общая выдержка классики 780 тысяч бутылок, магнумов заложено около 4000 бутылок и это количество будет увеличиваться.
Линейка тихих вин ZB, которую мы пробуем ежегодно, сделанная для супермаркетов, стала стабильнее и ярче за годы нашего знакомства. Ровный сортовой стиль, свежесть баланс. Все, что нужно за свою цену. Отдельно могу отметить Рислинг, который во всей линейке выглядит наиболее комплексным, при тираже 835 тысяч бутылок.
По Рислингу и Совиньону могли бы делать и больше, спрос позволяет. По красным винам такая же ситуация по Бастардо, на который спрос больше, чем есть сырья. В красных винах этой ленийки могу выделить Мерло – самый интересный в сортовом исполнении.
Отрадное впечатление от встречи. Урожай обещает быть хорошим для игристых вин. Я от всей души желаю виноделам «Золотой Балки» максимально реализовать его потенциал!
В Крыму живут и работают несгибаемые люди, верящие в вино и занимающиеся своим делом, вопреки любым испытаниям. В этом мы еще раз убедились на винодельне «Золотая Балка» в Балаклаве. С дорогой нашей Еленой Васильевной Костенко обошли всё производство. Очень много нового на предприятии.
С электроэнергией перед сезоном помогает целый парк солнечных батарей, которые работают бесперебойно большинство дней в году, когда над Балаклавой светит солнце. На винодельне всегда впечатляет ее эстетика и чистота в любой части – от дегустационного зала до склада. Посмотрели рабочий зал дегустаций с панорамными окнами, большую лабораторию, новый распределительный центр. Везде движение и постоянные изменения к лучшему.
Плодоносящего виноградника сейчас около 1200 гектаров из 1500 общей площади. В этом году будет переработано около 15 тысяч тонн винограда, из которых примерно треть – это покупной виноград.
Отдельное впечатление – это «Лаборатория дуба». Очень серьёзный проект с научным подходом, со своей «Танинотекой», где изучается влияние бочки на вкус вина, специальными технологими обжига, большим объемом анализов и оценкой влияния разных пород дуба. Интересно, что даже в одном стволе содержание веществ, влияющих на вкус вина может отличаться.
В этом году появилась новая линейка вин «Небо Море» - акратофорное игристое в экспериментальном стиле с ценой 1400 рублей на полке – для ХореКа. В линейку вошел Кокур Белый – первый в истории собственное сортовое вино, поскольку подошел урожай первых участков собственного винограда.
В прошлом году, на фоне дефицита белого винограда, большинство красных сортов, включая Мерло и Саперави переработали по-белому на розовое вино. Третья позиция – красное игристое брют. Экспериментировать всегда полезно, но я эту линейку не понял.
Гораздо ближе мне (и выше уровнем) линейка «Балаклава». Беспрецедентная стабильность, высокий уровень и сложность большинства вин во вкусе. По своей стилистике и Шардоне, и Пино Нуар «Балаклава» стоит выше многих вин классическим методом начинающих «шампанистов».
По классическим винам пробуем интересную новинку – Cuvee de Vitmer в магнуме, выдержанный в этой же бутылке, без трансфазирования. Всего на выдержке лежит больше полумиллиона бутылок «классики». Розе 2023 года в обычной бутылке и в магнуме отличаются в пользу «магнума» и я бы оставил этот вариант без дозажа. Общее впечатление от классических игристых – Шардоне показана длительная выдержка, розе лучше всего проявляет баланс фруктовости и развития при выдержке 24 месяца.
Общая выдержка классики 780 тысяч бутылок, магнумов заложено около 4000 бутылок и это количество будет увеличиваться.
Линейка тихих вин ZB, которую мы пробуем ежегодно, сделанная для супермаркетов, стала стабильнее и ярче за годы нашего знакомства. Ровный сортовой стиль, свежесть баланс. Все, что нужно за свою цену. Отдельно могу отметить Рислинг, который во всей линейке выглядит наиболее комплексным, при тираже 835 тысяч бутылок.
По Рислингу и Совиньону могли бы делать и больше, спрос позволяет. По красным винам такая же ситуация по Бастардо, на который спрос больше, чем есть сырья. В красных винах этой ленийки могу выделить Мерло – самый интересный в сортовом исполнении.
Отрадное впечатление от встречи. Урожай обещает быть хорошим для игристых вин. Я от всей души желаю виноделам «Золотой Балки» максимально реализовать его потенциал!
🍾18❤10👍2👌2
🍇Loco Cimbali экспериментирует
Проект премиальной винодельни в Балаклаве сейчас полностью самостоятелен, как с юридической, так и винодельческой точки зрения. Это собственный виноградник: 72 гектара плодоносящего.
Еще около 35 гектаров – это молодые виноградники, которые закладывались с 2020 по 2024 годы. Когда они вступят в плодоношение, проект будет сформирован на площади около 110 гектаров.
Когда проект войдет в полную силу – будет около 800 тысяч бутылок в год, из которых около 350 тысяч будет премиального вина с выдержкой в дубе.
Проект новой винодельни уже готов. В Балаклаве будет построен целый комплекс с собственной переработкой винограда, подвалом для выдержки в бочках
Новая история в Loco Cimbali: закладка новых для региона сортов Цицка, Мцване, Альбариньо, Кефесия, Шенен Блан – они уже вступают в плодоношение в этом году.
В прошлом году собрали первый урожай с Семильона и Кокура Белого.
Основные линейки две – «генуэзцы», которая делается полностью в стали. Вторая линейка – «баррик», кроме «Куприна» это моносортовые вина. Есть еще линейка спец проектов, над которой Олег Репин работает в коллаборации со Снежанной Георгиевой. Первым в этой линейке был Blanc de Nege, сейчас уже третий год розе из трех сортов с преобладанием Гренаша – Pink.
Концепция проекта – освоение сложные терруарных зон в предгорьях и на высотах до 325 метров над уровнем моря.
По дегустации могу сказать следующее. Линейка генуэзцев устоялась в своей чистой, структурной стилистике «стальных вин». Причем, среди всех позиций я бы хотел выделить новый Кокур – наиболее сложный и необычный. Еще интересный опыт – это Рислинг 2022 года урожая, который винодельня планирует выпустить в продажу после длительной выдержки в бутылке с балансом петрольных и фруктовых нот. В классических винах по белым винам с выдержкой в дубе также всё достаточно ровно.
Профессиональная работа с бочкой подчеркивает самобытность сортов винограда. Интересно выглядит Ркацители, которому очень идет французский дуб.
Главное впечатление – это. Blan de Nege – исключительно красивый, сливочный во вкусе с потенциалом к выдержке. Лучший винтаж этого вина, с момента появления.
В красных винах дегустация еще раз наводит меня на мысль о том, как хорошо получается на российском юге сорт Мерло. В линейке Loco Cimbali это одно из самых интересных сортовых вин.
Также премьерой в винтаже 2023 года станет «Куприн» - шикарный бленд, хороший винтаж для него с большим потенциалом развития. Пробовали пока на стадии работы виноделов, нужно будет вернуться к нему и внимательно поработать с этим образцом.
Еще одна новинка на дегустации (точнее, хорошо забытое старое) – это бленд Каберне Совиньон и Мерло, название для которого пока не придумано. Над его оценкой тоже нужно будет еще подумать.
Проект премиальной винодельни в Балаклаве сейчас полностью самостоятелен, как с юридической, так и винодельческой точки зрения. Это собственный виноградник: 72 гектара плодоносящего.
Еще около 35 гектаров – это молодые виноградники, которые закладывались с 2020 по 2024 годы. Когда они вступят в плодоношение, проект будет сформирован на площади около 110 гектаров.
Когда проект войдет в полную силу – будет около 800 тысяч бутылок в год, из которых около 350 тысяч будет премиального вина с выдержкой в дубе.
Проект новой винодельни уже готов. В Балаклаве будет построен целый комплекс с собственной переработкой винограда, подвалом для выдержки в бочках
Новая история в Loco Cimbali: закладка новых для региона сортов Цицка, Мцване, Альбариньо, Кефесия, Шенен Блан – они уже вступают в плодоношение в этом году.
В прошлом году собрали первый урожай с Семильона и Кокура Белого.
Основные линейки две – «генуэзцы», которая делается полностью в стали. Вторая линейка – «баррик», кроме «Куприна» это моносортовые вина. Есть еще линейка спец проектов, над которой Олег Репин работает в коллаборации со Снежанной Георгиевой. Первым в этой линейке был Blanc de Nege, сейчас уже третий год розе из трех сортов с преобладанием Гренаша – Pink.
Концепция проекта – освоение сложные терруарных зон в предгорьях и на высотах до 325 метров над уровнем моря.
По дегустации могу сказать следующее. Линейка генуэзцев устоялась в своей чистой, структурной стилистике «стальных вин». Причем, среди всех позиций я бы хотел выделить новый Кокур – наиболее сложный и необычный. Еще интересный опыт – это Рислинг 2022 года урожая, который винодельня планирует выпустить в продажу после длительной выдержки в бутылке с балансом петрольных и фруктовых нот. В классических винах по белым винам с выдержкой в дубе также всё достаточно ровно.
Профессиональная работа с бочкой подчеркивает самобытность сортов винограда. Интересно выглядит Ркацители, которому очень идет французский дуб.
Главное впечатление – это. Blan de Nege – исключительно красивый, сливочный во вкусе с потенциалом к выдержке. Лучший винтаж этого вина, с момента появления.
В красных винах дегустация еще раз наводит меня на мысль о том, как хорошо получается на российском юге сорт Мерло. В линейке Loco Cimbali это одно из самых интересных сортовых вин.
Также премьерой в винтаже 2023 года станет «Куприн» - шикарный бленд, хороший винтаж для него с большим потенциалом развития. Пробовали пока на стадии работы виноделов, нужно будет вернуться к нему и внимательно поработать с этим образцом.
Еще одна новинка на дегустации (точнее, хорошо забытое старое) – это бленд Каберне Совиньон и Мерло, название для которого пока не придумано. Над его оценкой тоже нужно будет еще подумать.
❤23👍8🔥1👌1
🍷 «Инкерман» выдерживает
На исторической винодельне в пригороде Севастополя продолжается большая реконструкция. Очертания её итогов уже заметны. Закончено строительство большого туристического комплекса с дегустационными залами и винотекой – в дизайне она напоминает очертания старых дубовых бутов. В 2026 году должны сдать уже выставочно-дегустационный и административный комплекс. В 2027 году будут завершать реконструкцию в штольнях, где выдерживается вина в бочках и бутылках.
В работе у Инкермана сейчас 3 400 гектаров плодоносящего виноградника, в этом году план переработки – 28 тысяч тонн винограда на двух винодельнях – Качинский и Черноморец. Виноградников в Холдинге «Мое Вино» будет с каждым годом больше и нужно готовиться работать с этим объемом.
При этом, «Инкерман», невзирая на стройку, продолжает выпускать огромный объем вина – больше 17 миллионов бутылок в год. По игристым с линейками «Инкермана» сейчас работает Севастопольский завод игристых вин. То, что сейчас в игристой линейке – это, наверное, лучшее, что делал Севастопольский завод все последние годы, хотя стилистика и поменялась. Это чистые, корректные вина, производятся они из базовых вин «Инкермана». Посмотрим, как будет развиваться этот проект.
Объем огромный, но кредо «Инкермана» - это выдержка вина в дубе. К сезону на «Инкерман» пришли 50 новых бочек. О красных винах «Инкермана» из топовых линеек я уже не раз высказывался. У винодельни собственный стиль – мягких, зрелых вин с алкоголем в пределах 13%. Сейчас в линейке Special Reserve наиболее ярко выглядит Каберне Фран 2022 года.
Эксперимент винодельни – «вино одной бочки». Саперави 2017 года залили в новую французскую бочку из кавказского дуба, через три года перелили ещё в одну бочку той же бондарни. В общей сложности вино провело на выдержке 7 лет и еще год в бутылке. Оценка будет в гиде.
Много интересных мыслей возникает, при дегустации инкермановских вин, но лучший образец – это Бастардо – Мерло – Саперави. 35 месяцев в дубе, структура, фруктовость, свежеть и сливочность одновременно. Круто сделано. Браво.
«Икерману» удается сочетать огромные объемы производства, стройку и творчество виноделов. Традиция – сильная вещь. То, что заложено годы назад, дает результаты сейчас.
В этом году у Инкермана юбилей. К этому событию готовится несколько новых вин. Из этой коллекции я отметил очередную выдержанную «троицу» сортов – Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира урожая 2024 года. Об этом вине мы еще поговорим, оно того заслуживает.
На исторической винодельне в пригороде Севастополя продолжается большая реконструкция. Очертания её итогов уже заметны. Закончено строительство большого туристического комплекса с дегустационными залами и винотекой – в дизайне она напоминает очертания старых дубовых бутов. В 2026 году должны сдать уже выставочно-дегустационный и административный комплекс. В 2027 году будут завершать реконструкцию в штольнях, где выдерживается вина в бочках и бутылках.
В работе у Инкермана сейчас 3 400 гектаров плодоносящего виноградника, в этом году план переработки – 28 тысяч тонн винограда на двух винодельнях – Качинский и Черноморец. Виноградников в Холдинге «Мое Вино» будет с каждым годом больше и нужно готовиться работать с этим объемом.
При этом, «Инкерман», невзирая на стройку, продолжает выпускать огромный объем вина – больше 17 миллионов бутылок в год. По игристым с линейками «Инкермана» сейчас работает Севастопольский завод игристых вин. То, что сейчас в игристой линейке – это, наверное, лучшее, что делал Севастопольский завод все последние годы, хотя стилистика и поменялась. Это чистые, корректные вина, производятся они из базовых вин «Инкермана». Посмотрим, как будет развиваться этот проект.
Объем огромный, но кредо «Инкермана» - это выдержка вина в дубе. К сезону на «Инкерман» пришли 50 новых бочек. О красных винах «Инкермана» из топовых линеек я уже не раз высказывался. У винодельни собственный стиль – мягких, зрелых вин с алкоголем в пределах 13%. Сейчас в линейке Special Reserve наиболее ярко выглядит Каберне Фран 2022 года.
Эксперимент винодельни – «вино одной бочки». Саперави 2017 года залили в новую французскую бочку из кавказского дуба, через три года перелили ещё в одну бочку той же бондарни. В общей сложности вино провело на выдержке 7 лет и еще год в бутылке. Оценка будет в гиде.
Много интересных мыслей возникает, при дегустации инкермановских вин, но лучший образец – это Бастардо – Мерло – Саперави. 35 месяцев в дубе, структура, фруктовость, свежеть и сливочность одновременно. Круто сделано. Браво.
«Икерману» удается сочетать огромные объемы производства, стройку и творчество виноделов. Традиция – сильная вещь. То, что заложено годы назад, дает результаты сейчас.
В этом году у Инкермана юбилей. К этому событию готовится несколько новых вин. Из этой коллекции я отметил очередную выдержанную «троицу» сортов – Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира урожая 2024 года. Об этом вине мы еще поговорим, оно того заслуживает.
👍14❤7🍾5🔥2
🍾Олег Репин и его семья
Визит к Олегу Репину - это всегда важная часть поездки в Севастополь. Это настоящий семейный винный проект, который развивается поэтапно и системно.
При въезде на территорию, обращаешь внимание на фасад – за прошедший год винодельня была обшита лиственницей и приобрела законченный вид. В основном здании будет пять гостевых номеров и еще будут два отдельных гостевых домика. В большей степени это не отель, а места размещения для тех, кто интересуется процессом виноделия, хочет участвовать в уборке винограда.
Имиджевая часть винодельни и мини-отель практически готовы, но сейчас другие приоритеты – в первую очередь фокус на вино. Как только позволят внешние обстоятельства, первым будет закончен всесезонный дегустационный зал для приема туристических групп.
На Бакле ждут первые 10-12 тонн винограда – виноградник под игристое вступает в плодоношение. Пока игристое в трех имеющихся винтажах делалось из винограда арендованных участков, теперь будет только своё. В третьем терруаре хозяйства – в Балаклаве виноградник пока закладывается, это дело на перспективу.
Олег начал работу с Рислингом в больших дубовых бочках. Есть эксперимент с поздним сбором Рубинового Магарача. Олег верит в сорт и продолжает искать к нему ключи.
По белым винам можно сказать, что у Олега уже устоявшийся подход к сортам. Рислинг традиционно частично выдерживается в бетоне, в Алиготе со старых лоз около 40% бочки. Все вина 2025 года в яркой свежей стилистике. Пино Блан легкий, пышный в аромате. Рислинг с цветочным профилем без намека на петрольность, минеральный с самобытным пряным оттенком. Алиготе объемный, фруктовый, сочный.
Развитие стиля Рислинга Олега Репина ярко проявляется в новом резервном вине, которое сейчас лежит в большой бочке-фудре. В бутылку будет разлито ближе к Новому году и еще несколько месяцев до продажи будет выдерживаться в бутылке. Поговорим о нем чуть позже.
У Ксении Репиной новое авторское вино – более серьезное розе из сорта Гренаш с частичной выдержкой в дубе. 500-литровая бочка третьего залива. Всего будет 700 бутылок, продажа только на винодельне и в некоторых винотеках.
В красных винах Репина 2024 год, как ни сложен он был для виноделов – это год Пино Нуар. Резервная версия с выдержкой в дубе получилась одной из лучших за историю нашего знакомства с Олегом.
Отдельно хочу отметить Рубиновый Магарача. Сорт непростой, мнений о нем много, но Репин целеустремленно идет к раскрытию потенциала, готовясь к 100-летию с момента его селекции. Я пробовал винтаж 2023 года год назад; Это было очень мощное и немного нервное вино, с характером. Сейчас, год спустя в бутылке, Рубиновый проявляет себя совсем по-другому. Мы живем в быстром мире и сложно дождаться созревания некторых вин, но это не означает, что сорта или стили не имеют потенциала. У Рубинового есть будущее.
Еще одна грань этого сорта – это «поздний сбор» методом апассименто. Концентрированный, сложный вкус, вино сделанное надолго.
Игристых вин Репина придется подождать. Я с ним в этом вопросе солидарен. 36 месяцев в бутылке – это хороший временной ресурс для созревания.
Визит к Олегу Репину - это всегда важная часть поездки в Севастополь. Это настоящий семейный винный проект, который развивается поэтапно и системно.
При въезде на территорию, обращаешь внимание на фасад – за прошедший год винодельня была обшита лиственницей и приобрела законченный вид. В основном здании будет пять гостевых номеров и еще будут два отдельных гостевых домика. В большей степени это не отель, а места размещения для тех, кто интересуется процессом виноделия, хочет участвовать в уборке винограда.
Имиджевая часть винодельни и мини-отель практически готовы, но сейчас другие приоритеты – в первую очередь фокус на вино. Как только позволят внешние обстоятельства, первым будет закончен всесезонный дегустационный зал для приема туристических групп.
На Бакле ждут первые 10-12 тонн винограда – виноградник под игристое вступает в плодоношение. Пока игристое в трех имеющихся винтажах делалось из винограда арендованных участков, теперь будет только своё. В третьем терруаре хозяйства – в Балаклаве виноградник пока закладывается, это дело на перспективу.
Олег начал работу с Рислингом в больших дубовых бочках. Есть эксперимент с поздним сбором Рубинового Магарача. Олег верит в сорт и продолжает искать к нему ключи.
По белым винам можно сказать, что у Олега уже устоявшийся подход к сортам. Рислинг традиционно частично выдерживается в бетоне, в Алиготе со старых лоз около 40% бочки. Все вина 2025 года в яркой свежей стилистике. Пино Блан легкий, пышный в аромате. Рислинг с цветочным профилем без намека на петрольность, минеральный с самобытным пряным оттенком. Алиготе объемный, фруктовый, сочный.
Развитие стиля Рислинга Олега Репина ярко проявляется в новом резервном вине, которое сейчас лежит в большой бочке-фудре. В бутылку будет разлито ближе к Новому году и еще несколько месяцев до продажи будет выдерживаться в бутылке. Поговорим о нем чуть позже.
У Ксении Репиной новое авторское вино – более серьезное розе из сорта Гренаш с частичной выдержкой в дубе. 500-литровая бочка третьего залива. Всего будет 700 бутылок, продажа только на винодельне и в некоторых винотеках.
В красных винах Репина 2024 год, как ни сложен он был для виноделов – это год Пино Нуар. Резервная версия с выдержкой в дубе получилась одной из лучших за историю нашего знакомства с Олегом.
Отдельно хочу отметить Рубиновый Магарача. Сорт непростой, мнений о нем много, но Репин целеустремленно идет к раскрытию потенциала, готовясь к 100-летию с момента его селекции. Я пробовал винтаж 2023 года год назад; Это было очень мощное и немного нервное вино, с характером. Сейчас, год спустя в бутылке, Рубиновый проявляет себя совсем по-другому. Мы живем в быстром мире и сложно дождаться созревания некторых вин, но это не означает, что сорта или стили не имеют потенциала. У Рубинового есть будущее.
Еще одна грань этого сорта – это «поздний сбор» методом апассименто. Концентрированный, сложный вкус, вино сделанное надолго.
Игристых вин Репина придется подождать. Я с ним в этом вопросе солидарен. 36 месяцев в бутылке – это хороший временной ресурс для созревания.
❤26🍾11🔥5
🌱 AYA объединяет
Проект AYA - это целый комплекс из нескольких виноградников и виноделен в Крыму. Объединяет все эти части целого общая идеология - органического подхода.
В этом году первый урожай примет винодельня, которая находится непосредственно на винограднике в селе Родное. Планируют около 65-70 тонн переработать, а на основной площадке – городской винодельне в Севастополе около 400 тонн. Рост по урожаю больше чем на 150 тонн за счет вступления в плодоношение новых участков виноградника.
В сумме около 110 плодоносящих гектаров будет в этом году – 90 га в Тенистом и 20 га в Родном. Всё «на органике». На этом не останавливаются – есть еще новая посадка этого года еще 20 гектаров. Досаживали только Мускат Оттонель – на него хороший спрос. На винограднике пропорция сортов сейчас уже в пользу белых – чуть больше половины.
В этом году вступают в плодоношение Кокур Белый, Уни Блан и пойдут они, в основном, на игристые.
В этом же году выпустили пока 30 тысяч бутылок игристого, в урожае 2026 года будет вдвое больше. Урожай винодел Дмитрий Кошевой оценивает, как удачный. Игристые проводят по 7 месяцев в акратофоре на дрожжах. Очень легкий и очень свежий стиль – чувствуются молодые лозы.
Более серьезно выглядит игристое классическим методом - Пино Гри и Каберне Фран розе. Особенность первых тиражей – очень низкий уровень серы, с которой виноделы сознательно работают очень умеренно. Я бы сказал, что стиль ближе к оксидативному.
Всего «классики» пока заложено около 30 тысяч бутылок. В этом году заложат еще несколько десятков тысяч бутылок.
Всего у винодельни 28 наименований вина – много сортов на винограднике на 180 тысяч бутылок вина объемного производства – небольшими партиями. С началом работы новой бутиковой винодельни, логика линеек будет следующая: весь виноград из Родного будет перерабатываться здесь же – в непосредственной близости от виноградника и линейка «Эволюшн» получит свой «дом».
Винодел Дмитрий Кошевой в своем творчестве ничем не скован. Хочешь вино без серы со спонтанным брожением на диких дрожжах – пожалуйста. Есть такая линейка – «Скетч». Сделано 5 позиций бутылок по 300, включая полусладкое вино. Чистенько получилось – без летучки, квашеной капусты и прочих атрибутов «натуралки». Продаваться будет в собственных ресторанах.
Кроме винограда AYA выращивает много фруктов – органические персики, сливы, яблоки. В ресторане, при винодельне подают сыры, стейки, цыплят, колбасу и другие продукты с органической фермы в Подмосковье. Ещё в центре Севастополя в этом году открыли бистро-бар AYA в здании морвокзала с потрясающим видом на бухту.
Отдельное направление в жизни AYA – это виноградник сорта Пино Нуар с самой высокой плотностью посадки в России. На винограднике в Родном один из самых дорогих по себестоимости Пино Нуаров в России – только ручная обработка на высокой плотности посадки. Затраты, как говорит Кошевой, оправдываются качеством винограда.
Пино Нуар 2025 года из виноградника Родного еще очень молод – вину нужно дать время в бутылке. 2024 год выглядит более зрелым и фруктовым. Оба сделаны без дубовой бочки в линейке «Эволюшн».
В целом, по красным винам могу сказать, что сортовые вина выглядят неплохо, но решение сделать бордобленд в разных вариациях просто напрашивается. И следующий шаг в развитии винодельни будет связан с выдержкой красных вин в дубе. Намек на будущий стиль – вина Marquetry. Каберне Фран и Сира неплохие вина, в которых дуб не перегружает, но поддерживает и раскрывает сорт.
Отдельно хочу поблагодарить команду AYA за помощь в проведении дегустации малых виноделов в Родном. О результатах напишем отдельно.
Проект AYA - это целый комплекс из нескольких виноградников и виноделен в Крыму. Объединяет все эти части целого общая идеология - органического подхода.
В этом году первый урожай примет винодельня, которая находится непосредственно на винограднике в селе Родное. Планируют около 65-70 тонн переработать, а на основной площадке – городской винодельне в Севастополе около 400 тонн. Рост по урожаю больше чем на 150 тонн за счет вступления в плодоношение новых участков виноградника.
В сумме около 110 плодоносящих гектаров будет в этом году – 90 га в Тенистом и 20 га в Родном. Всё «на органике». На этом не останавливаются – есть еще новая посадка этого года еще 20 гектаров. Досаживали только Мускат Оттонель – на него хороший спрос. На винограднике пропорция сортов сейчас уже в пользу белых – чуть больше половины.
В этом году вступают в плодоношение Кокур Белый, Уни Блан и пойдут они, в основном, на игристые.
В этом же году выпустили пока 30 тысяч бутылок игристого, в урожае 2026 года будет вдвое больше. Урожай винодел Дмитрий Кошевой оценивает, как удачный. Игристые проводят по 7 месяцев в акратофоре на дрожжах. Очень легкий и очень свежий стиль – чувствуются молодые лозы.
Более серьезно выглядит игристое классическим методом - Пино Гри и Каберне Фран розе. Особенность первых тиражей – очень низкий уровень серы, с которой виноделы сознательно работают очень умеренно. Я бы сказал, что стиль ближе к оксидативному.
Всего «классики» пока заложено около 30 тысяч бутылок. В этом году заложат еще несколько десятков тысяч бутылок.
Всего у винодельни 28 наименований вина – много сортов на винограднике на 180 тысяч бутылок вина объемного производства – небольшими партиями. С началом работы новой бутиковой винодельни, логика линеек будет следующая: весь виноград из Родного будет перерабатываться здесь же – в непосредственной близости от виноградника и линейка «Эволюшн» получит свой «дом».
Винодел Дмитрий Кошевой в своем творчестве ничем не скован. Хочешь вино без серы со спонтанным брожением на диких дрожжах – пожалуйста. Есть такая линейка – «Скетч». Сделано 5 позиций бутылок по 300, включая полусладкое вино. Чистенько получилось – без летучки, квашеной капусты и прочих атрибутов «натуралки». Продаваться будет в собственных ресторанах.
Кроме винограда AYA выращивает много фруктов – органические персики, сливы, яблоки. В ресторане, при винодельне подают сыры, стейки, цыплят, колбасу и другие продукты с органической фермы в Подмосковье. Ещё в центре Севастополя в этом году открыли бистро-бар AYA в здании морвокзала с потрясающим видом на бухту.
Отдельное направление в жизни AYA – это виноградник сорта Пино Нуар с самой высокой плотностью посадки в России. На винограднике в Родном один из самых дорогих по себестоимости Пино Нуаров в России – только ручная обработка на высокой плотности посадки. Затраты, как говорит Кошевой, оправдываются качеством винограда.
Пино Нуар 2025 года из виноградника Родного еще очень молод – вину нужно дать время в бутылке. 2024 год выглядит более зрелым и фруктовым. Оба сделаны без дубовой бочки в линейке «Эволюшн».
В целом, по красным винам могу сказать, что сортовые вина выглядят неплохо, но решение сделать бордобленд в разных вариациях просто напрашивается. И следующий шаг в развитии винодельни будет связан с выдержкой красных вин в дубе. Намек на будущий стиль – вина Marquetry. Каберне Фран и Сира неплохие вина, в которых дуб не перегружает, но поддерживает и раскрывает сорт.
Отдельно хочу поблагодарить команду AYA за помощь в проведении дегустации малых виноделов в Родном. О результатах напишем отдельно.
👍23❤7❤🔥2🍾2