С 21 по 23 августа в Дербенте — третий фестиваль современного искусства НАРМА. Винодельня «Дербент Вино» — генеральный партнёр, её территория у стены цитадели Нарын-Кала — одна из фестивальных площадок. В дни фестиваля там пройдёт часть программы и специальные экскурсии.
Название — от нармы, автохтонного сорта винограда, который веками растёт в Южном Дагестане. Символ связи человека и земли. Для винодельни — прямое родство: и фестиваль, и вино из одного терруара. НАРМА проводится с 2024 года.
Тема 2026 года — «Навигация внимания». Кураторы предлагают увидеть Дербент глазами путешественника: пройти город слоями, от античной цитадели до промышленной архитектуры, собрать маршрут — как когда-то купцы и странники Великого шёлкового пути. В программе 18 городских площадок, авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Махачкалы, Каспийска и Дербента. Программа, карта и регистрация — на https://narma.factoryculture.ru/.
«Дербент Вино» — единственная винодельня России вплотную к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО: цеха и дегустационные площадки у подножия крепостной стены Нарын-Калы. Этот контекст — основа проекта «Завод культуры».
К фестивалю — серия авторских экскурсий по древним магалам, индустриальной архитектуре Дербента и побережью Каспия. На территории винодельни участники перформативной лаборатории с хореографом Егором Кондрашовым (tactilé.residence) представят проект о природе движения в дагестанских ландшафтах. Также — экскурсии по истории виноделия.
В гастропабе «Типография» — лекции, мастер-классы и винная викторина «Вино и люди. Квиз». Александр Ставцев, эксперт алкогольного рынка, член Международной федерации журналистов, руководитель WineRetail, прочтёт лекцию «Город тысяч лоз: виноград и виноделие в истории Дербента».
Винодельня «Дербент Вино» — один из крупнейших производителей вина в Дагестане. Собственные виноградники — более 1 500 га в Дагестанской винодельческой зоне, работа только со своим виноградом, контроль от лозы до бутылки. Производство — европейское оборудование Bertolaso, Bortolin Kemo, Innotech, Siprem; вместо пастеризации — микрофильтрация, сохраняющая органолептику при розливе.
Главный винодел — Шамиль Алиев, дагестанский винодел с опытом на Кубани. Консультационное сопровождение — итальянская команда Enofly с энологом Лукой Заваризе; за купажи и работу на производстве — Пьерджорджо Берта, энолог с тридцатилетним стажем.
Портфель: игристые и тихие вина линеек Di Caspico, «Эндемы», Desono, Caucasian и «Граф Воронцов». Вина — в 40 регионах России, ежегодно в Авторском гиде Артура Саркисяна и РБК, с медалями международных конкурсов.
Винодельня открыта круглый год: экскурсии, дегустации, гастрономические и корпоративные программы, выезды на виноградники.
Название — от нармы, автохтонного сорта винограда, который веками растёт в Южном Дагестане. Символ связи человека и земли. Для винодельни — прямое родство: и фестиваль, и вино из одного терруара. НАРМА проводится с 2024 года.
Тема 2026 года — «Навигация внимания». Кураторы предлагают увидеть Дербент глазами путешественника: пройти город слоями, от античной цитадели до промышленной архитектуры, собрать маршрут — как когда-то купцы и странники Великого шёлкового пути. В программе 18 городских площадок, авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Махачкалы, Каспийска и Дербента. Программа, карта и регистрация — на https://narma.factoryculture.ru/.
«Дербент Вино» — единственная винодельня России вплотную к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО: цеха и дегустационные площадки у подножия крепостной стены Нарын-Калы. Этот контекст — основа проекта «Завод культуры».
К фестивалю — серия авторских экскурсий по древним магалам, индустриальной архитектуре Дербента и побережью Каспия. На территории винодельни участники перформативной лаборатории с хореографом Егором Кондрашовым (tactilé.residence) представят проект о природе движения в дагестанских ландшафтах. Также — экскурсии по истории виноделия.
В гастропабе «Типография» — лекции, мастер-классы и винная викторина «Вино и люди. Квиз». Александр Ставцев, эксперт алкогольного рынка, член Международной федерации журналистов, руководитель WineRetail, прочтёт лекцию «Город тысяч лоз: виноград и виноделие в истории Дербента».
Винодельня «Дербент Вино» — один из крупнейших производителей вина в Дагестане. Собственные виноградники — более 1 500 га в Дагестанской винодельческой зоне, работа только со своим виноградом, контроль от лозы до бутылки. Производство — европейское оборудование Bertolaso, Bortolin Kemo, Innotech, Siprem; вместо пастеризации — микрофильтрация, сохраняющая органолептику при розливе.
Главный винодел — Шамиль Алиев, дагестанский винодел с опытом на Кубани. Консультационное сопровождение — итальянская команда Enofly с энологом Лукой Заваризе; за купажи и работу на производстве — Пьерджорджо Берта, энолог с тридцатилетним стажем.
Портфель: игристые и тихие вина линеек Di Caspico, «Эндемы», Desono, Caucasian и «Граф Воронцов». Вина — в 40 регионах России, ежегодно в Авторском гиде Артура Саркисяна и РБК, с медалями международных конкурсов.
Винодельня открыта круглый год: экскурсии, дегустации, гастрономические и корпоративные программы, выезды на виноградники.
🔥12❤6🍾3
🌱 «Вилла ди Альма» растет
Все 35 гектаров органического хозяйства вступили в плодоношение в 2025 году и больше прирастать проект не планирует. Органический метод требует ответственного подхода к площадям, расчета собственных сил.
Нужно и новые объемы перерабатывать со вступающих площадей. В прошлом году впервые собрали Менье, Коломбар, Совиньон Блан, Алиготе. К этому моменту на винодельне в Отрадном запустили возможности по производству.
У винодела Клещевникова инженерный, рациональный подход с элементами креатива. Емкостям и элементам оборудования придумывают прозвища – «Общежитие», «Царь» и тд. Так проще давать поручения сотрудникам. Много оборудования сделано своими руками – например мойка для ящиков, машина для ополаскивания бутылок и др.
Всего производится 19 разных вин и все имеют сертификацию «органик». Скоро будет больше.
Общий объем хранения игристого на выдержке сейчас – 160 тысяч бутылок. Выпуск игристых, со временем, ежегодно выйдет на цифры 100-120 тысяч бутылок. От тихих вин планируют постепенно уходить. В винтаже 2026 года всё пойдет «на пузырьки». И Каберне Фран, и Пти Вердо.
К концу года будет три линейки:«Кольфондо» самая быстрая и яркая, вторая линейка – «молодая классика» будет посвящена новым сортам с небольшой выдержкой. Топ-линейка классики будет основана на четырех сортах – Пино Нуар, Менье, Шардоне и Рислинг. По выдержке от 24-30 месяцев. В небольших количествах часть базового вина выдерживают в бочках – примерно 5% от объема.
Примерно четверть объема планируется закладывать на долгую выдержку. Есть еще размышления по Кокуру: куда его отправить? Игорь пока склоняется к молодым линейкам.
Классика в московских винотеках стоит от 3 до 5 тысяч за бутылку, в Крыму подешевле. Молодая классика в Москву пока не попала – в Крыму около 2 000.
Я бы сказал, что в первых винтажах команда хозяйства еще искала ключ к своему винограднику и сами лозы были еще очень молоды. Это сказывается на стиле «старшей» линейки игристых. Из имеющихся сейчас у хозяйства классических вин, наиболее интересно выглядит «Рислинг».
Молодая классика сейчас выглядит гораздо комплекснее, объемней, хотя она выпускается вообще без дозажа в варианте «брют натюр». Для этой линейки виноград собирают более спелым – при 18 граммах сахара (для обычной классики 16-17). Наиболее симпатичен мне Пино Нуар урожая 2023 года.
По линейке «Коль Фондо» всё стабильно – вин шесть, по числу немецких овчарок в семье Шелаевых. Кокур в этом году сделан с более высоким сахаром – «сухим», как наиболее пышный из сортов. В остальных винах всё сделано без дозажа – «брют натюром». Стоят эти вина, до 2 000 в Крыму. Вся линейка очень кайфовая. Каждый сорт со своим характером – Рислинг с ярким цитрусовым оттенком, розовый Пино Нуар с ягодным сочным характером. Кокур спелый, фруктовый и сбалансированный и так далее. Оценки будут в гиде – очень ровное и, при этом, высокое качество.
Честно говоря, даже жаль, что Вилла уходит от тихих вин. Красные вина делаются с отдельного участка – с верхней части холма, где виноград для игристых слишком спелый. Все вина выдерживаются в бутылках до готовности. Мерло с белой этикеткой очень сочный и яркий, мягкий красный бленд Каберне Совиньон, Пти Вердо и Каберне Фран с выдержкой 24 месяца в дубе (половина объема) и добавлением молодого вина 2024 года.
Все вина можно попробовать в ресторанах и кафе семьи Шелаевых. В Ялте, кроме ресторана, который открылся в прошлом году, несколько точек-островков торгуют выпечкой. Круассаны от семьи Шелаевых – это одно из приятных впечатлений в Севастополе.
Общее впечатление очень приятное. Винодельня растет в своем стиле вместе с виноградником. Органично.
Все 35 гектаров органического хозяйства вступили в плодоношение в 2025 году и больше прирастать проект не планирует. Органический метод требует ответственного подхода к площадям, расчета собственных сил.
Нужно и новые объемы перерабатывать со вступающих площадей. В прошлом году впервые собрали Менье, Коломбар, Совиньон Блан, Алиготе. К этому моменту на винодельне в Отрадном запустили возможности по производству.
У винодела Клещевникова инженерный, рациональный подход с элементами креатива. Емкостям и элементам оборудования придумывают прозвища – «Общежитие», «Царь» и тд. Так проще давать поручения сотрудникам. Много оборудования сделано своими руками – например мойка для ящиков, машина для ополаскивания бутылок и др.
Всего производится 19 разных вин и все имеют сертификацию «органик». Скоро будет больше.
Общий объем хранения игристого на выдержке сейчас – 160 тысяч бутылок. Выпуск игристых, со временем, ежегодно выйдет на цифры 100-120 тысяч бутылок. От тихих вин планируют постепенно уходить. В винтаже 2026 года всё пойдет «на пузырьки». И Каберне Фран, и Пти Вердо.
К концу года будет три линейки:«Кольфондо» самая быстрая и яркая, вторая линейка – «молодая классика» будет посвящена новым сортам с небольшой выдержкой. Топ-линейка классики будет основана на четырех сортах – Пино Нуар, Менье, Шардоне и Рислинг. По выдержке от 24-30 месяцев. В небольших количествах часть базового вина выдерживают в бочках – примерно 5% от объема.
Примерно четверть объема планируется закладывать на долгую выдержку. Есть еще размышления по Кокуру: куда его отправить? Игорь пока склоняется к молодым линейкам.
Классика в московских винотеках стоит от 3 до 5 тысяч за бутылку, в Крыму подешевле. Молодая классика в Москву пока не попала – в Крыму около 2 000.
Я бы сказал, что в первых винтажах команда хозяйства еще искала ключ к своему винограднику и сами лозы были еще очень молоды. Это сказывается на стиле «старшей» линейки игристых. Из имеющихся сейчас у хозяйства классических вин, наиболее интересно выглядит «Рислинг».
Молодая классика сейчас выглядит гораздо комплекснее, объемней, хотя она выпускается вообще без дозажа в варианте «брют натюр». Для этой линейки виноград собирают более спелым – при 18 граммах сахара (для обычной классики 16-17). Наиболее симпатичен мне Пино Нуар урожая 2023 года.
По линейке «Коль Фондо» всё стабильно – вин шесть, по числу немецких овчарок в семье Шелаевых. Кокур в этом году сделан с более высоким сахаром – «сухим», как наиболее пышный из сортов. В остальных винах всё сделано без дозажа – «брют натюром». Стоят эти вина, до 2 000 в Крыму. Вся линейка очень кайфовая. Каждый сорт со своим характером – Рислинг с ярким цитрусовым оттенком, розовый Пино Нуар с ягодным сочным характером. Кокур спелый, фруктовый и сбалансированный и так далее. Оценки будут в гиде – очень ровное и, при этом, высокое качество.
Честно говоря, даже жаль, что Вилла уходит от тихих вин. Красные вина делаются с отдельного участка – с верхней части холма, где виноград для игристых слишком спелый. Все вина выдерживаются в бутылках до готовности. Мерло с белой этикеткой очень сочный и яркий, мягкий красный бленд Каберне Совиньон, Пти Вердо и Каберне Фран с выдержкой 24 месяца в дубе (половина объема) и добавлением молодого вина 2024 года.
Все вина можно попробовать в ресторанах и кафе семьи Шелаевых. В Ялте, кроме ресторана, который открылся в прошлом году, несколько точек-островков торгуют выпечкой. Круассаны от семьи Шелаевых – это одно из приятных впечатлений в Севастополе.
Общее впечатление очень приятное. Винодельня растет в своем стиле вместе с виноградником. Органично.
❤23👍12🔥1🤨1
🍇 Валерий Захарьин закладывает виноградник
Встреча с Валерием Захарьиным в последние годы для нас начинается на винодельне Бурлюк. Старый советский «Винпункт» усилиями Захарьина и его команды возродился из праха прошлого.
Винодельня в прошлом году переработала больше 3 тысяч тонн винограда, в этом году мощность по переработке вырастает до 5 тысяч тонн. Основные виноградники находятся в Бахчисарайском районе – села Каштаны, Шевченково. Выпущено было около 3 миллионов бутылок вина.
Сейчас «первичку» модернизируют на заводе, чтобы увеличить объем выпуска до 5 миллионов бутылок.
Под брендом Валерий Захарьин также выпускаются игристые вина акратофорным методом на Бахчисарайском заводе. Возможности по производству - до 3 млн бутылок, в прошлом году приблизились к 1 миллиону бутылок. Производство курирует винодел Александр Калинин. Тихое вино делается на винодельне «Бурлюк».
Основная линейка – авторские вина. В этом году запустили позицию «Блан де Нуар» в тихих винах – белое из красных. Цель – компенсировать профицит красных сортов винограда. Мерло и Каберне Совиньон по-белому производят очень хорошее впечатление. Объемные, фруктовые во вкусе.
Закупается ежегодно новая бочка, чтобы выдерживать по 18 месяцев резервные вина в серии «Дом Захарьина». Объем линейки будет лимитирован – кратно примерно 130 бочкам и доля нового дуба будет не менее 20%. Дуб, в основном, французский.
В первую очередь, хочу отметить уровень игристых вин. В этом году договорились с Валерием Захарьиным на эксперимент – попробовать всю линейку вин при комнатной температуре, без сильного охлаждения. В таком стресс-тесте вина показали себя очень добротно. Все чисто сделаны.
В белых винах сейчас самая ровная линейка – авторские выдержанные вина в моносортовом исполнении. И Сары Пандас, и Алиготе, и Шардоне с хорошо интегрированной бочкой – французский баррик. Еще хочу отметить белые и розовые вина основной линейки винодельни- «Бурлюк». Есть определенный рост – это всегда приятно видеть.
В линейке автохтонных вин симпатично выглядит розовое «Алеатико – Кефесия». Хороший рост, по сравнению с прошлым винтажом. История автохтонов в бренде будет продолжаться. Валерий первым начал делать игристый Кокур акратофорным методом, нашел подход к Сары Пандас в сухом стиле. В сочетании с европейскими сортами тоже есть будущее у стиля автохтонов.
По «Дому Захарьиных» оценки будут в гиде. И Пино Нуар, и красный бленд - это серьезные вина, требующие вдумчивого анализа.
Главная новость - в этом году входит в плодоношение участок Альминские Холмы – на этот виноградник уже получен органический сертификат. Около 45 тонн будут переработаны – Сира, Мерло, Мальбек, Примитиво, Каберне Фран, Саперави. Заложены еще белые сорта винограда.
Мы съездили с Захарьиным на этот участок. Он уже больше 40 гектаров, поднимается по склону террасами. С верхней точки шикарный обзор Альминской долины.
Будет у Захарьина и «органика». Нисколько в этом не сомневаюсь. С интересом попробуем через год-другой.
Встреча с Валерием Захарьиным в последние годы для нас начинается на винодельне Бурлюк. Старый советский «Винпункт» усилиями Захарьина и его команды возродился из праха прошлого.
Винодельня в прошлом году переработала больше 3 тысяч тонн винограда, в этом году мощность по переработке вырастает до 5 тысяч тонн. Основные виноградники находятся в Бахчисарайском районе – села Каштаны, Шевченково. Выпущено было около 3 миллионов бутылок вина.
Сейчас «первичку» модернизируют на заводе, чтобы увеличить объем выпуска до 5 миллионов бутылок.
Под брендом Валерий Захарьин также выпускаются игристые вина акратофорным методом на Бахчисарайском заводе. Возможности по производству - до 3 млн бутылок, в прошлом году приблизились к 1 миллиону бутылок. Производство курирует винодел Александр Калинин. Тихое вино делается на винодельне «Бурлюк».
Основная линейка – авторские вина. В этом году запустили позицию «Блан де Нуар» в тихих винах – белое из красных. Цель – компенсировать профицит красных сортов винограда. Мерло и Каберне Совиньон по-белому производят очень хорошее впечатление. Объемные, фруктовые во вкусе.
Закупается ежегодно новая бочка, чтобы выдерживать по 18 месяцев резервные вина в серии «Дом Захарьина». Объем линейки будет лимитирован – кратно примерно 130 бочкам и доля нового дуба будет не менее 20%. Дуб, в основном, французский.
В первую очередь, хочу отметить уровень игристых вин. В этом году договорились с Валерием Захарьиным на эксперимент – попробовать всю линейку вин при комнатной температуре, без сильного охлаждения. В таком стресс-тесте вина показали себя очень добротно. Все чисто сделаны.
В белых винах сейчас самая ровная линейка – авторские выдержанные вина в моносортовом исполнении. И Сары Пандас, и Алиготе, и Шардоне с хорошо интегрированной бочкой – французский баррик. Еще хочу отметить белые и розовые вина основной линейки винодельни- «Бурлюк». Есть определенный рост – это всегда приятно видеть.
В линейке автохтонных вин симпатично выглядит розовое «Алеатико – Кефесия». Хороший рост, по сравнению с прошлым винтажом. История автохтонов в бренде будет продолжаться. Валерий первым начал делать игристый Кокур акратофорным методом, нашел подход к Сары Пандас в сухом стиле. В сочетании с европейскими сортами тоже есть будущее у стиля автохтонов.
По «Дому Захарьиных» оценки будут в гиде. И Пино Нуар, и красный бленд - это серьезные вина, требующие вдумчивого анализа.
Главная новость - в этом году входит в плодоношение участок Альминские Холмы – на этот виноградник уже получен органический сертификат. Около 45 тонн будут переработаны – Сира, Мерло, Мальбек, Примитиво, Каберне Фран, Саперави. Заложены еще белые сорта винограда.
Мы съездили с Захарьиным на этот участок. Он уже больше 40 гектаров, поднимается по склону террасами. С верхней точки шикарный обзор Альминской долины.
Будет у Захарьина и «органика». Нисколько в этом не сомневаюсь. С интересом попробуем через год-другой.
❤19👍5
Урожай 2026. Виноград, который нельзя потерять
Сейчас в ряде виноградарских регионов складывается непростая ситуация с урожаем 2026 года. Особенно остро мы видим её в Крыму.
У небольших хозяйств есть качественный виноград, на выращивание которого уже потрачены деньги, время и труд. Но из-за роста стоимости уборки, топлива, логистики и переработки, а также изменения спроса на рынке часть этого винограда рискует остаться невостребованной. Наиболее сложная ситуация сегодня складывается с красными сортами.
Проблема уже выходит за рамки отношений между отдельным виноградарем и покупателем.
Если человеку экономически невыгодно собрать выращенный урожай, вопрос не только в потерянных тоннах винограда. Вопрос в том, будет ли он дальше вкладываться в свой виноградник и заниматься им в следующем году.
Именно поэтому мы с Александром Ставцевым направили обращение в Ассоциацию виноградарей и виноделов России с предложением создать отраслевой механизм сохранения урожая 2026 года.
Суть предложения достаточно простая.
Создать на базе АВВР координационный центр, куда виноградари смогут передавать информацию о винограде, который необходимо реализовать: регион, сорт, объём, качество и сроки уборки.
Параллельно винодельческие предприятия смогут сообщать, какие дополнительные объёмы они готовы принять и переработать.
Это позволит увидеть реальную ситуацию не по отдельным звонкам и разговорам, а в целом: где находится виноград, сколько его, когда его необходимо собрать и где существуют свободные мощности для переработки.
Отдельный и принципиальный вопрос это экономика. Сложная ситуация не должна превращаться в возможность купить качественный виноград за бесценок. Но и переработчик не должен работать себе в убыток. Необходим понятный экономический ориентир, при котором виноградарю имеет смысл собрать урожай, а предприятию переработать его и продать полученное вино.
Следующий этап это подключение торговли. Мы предлагаем обратиться к федеральным и региональным сетям, дистрибьюторам, винотекам и ресторанам. Для части произведённых вин можно создать единый знак программы, при этом сохранив собственные бренды производителей.
Покупателю в итоге должно быть предложено не «вино помощи», а хорошее российское вино по нормальной цене, за которым стоит понятная история и конкретный результат.
Мы считаем, что сейчас важно быстро собрать объективную картину по отрасли и понять реальный масштаб проблемы.
Потому что виноград не может ждать, пока мы закончим обсуждение.
Если качественный урожай можно собрать и переработать, он не должен оставаться на лозе только потому, что в одном хозяйстве сегодня не сошлась экономика.
Сначала нужно сохранить урожай. Чтобы в следующем году было кому выращивать следующий.
Артур Саркисян
Александр Ставцев
Сейчас в ряде виноградарских регионов складывается непростая ситуация с урожаем 2026 года. Особенно остро мы видим её в Крыму.
У небольших хозяйств есть качественный виноград, на выращивание которого уже потрачены деньги, время и труд. Но из-за роста стоимости уборки, топлива, логистики и переработки, а также изменения спроса на рынке часть этого винограда рискует остаться невостребованной. Наиболее сложная ситуация сегодня складывается с красными сортами.
Проблема уже выходит за рамки отношений между отдельным виноградарем и покупателем.
Если человеку экономически невыгодно собрать выращенный урожай, вопрос не только в потерянных тоннах винограда. Вопрос в том, будет ли он дальше вкладываться в свой виноградник и заниматься им в следующем году.
Именно поэтому мы с Александром Ставцевым направили обращение в Ассоциацию виноградарей и виноделов России с предложением создать отраслевой механизм сохранения урожая 2026 года.
Суть предложения достаточно простая.
Создать на базе АВВР координационный центр, куда виноградари смогут передавать информацию о винограде, который необходимо реализовать: регион, сорт, объём, качество и сроки уборки.
Параллельно винодельческие предприятия смогут сообщать, какие дополнительные объёмы они готовы принять и переработать.
Это позволит увидеть реальную ситуацию не по отдельным звонкам и разговорам, а в целом: где находится виноград, сколько его, когда его необходимо собрать и где существуют свободные мощности для переработки.
Отдельный и принципиальный вопрос это экономика. Сложная ситуация не должна превращаться в возможность купить качественный виноград за бесценок. Но и переработчик не должен работать себе в убыток. Необходим понятный экономический ориентир, при котором виноградарю имеет смысл собрать урожай, а предприятию переработать его и продать полученное вино.
Следующий этап это подключение торговли. Мы предлагаем обратиться к федеральным и региональным сетям, дистрибьюторам, винотекам и ресторанам. Для части произведённых вин можно создать единый знак программы, при этом сохранив собственные бренды производителей.
Покупателю в итоге должно быть предложено не «вино помощи», а хорошее российское вино по нормальной цене, за которым стоит понятная история и конкретный результат.
Мы считаем, что сейчас важно быстро собрать объективную картину по отрасли и понять реальный масштаб проблемы.
Потому что виноград не может ждать, пока мы закончим обсуждение.
Если качественный урожай можно собрать и переработать, он не должен оставаться на лозе только потому, что в одном хозяйстве сегодня не сошлась экономика.
Сначала нужно сохранить урожай. Чтобы в следующем году было кому выращивать следующий.
Артур Саркисян
Александр Ставцев
❤38👏29👍10🕊10
🍾 «Золотая балка» не останавливается
В Крыму живут и работают несгибаемые люди, верящие в вино и занимающиеся своим делом, вопреки любым испытаниям. В этом мы еще раз убедились на винодельне «Золотая Балка» в Балаклаве. С дорогой нашей Еленой Васильевной Костенко обошли всё производство. Очень много нового на предприятии.
С электроэнергией перед сезоном помогает целый парк солнечных батарей, которые работают бесперебойно большинство дней в году, когда над Балаклавой светит солнце. На винодельне всегда впечатляет ее эстетика и чистота в любой части – от дегустационного зала до склада. Посмотрели рабочий зал дегустаций с панорамными окнами, большую лабораторию, новый распределительный центр. Везде движение и постоянные изменения к лучшему.
Плодоносящего виноградника сейчас около 1200 гектаров из 1500 общей площади. В этом году будет переработано около 15 тысяч тонн винограда, из которых примерно треть – это покупной виноград.
Отдельное впечатление – это «Лаборатория дуба». Очень серьёзный проект с научным подходом, со своей «Танинотекой», где изучается влияние бочки на вкус вина, специальными технологими обжига, большим объемом анализов и оценкой влияния разных пород дуба. Интересно, что даже в одном стволе содержание веществ, влияющих на вкус вина может отличаться.
В этом году появилась новая линейка вин «Небо Море» - акратофорное игристое в экспериментальном стиле с ценой 1400 рублей на полке – для ХореКа. В линейку вошел Кокур Белый – первый в истории собственное сортовое вино, поскольку подошел урожай первых участков собственного винограда.
В прошлом году, на фоне дефицита белого винограда, большинство красных сортов, включая Мерло и Саперави переработали по-белому на розовое вино. Третья позиция – красное игристое брют. Экспериментировать всегда полезно, но я эту линейку не понял.
Гораздо ближе мне (и выше уровнем) линейка «Балаклава». Беспрецедентная стабильность, высокий уровень и сложность большинства вин во вкусе. По своей стилистике и Шардоне, и Пино Нуар «Балаклава» стоит выше многих вин классическим методом начинающих «шампанистов».
По классическим винам пробуем интересную новинку – Cuvee de Vitmer в магнуме, выдержанный в этой же бутылке, без трансфазирования. Всего на выдержке лежит больше полумиллиона бутылок «классики». Розе 2023 года в обычной бутылке и в магнуме отличаются в пользу «магнума» и я бы оставил этот вариант без дозажа. Общее впечатление от классических игристых – Шардоне показана длительная выдержка, розе лучше всего проявляет баланс фруктовости и развития при выдержке 24 месяца.
Общая выдержка классики 780 тысяч бутылок, магнумов заложено около 4000 бутылок и это количество будет увеличиваться.
Линейка тихих вин ZB, которую мы пробуем ежегодно, сделанная для супермаркетов, стала стабильнее и ярче за годы нашего знакомства. Ровный сортовой стиль, свежесть баланс. Все, что нужно за свою цену. Отдельно могу отметить Рислинг, который во всей линейке выглядит наиболее комплексным, при тираже 835 тысяч бутылок.
По Рислингу и Совиньону могли бы делать и больше, спрос позволяет. По красным винам такая же ситуация по Бастардо, на который спрос больше, чем есть сырья. В красных винах этой ленийки могу выделить Мерло – самый интересный в сортовом исполнении.
Отрадное впечатление от встречи. Урожай обещает быть хорошим для игристых вин. Я от всей души желаю виноделам «Золотой Балки» максимально реализовать его потенциал!
В Крыму живут и работают несгибаемые люди, верящие в вино и занимающиеся своим делом, вопреки любым испытаниям. В этом мы еще раз убедились на винодельне «Золотая Балка» в Балаклаве. С дорогой нашей Еленой Васильевной Костенко обошли всё производство. Очень много нового на предприятии.
С электроэнергией перед сезоном помогает целый парк солнечных батарей, которые работают бесперебойно большинство дней в году, когда над Балаклавой светит солнце. На винодельне всегда впечатляет ее эстетика и чистота в любой части – от дегустационного зала до склада. Посмотрели рабочий зал дегустаций с панорамными окнами, большую лабораторию, новый распределительный центр. Везде движение и постоянные изменения к лучшему.
Плодоносящего виноградника сейчас около 1200 гектаров из 1500 общей площади. В этом году будет переработано около 15 тысяч тонн винограда, из которых примерно треть – это покупной виноград.
Отдельное впечатление – это «Лаборатория дуба». Очень серьёзный проект с научным подходом, со своей «Танинотекой», где изучается влияние бочки на вкус вина, специальными технологими обжига, большим объемом анализов и оценкой влияния разных пород дуба. Интересно, что даже в одном стволе содержание веществ, влияющих на вкус вина может отличаться.
В этом году появилась новая линейка вин «Небо Море» - акратофорное игристое в экспериментальном стиле с ценой 1400 рублей на полке – для ХореКа. В линейку вошел Кокур Белый – первый в истории собственное сортовое вино, поскольку подошел урожай первых участков собственного винограда.
В прошлом году, на фоне дефицита белого винограда, большинство красных сортов, включая Мерло и Саперави переработали по-белому на розовое вино. Третья позиция – красное игристое брют. Экспериментировать всегда полезно, но я эту линейку не понял.
Гораздо ближе мне (и выше уровнем) линейка «Балаклава». Беспрецедентная стабильность, высокий уровень и сложность большинства вин во вкусе. По своей стилистике и Шардоне, и Пино Нуар «Балаклава» стоит выше многих вин классическим методом начинающих «шампанистов».
По классическим винам пробуем интересную новинку – Cuvee de Vitmer в магнуме, выдержанный в этой же бутылке, без трансфазирования. Всего на выдержке лежит больше полумиллиона бутылок «классики». Розе 2023 года в обычной бутылке и в магнуме отличаются в пользу «магнума» и я бы оставил этот вариант без дозажа. Общее впечатление от классических игристых – Шардоне показана длительная выдержка, розе лучше всего проявляет баланс фруктовости и развития при выдержке 24 месяца.
Общая выдержка классики 780 тысяч бутылок, магнумов заложено около 4000 бутылок и это количество будет увеличиваться.
Линейка тихих вин ZB, которую мы пробуем ежегодно, сделанная для супермаркетов, стала стабильнее и ярче за годы нашего знакомства. Ровный сортовой стиль, свежесть баланс. Все, что нужно за свою цену. Отдельно могу отметить Рислинг, который во всей линейке выглядит наиболее комплексным, при тираже 835 тысяч бутылок.
По Рислингу и Совиньону могли бы делать и больше, спрос позволяет. По красным винам такая же ситуация по Бастардо, на который спрос больше, чем есть сырья. В красных винах этой ленийки могу выделить Мерло – самый интересный в сортовом исполнении.
Отрадное впечатление от встречи. Урожай обещает быть хорошим для игристых вин. Я от всей души желаю виноделам «Золотой Балки» максимально реализовать его потенциал!
🍾18❤10👍2👌2
🍇Loco Cimbali экспериментирует
Проект премиальной винодельни в Балаклаве сейчас полностью самостоятелен, как с юридической, так и винодельческой точки зрения. Это собственный виноградник: 72 гектара плодоносящего.
Еще около 35 гектаров – это молодые виноградники, которые закладывались с 2020 по 2024 годы. Когда они вступят в плодоношение, проект будет сформирован на площади около 110 гектаров.
Когда проект войдет в полную силу – будет около 800 тысяч бутылок в год, из которых около 350 тысяч будет премиального вина с выдержкой в дубе.
Проект новой винодельни уже готов. В Балаклаве будет построен целый комплекс с собственной переработкой винограда, подвалом для выдержки в бочках
Новая история в Loco Cimbali: закладка новых для региона сортов Цицка, Мцване, Альбариньо, Кефесия, Шенен Блан – они уже вступают в плодоношение в этом году.
В прошлом году собрали первый урожай с Семильона и Кокура Белого.
Основные линейки две – «генуэзцы», которая делается полностью в стали. Вторая линейка – «баррик», кроме «Куприна» это моносортовые вина. Есть еще линейка спец проектов, над которой Олег Репин работает в коллаборации со Снежанной Георгиевой. Первым в этой линейке был Blanc de Nege, сейчас уже третий год розе из трех сортов с преобладанием Гренаша – Pink.
Концепция проекта – освоение сложные терруарных зон в предгорьях и на высотах до 325 метров над уровнем моря.
По дегустации могу сказать следующее. Линейка генуэзцев устоялась в своей чистой, структурной стилистике «стальных вин». Причем, среди всех позиций я бы хотел выделить новый Кокур – наиболее сложный и необычный. Еще интересный опыт – это Рислинг 2022 года урожая, который винодельня планирует выпустить в продажу после длительной выдержки в бутылке с балансом петрольных и фруктовых нот. В классических винах по белым винам с выдержкой в дубе также всё достаточно ровно.
Профессиональная работа с бочкой подчеркивает самобытность сортов винограда. Интересно выглядит Ркацители, которому очень идет французский дуб.
Главное впечатление – это. Blan de Nege – исключительно красивый, сливочный во вкусе с потенциалом к выдержке. Лучший винтаж этого вина, с момента появления.
В красных винах дегустация еще раз наводит меня на мысль о том, как хорошо получается на российском юге сорт Мерло. В линейке Loco Cimbali это одно из самых интересных сортовых вин.
Также премьерой в винтаже 2023 года станет «Куприн» - шикарный бленд, хороший винтаж для него с большим потенциалом развития. Пробовали пока на стадии работы виноделов, нужно будет вернуться к нему и внимательно поработать с этим образцом.
Еще одна новинка на дегустации (точнее, хорошо забытое старое) – это бленд Каберне Совиньон и Мерло, название для которого пока не придумано. Над его оценкой тоже нужно будет еще подумать.
Проект премиальной винодельни в Балаклаве сейчас полностью самостоятелен, как с юридической, так и винодельческой точки зрения. Это собственный виноградник: 72 гектара плодоносящего.
Еще около 35 гектаров – это молодые виноградники, которые закладывались с 2020 по 2024 годы. Когда они вступят в плодоношение, проект будет сформирован на площади около 110 гектаров.
Когда проект войдет в полную силу – будет около 800 тысяч бутылок в год, из которых около 350 тысяч будет премиального вина с выдержкой в дубе.
Проект новой винодельни уже готов. В Балаклаве будет построен целый комплекс с собственной переработкой винограда, подвалом для выдержки в бочках
Новая история в Loco Cimbali: закладка новых для региона сортов Цицка, Мцване, Альбариньо, Кефесия, Шенен Блан – они уже вступают в плодоношение в этом году.
В прошлом году собрали первый урожай с Семильона и Кокура Белого.
Основные линейки две – «генуэзцы», которая делается полностью в стали. Вторая линейка – «баррик», кроме «Куприна» это моносортовые вина. Есть еще линейка спец проектов, над которой Олег Репин работает в коллаборации со Снежанной Георгиевой. Первым в этой линейке был Blanc de Nege, сейчас уже третий год розе из трех сортов с преобладанием Гренаша – Pink.
Концепция проекта – освоение сложные терруарных зон в предгорьях и на высотах до 325 метров над уровнем моря.
По дегустации могу сказать следующее. Линейка генуэзцев устоялась в своей чистой, структурной стилистике «стальных вин». Причем, среди всех позиций я бы хотел выделить новый Кокур – наиболее сложный и необычный. Еще интересный опыт – это Рислинг 2022 года урожая, который винодельня планирует выпустить в продажу после длительной выдержки в бутылке с балансом петрольных и фруктовых нот. В классических винах по белым винам с выдержкой в дубе также всё достаточно ровно.
Профессиональная работа с бочкой подчеркивает самобытность сортов винограда. Интересно выглядит Ркацители, которому очень идет французский дуб.
Главное впечатление – это. Blan de Nege – исключительно красивый, сливочный во вкусе с потенциалом к выдержке. Лучший винтаж этого вина, с момента появления.
В красных винах дегустация еще раз наводит меня на мысль о том, как хорошо получается на российском юге сорт Мерло. В линейке Loco Cimbali это одно из самых интересных сортовых вин.
Также премьерой в винтаже 2023 года станет «Куприн» - шикарный бленд, хороший винтаж для него с большим потенциалом развития. Пробовали пока на стадии работы виноделов, нужно будет вернуться к нему и внимательно поработать с этим образцом.
Еще одна новинка на дегустации (точнее, хорошо забытое старое) – это бленд Каберне Совиньон и Мерло, название для которого пока не придумано. Над его оценкой тоже нужно будет еще подумать.
❤23👍8🔥1👌1