⚖️ «Коктебель» выбирает путь

Винодельня в Коктебеле - одна из самых больших и заслуженных в Крыму. После многих лет работы с креплеными винами, уже несколько лет «Коктебель» работает над современным стилем под руководством нашего давнего друга Дениса Шевчука. С ним мы и начали наш путь по Крыму, дегустируя вина предприятия и обсуждая его дальнейшие стратегии.

Виноградник у хозяйства самый большой в восточной части Крыма и посадки продолжаются. Не хватает белых сортов, чтобы удовлетворить спрос. В том числе, стоит задача частично заместить в посадках старый Ркацители. Денис выбрал на будущее автохтонный Кокур 14 га и популярный Рислинг на засухоустойчивых подвоях 8 га. В 2027 году есть план посадить еще 60 гектаров. 

С Денисом всегда интересно работать на дегустациях. Он показывает не только ассортимент с полки, но и очень много экспериментов, вин в работе. Становится понятна его логика и виденье будущего.

В этом году чуть ли не половина большой дегустации была посвящена игристым. Причем, сравнивали мы один и тот же тираж, но в бутылке 0,75 и в магнуме.

Разница очень заметная. Например, интереснее развивается Кокур в магнумах – 2023 год выглядит сейчас достаточно интересно. Пока это экспериментальный тираж – 500 бутылок сделано, но эксперимент считаю удачным. Как и розовое Пино Нуар в магнуме по-классике.

Одна из тем для размышлений: что делать с сортом Пино Гри. В урожае 2024 году Денис сделал из него базу для игристых. Пино Гри и Кокур в магнумах, как мы их увидели на дегустации - это интересная история в легком, свежем стиле, которое можно литрами пить. Теперь вопрос: как его сделать много и правильно сформировать цену.

Сейчас лучшее, что есть у Дениса в игристых – это тираж Блан де Блан с выдержкой 36 месяцев – пока 2,5 тысячи бутылок и эту тему нужно обязательно продолжать.

Новая идея по сортам – возродить в Коктебеле автохтонный сорт Шабаш. Раньше он считался слишком кислотным и шел, в основном, на производство коньяков, сейчас когда климат становится всё жарче, этот сорт очень актуален. В той же логике подбора сортов для жаркого терруара эксперименты Дениса с сортом Сухолиманский белый – кросса балканского Палава и Шардоне. Как составляющая бленда, это вино очень неплохо будет выглядеть.

Эксперименты не ограничиваются сортами. Денис пробует новые варианты выдержки – в 600-литровых бочках кавказского дуба. Очень необычные для этого типа бочек оттенки он дает в Шардоне.

Новые эксперименты есть и по красным сортам – Санджовезе, Рубиновый Магарача, Каберне Фран. Бочки фанагорийские, крымские, венгерские. Честно скажу, что мне не все версии понравились, но не делает ошибок только тот, кто не работает.

В крепленых винах  Коктебеля всё традиционно стабильно. Радует, что есть некая преемственность стилистики.

В завершении пробуем несколько коллекционных вин, в том числе сухих. Сухое Алиготе 2001 года – больше 25 лет белому вину. Хорошая порода и благородно постарело вино. Кислотность, даже следы сортовой ароматики можно найти. Сложно сказать, как оно было сделано четверть века назад, но такие примеры важны для понимания сорта. Есть в коллекции и 1989 год и для образовательных дегустаций это интересные образцы.

Крепленые коллекционные вина для меня гораздо понятней. Ркацители 1995 года – глубина, сложность и структура. Кокур ликерный 2003 года – медовый, свежий, сбалансированный.

У «Коктебеля» сейчас есть все возможности для выбора путей развития. В ближайшее время этот выбор будет сделан.

🍾 «Альма Вэллей» эволюционирует

В среднесрочной перспективе сырьевая база винодельни Alma Valley может вырасти на четверть. Плодоносящего виноградника было 460 гектаров, в этом урожае будет 500 гектаров. И есть еще 100 гектаров земли, которые планируется освоить за 3 года – по 30-35 гектаров.

Уже сейчас выходит на объем производства больше 2,8 млн бутылок в год. Этот объем дает новые вызовы в виноделии и в маркетинге.

В ассортименте винодельни бурно развивается направление игристых вин. Новые позиции появились в линейках «Невинность», AV.

Новых пять позиций «пузырей», но всего 20 тысяч бутылок пока в объеме. Выдержка около 12 месяцев, цена на полке до 3 тысяч рублей. Сейчас есть планы удвоить производство, развести линейки с длительной выдержкой и более доступные, и сделать выпуск игристых вин регулярным процессом, а не приятным сюрпризом для поклонников винодельни.

Все игристые, которые сейчас представлены в портфеле достаточно ровные, чистые, симпатичные и я бы назвал их однотипными, если бы не названия. Первым выстрелил продукт «Невинность», потом No Comments. С учетом цены, конкурентное поле для них достаточно плотно занято.

Белые вина все удивительно ровные, гладкие, как бильярдные шары и такие же одинаковые. В общем ряду ярко выделяется Кокур 2025 года в классической – пышный, фруктовый, сортовой. Пожалуй, единственный во всем белом свете с такими яркими сортовыми качествами.

Need more Drama Wine – новая линейка, которая отражает полет мысли маркетологов. Она пока готовится к розливу. Есть в ней неплохие варианты, нужно будет вернуться к ним.

В красных винах чувствуется влияние года урожая или смена подхода. Совсем другой стиль у винодельни – вина очень легкие, со сглаженной сортовой стилистикой. Из линейки винодельни ушли бленды среднеценового сегмента и их явно не хватает, с точки зрения яркости вкуса. Особенно это чувствуется в урожае сложного 2024 года, когда было сложно добиться правильной зрелости винограда на фоне быстрого созревания.

На дегустации не было резервных красных вин и без них сложно составить полное представление о новом стиле винодельни, но пока от нового винтажа этого премиального хозяйства я в легком недоумении. Есть отдельные удачи, интересные решения, есть технологичность, но не сложилось у меня понимание концепции. Это касается и нового дизайна ряда вин, которые захочешь – не узнаешь.

Радует то, что на винодельни это понимают. В команде есть настоящие профессионалы, как в виноделии, так и в управлении. Процесс изменений уже начат, он идет эволюционным путем.

У винного бренда есть собственная сеть винотек и бары в аэропортах. Есть план увеличивать число собственных винотек и открыть гастро-бары без сложной кухни с закусками от крымских производителей, подобранными к конкретным винам.

Хочется пожелать не только Alma Valley, но и всем виноделам Крыма безопасности, много гостей и реализации всех планов!

С 21 по 23 августа в Дербенте — третий фестиваль современного искусства НАРМА. Винодельня «Дербент Вино» — генеральный партнёр, её территория у стены цитадели Нарын-Кала — одна из фестивальных площадок. В дни фестиваля там пройдёт часть программы и специальные экскурсии.

Название — от нармы, автохтонного сорта винограда, который веками растёт в Южном Дагестане. Символ связи человека и земли. Для винодельни — прямое родство: и фестиваль, и вино из одного терруара. НАРМА проводится с 2024 года.

Тема 2026 года — «Навигация внимания». Кураторы предлагают увидеть Дербент глазами путешественника: пройти город слоями, от античной цитадели до промышленной архитектуры, собрать маршрут — как когда-то купцы и странники Великого шёлкового пути. В программе 18 городских площадок, авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Махачкалы, Каспийска и Дербента. Программа, карта и регистрация — на https://narma.factoryculture.ru/.

«Дербент Вино» — единственная винодельня России вплотную к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО: цеха и дегустационные площадки у подножия крепостной стены Нарын-Калы. Этот контекст — основа проекта «Завод культуры».

К фестивалю — серия авторских экскурсий по древним магалам, индустриальной архитектуре Дербента и побережью Каспия. На территории винодельни участники перформативной лаборатории с хореографом Егором Кондрашовым (tactilé.residence) представят проект о природе движения в дагестанских ландшафтах. Также — экскурсии по истории виноделия.

В гастропабе «Типография» — лекции, мастер-классы и винная викторина «Вино и люди. Квиз». Александр Ставцев, эксперт алкогольного рынка, член Международной федерации журналистов, руководитель WineRetail, прочтёт лекцию «Город тысяч лоз: виноград и виноделие в истории Дербента».

Винодельня «Дербент Вино» — один из крупнейших производителей вина в Дагестане. Собственные виноградники — более 1 500 га в Дагестанской винодельческой зоне, работа только со своим виноградом, контроль от лозы до бутылки. Производство — европейское оборудование Bertolaso, Bortolin Kemo, Innotech, Siprem; вместо пастеризации — микрофильтрация, сохраняющая органолептику при розливе.

Главный винодел — Шамиль Алиев, дагестанский винодел с опытом на Кубани. Консультационное сопровождение — итальянская команда Enofly с энологом Лукой Заваризе; за купажи и работу на производстве — Пьерджорджо Берта, энолог с тридцатилетним стажем.

Портфель: игристые и тихие вина линеек Di Caspico, «Эндемы», Desono, Caucasian и «Граф Воронцов». Вина — в 40 регионах России, ежегодно в Авторском гиде Артура Саркисяна и РБК, с медалями международных конкурсов.

Винодельня открыта круглый год: экскурсии, дегустации, гастрономические и корпоративные программы, выезды на виноградники.

🌱 «Вилла ди Альма» растет

Все 35 гектаров органического хозяйства вступили в плодоношение в 2025 году и больше прирастать проект не планирует. Органический метод требует ответственного подхода к площадям, расчета собственных сил.

Нужно и новые объемы перерабатывать со вступающих площадей. В прошлом году впервые собрали Менье, Коломбар, Совиньон Блан, Алиготе. К этому моменту на винодельне в Отрадном запустили возможности по производству.

У винодела Клещевникова инженерный, рациональный подход с элементами креатива. Емкостям и элементам оборудования придумывают прозвища – «Общежитие», «Царь» и тд. Так проще давать поручения сотрудникам. Много оборудования сделано своими руками – например мойка для ящиков, машина для ополаскивания бутылок и др.

Всего производится 19 разных вин и все имеют сертификацию «органик». Скоро будет больше.

Общий объем хранения игристого на выдержке сейчас – 160 тысяч бутылок. Выпуск игристых, со временем, ежегодно выйдет на цифры 100-120 тысяч бутылок. От тихих вин планируют постепенно уходить. В винтаже 2026 года всё пойдет «на пузырьки». И Каберне Фран, и Пти Вердо.

К концу года будет три линейки:«Кольфондо» самая быстрая и яркая, вторая линейка – «молодая классика» будет посвящена новым сортам с небольшой выдержкой. Топ-линейка классики будет основана на четырех сортах – Пино Нуар, Менье, Шардоне и Рислинг. По выдержке от 24-30 месяцев. В небольших количествах часть базового вина выдерживают в бочках – примерно 5% от объема.

Примерно четверть объема планируется закладывать на долгую выдержку. Есть еще размышления по Кокуру: куда его отправить? Игорь пока склоняется к молодым линейкам.

Классика в московских винотеках стоит от 3 до 5 тысяч за бутылку, в Крыму подешевле. Молодая классика в Москву пока не попала – в Крыму около 2 000.

Я бы сказал, что в первых винтажах команда хозяйства еще искала ключ к своему винограднику и сами лозы были еще очень молоды. Это сказывается на стиле «старшей» линейки игристых. Из имеющихся сейчас у хозяйства классических вин, наиболее интересно выглядит «Рислинг». 

Молодая классика сейчас выглядит гораздо комплекснее, объемней, хотя она выпускается вообще без дозажа в варианте «брют натюр». Для этой линейки виноград собирают более спелым – при 18 граммах сахара (для обычной классики 16-17). Наиболее симпатичен мне Пино Нуар урожая 2023 года.

По линейке «Коль Фондо» всё стабильно – вин шесть, по числу немецких овчарок в семье Шелаевых. Кокур в этом году сделан с более высоким сахаром – «сухим», как наиболее пышный из сортов. В остальных винах всё сделано без дозажа – «брют натюром». Стоят эти вина, до 2 000 в Крыму. Вся линейка очень кайфовая. Каждый сорт со своим характером – Рислинг с ярким цитрусовым оттенком, розовый Пино Нуар с ягодным сочным характером. Кокур спелый, фруктовый и сбалансированный и так далее. Оценки будут в гиде – очень ровное и, при этом, высокое качество.

Честно говоря, даже жаль, что Вилла уходит от тихих вин. Красные вина делаются с отдельного участка – с верхней части холма, где виноград для игристых слишком спелый. Все вина выдерживаются в бутылках до готовности. Мерло с белой этикеткой очень сочный и яркий, мягкий красный бленд Каберне Совиньон, Пти Вердо и Каберне Фран с выдержкой 24 месяца в дубе (половина объема) и добавлением молодого вина 2024 года.  

Все вина можно попробовать в ресторанах и кафе семьи Шелаевых. В Ялте, кроме ресторана, который открылся в прошлом году, несколько точек-островков торгуют выпечкой. Круассаны от семьи Шелаевых – это одно из приятных впечатлений в Севастополе.

Общее впечатление очень приятное. Винодельня растет в своем стиле вместе с виноградником. Органично.