КАРТОФЕЛЬ ВЫРАЩЕННЫЙ В МЕШКАХ
Можно выращивать и так
Этот способ удобен для тех, кто не хочет устраивать грядки на участке. Большие полиэтиленовые мешки заполняют плодородной смесью - перегноя, почвы и компоста. Затем по бокам мешков делают ромбовидные прорези, в которые и высаживают пророщенные клубни. Мешки с посаженным картофелем в виде тумб размещают в тех местах, где вам удобно (но не в тени), - по краям участка, вдоль канав, между плодовыми деревьями.
По сравнению с обычными посадками урожай увеличивается почти в два раза, и его очень удобно собирать - просто вытряхнув почву из мешка.
Можно выращивать и так
Этот способ удобен для тех, кто не хочет устраивать грядки на участке. Большие полиэтиленовые мешки заполняют плодородной смесью - перегноя, почвы и компоста. Затем по бокам мешков делают ромбовидные прорези, в которые и высаживают пророщенные клубни. Мешки с посаженным картофелем в виде тумб размещают в тех местах, где вам удобно (но не в тени), - по краям участка, вдоль канав, между плодовыми деревьями.
По сравнению с обычными посадками урожай увеличивается почти в два раза, и его очень удобно собирать - просто вытряхнув почву из мешка.
БОЛЕЗНИ ОРХИДЕЙ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ
Все заболевания орхидей сводятся к трём типам:
1. Грибковые
2. Бактериальные
3. Вирусные
Существуют различные формы проявления этих заболеваний: гнили, пятнистости и налёты.
Грибковые поражения
Это самые распространённые и многочисленные по форме заболевания, которые нередко заканчиваются гибелью орхидей. Рост грибков провоцируется сильным переувлажнением, перегревом, отсутствием вентиляции. В таких условиях они очень быстро прогрессируют.
Корневая гниль
Проявляется грибковое заболевание чаще всего корневой гнилью (возбудители: фитум, ризоктония – бурая гниль), которая может перейти дальше – на шейку, бульбу, ризому и стебли.
Причём мокнут и разлагаются только корни. Другие части, поражённые гнилью, просто усыхают. Они могут пожелтеть или стать коричневыми, растрескаться или расщепиться, т.е. не будет заметно никаких признаков гниения.
Трахеомикозы
Особая группа грибковых заболеваний – это трахеомикозы. Они отличаются тем, что не поражают внешние части орхидей, а проникают в их сосудистую систему и закупоривают её, одновременно отравляя растение своими токсичными продуктами
жизнедеятельности.
Трахеомикозы опасны тем, что на начальной стадии заболевание выявить достаточно сложно. А уже запущенная стадия очень тяжело поддаётся лечению. Симптомы трахеомикозов следующие:
👉 Начинается с пожелтения или увядания нижних листьев. Причём увядание может быть не совсем обычным, односторонним.
👉 Параллельно с увяданием происходит загнивание нижней части стебля, шейки, корней.
👉 Нарушается рост корней – они либо вообще не растут, либо растут очень плохо.
Все эти симптомы могут проявляться как одновременно, так и по отдельности.
Все заболевания орхидей сводятся к трём типам:
1. Грибковые
2. Бактериальные
3. Вирусные
Существуют различные формы проявления этих заболеваний: гнили, пятнистости и налёты.
Грибковые поражения
Это самые распространённые и многочисленные по форме заболевания, которые нередко заканчиваются гибелью орхидей. Рост грибков провоцируется сильным переувлажнением, перегревом, отсутствием вентиляции. В таких условиях они очень быстро прогрессируют.
Корневая гниль
Проявляется грибковое заболевание чаще всего корневой гнилью (возбудители: фитум, ризоктония – бурая гниль), которая может перейти дальше – на шейку, бульбу, ризому и стебли.
Причём мокнут и разлагаются только корни. Другие части, поражённые гнилью, просто усыхают. Они могут пожелтеть или стать коричневыми, растрескаться или расщепиться, т.е. не будет заметно никаких признаков гниения.
Трахеомикозы
Особая группа грибковых заболеваний – это трахеомикозы. Они отличаются тем, что не поражают внешние части орхидей, а проникают в их сосудистую систему и закупоривают её, одновременно отравляя растение своими токсичными продуктами
жизнедеятельности.
Трахеомикозы опасны тем, что на начальной стадии заболевание выявить достаточно сложно. А уже запущенная стадия очень тяжело поддаётся лечению. Симптомы трахеомикозов следующие:
👉 Начинается с пожелтения или увядания нижних листьев. Причём увядание может быть не совсем обычным, односторонним.
👉 Параллельно с увяданием происходит загнивание нижней части стебля, шейки, корней.
👉 Нарушается рост корней – они либо вообще не растут, либо растут очень плохо.
Все эти симптомы могут проявляться как одновременно, так и по отдельности.
10 ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЛАДКОГО ПЕРЦА
1. Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.
2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
3. Лучше – мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.
Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
5. Не огурец, но все-таки…
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.
6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи
Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.
Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.
7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.
Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.
9. Опыление не помешает
Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.
1. Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.
2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
3. Лучше – мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.
Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
5. Не огурец, но все-таки…
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.
6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи
Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.
Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.
7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.
Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.
9. Опыление не помешает
Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.
ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ПИОНОВ
1. Как только появятся молодые ростки, залейте в ямку у корней раствор аммиачной селитры (15 г. на 10 л. воды).
2 и 3. на стадии появления бутонов и на стадии их цветения внесите 7-8 г. аммиачной селитры, 5-6 г. калийной соли 10-12 г. суперфосфата.
4. Когда цветение уже закончится, внесите 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.
1. Как только появятся молодые ростки, залейте в ямку у корней раствор аммиачной селитры (15 г. на 10 л. воды).
2 и 3. на стадии появления бутонов и на стадии их цветения внесите 7-8 г. аммиачной селитры, 5-6 г. калийной соли 10-12 г. суперфосфата.
4. Когда цветение уже закончится, внесите 5-6 г. калийной соли и 10-12 г. суперфосфата.
КЕРРИЯ ЯПОНСКАЯ
- это листопадный кустарник, который относится к семейству розовых.
В естественных условиях она растет на юге Китая и в горных областях Японии. Это растение обладает очень интересной и своеобразной формой цветка, похожей на форму цветка розы, поэтому керрию называют "пасхальной розой".
В высоту керрия достигает 3-3,5 метров и растет довольно быстро. На побегах располагаются листья диной около 10 см, напоминающие листья малины - зубчатые, с острыми кончиками. У них насыщенно-зеленый цвет летом, и ярко-желтый - в осенние месяцы.
Цветки появляются а мае, и могут быть как простыми, так и махровыми, при этом они изящные и некрупные - около 5 см в диаметре. Цветение продолжается почти до конца лета, а осенью керрия может зацвести второй раз.
Керрия японская имеет хрупкие стебли, которые может легко повредить ветер, поэтому ее в нашем климате стараются не высаживать отдельно на газоне или лужайке - лучше всего высадить ее рядом с другими кустарниками - отлично подойдут спирея, жасмин, пузыреплодник или дерен. А что касается цветов, очень хорошо рядом с желтой керрией будут смотреться все оттенки голубого - ирисы, лаванда, флоксы....
Керрию желательно выращивать в слегка затененных местах, так как на ярком палящем солнце нежные цветки быстро выгорают, а в густой тени цветение становится слабым. К примеру, можно высаживать кустарники рядом с высокими деревьями ли возле забора. Тогда она порадует вас яркими ароматными цветами.
Этот кустарник относится к лесным растениям, поэтому ему нужна влажная и питательная почва. Посадочные ямы должны быть довольно большого размера, и в них обязательно нужно насыпать минерального удобрения. Корневая шейка должна находится на уроне поверхностью, и саженец обязательно нужно обильно поливать - только тогда он наверняка приживется.
У керрии японской очень эффектный внешний вид, но чтобы его добиться, необходимо обеспечить ей правильный уход. Помимо выбора подходящего места и питательного грунта, ее нужно поливать, подкармливать и обязательно рыхлить почву возле корней - корням керрии обязательно нужно дышать.
Особенно растение нуждается поливе в начале цветения, однако важно не допускать застоя воды в грунте. Убирайте сорняки и высоко мульчируйте приствольный круг органикой, это поможет сохранить влагу.
Керрию нужно подкармливать - можно делать это настоем коровяка, компостом, перепревшим навозом. Кроме того, растение любит обычную древесную золу, которой посыпают приствольный круг.
Надо иметь в виду, что керрия неплохо переносит пересадку на новое место, так что перемещать ее в саду можно в любое время, за исключением, разумеется, зимы. Главное - подготовить место заранее и обильно поливать растение первое время после посадки.
Что же касается обрезки, то каждую весну нужно убирать сухие и поломанные ветви, а остальные побеги укорачивают на четверть. Благодаря такой обрезке крона будет становиться все более пышной и красивой. А когда растение станет взрослым, то побеги, которым исполнилось пять лет, нужно вырезать полностью, а молодые побеги просто слегка подрезать.
На зиму керрия нуждается в укрытии - ее побеги пришпиливают к земле металлическими дугами, и сверху натягивают спанбонд, на который насыпают сухую листву и кладут лапник. Такого укрытия будет достаточно, чтобы кустарник без труда перезимовал. Открывают кустарник аккуратно и оберегают от ярких лучей весеннего солнца.
Керрия японская при надлежащем уходе станет настоящим украшением вашего участка, и будет декоративен весь сезон.
- это листопадный кустарник, который относится к семейству розовых.
В естественных условиях она растет на юге Китая и в горных областях Японии. Это растение обладает очень интересной и своеобразной формой цветка, похожей на форму цветка розы, поэтому керрию называют "пасхальной розой".
В высоту керрия достигает 3-3,5 метров и растет довольно быстро. На побегах располагаются листья диной около 10 см, напоминающие листья малины - зубчатые, с острыми кончиками. У них насыщенно-зеленый цвет летом, и ярко-желтый - в осенние месяцы.
Цветки появляются а мае, и могут быть как простыми, так и махровыми, при этом они изящные и некрупные - около 5 см в диаметре. Цветение продолжается почти до конца лета, а осенью керрия может зацвести второй раз.
Керрия японская имеет хрупкие стебли, которые может легко повредить ветер, поэтому ее в нашем климате стараются не высаживать отдельно на газоне или лужайке - лучше всего высадить ее рядом с другими кустарниками - отлично подойдут спирея, жасмин, пузыреплодник или дерен. А что касается цветов, очень хорошо рядом с желтой керрией будут смотреться все оттенки голубого - ирисы, лаванда, флоксы....
Керрию желательно выращивать в слегка затененных местах, так как на ярком палящем солнце нежные цветки быстро выгорают, а в густой тени цветение становится слабым. К примеру, можно высаживать кустарники рядом с высокими деревьями ли возле забора. Тогда она порадует вас яркими ароматными цветами.
Этот кустарник относится к лесным растениям, поэтому ему нужна влажная и питательная почва. Посадочные ямы должны быть довольно большого размера, и в них обязательно нужно насыпать минерального удобрения. Корневая шейка должна находится на уроне поверхностью, и саженец обязательно нужно обильно поливать - только тогда он наверняка приживется.
У керрии японской очень эффектный внешний вид, но чтобы его добиться, необходимо обеспечить ей правильный уход. Помимо выбора подходящего места и питательного грунта, ее нужно поливать, подкармливать и обязательно рыхлить почву возле корней - корням керрии обязательно нужно дышать.
Особенно растение нуждается поливе в начале цветения, однако важно не допускать застоя воды в грунте. Убирайте сорняки и высоко мульчируйте приствольный круг органикой, это поможет сохранить влагу.
Керрию нужно подкармливать - можно делать это настоем коровяка, компостом, перепревшим навозом. Кроме того, растение любит обычную древесную золу, которой посыпают приствольный круг.
Надо иметь в виду, что керрия неплохо переносит пересадку на новое место, так что перемещать ее в саду можно в любое время, за исключением, разумеется, зимы. Главное - подготовить место заранее и обильно поливать растение первое время после посадки.
Что же касается обрезки, то каждую весну нужно убирать сухие и поломанные ветви, а остальные побеги укорачивают на четверть. Благодаря такой обрезке крона будет становиться все более пышной и красивой. А когда растение станет взрослым, то побеги, которым исполнилось пять лет, нужно вырезать полностью, а молодые побеги просто слегка подрезать.
На зиму керрия нуждается в укрытии - ее побеги пришпиливают к земле металлическими дугами, и сверху натягивают спанбонд, на который насыпают сухую листву и кладут лапник. Такого укрытия будет достаточно, чтобы кустарник без труда перезимовал. Открывают кустарник аккуратно и оберегают от ярких лучей весеннего солнца.
Керрия японская при надлежащем уходе станет настоящим украшением вашего участка, и будет декоративен весь сезон.
ЧТОБЫ ЛИСТЬЯ ОГУРЦОВ НЕ ЖЕЛТЕЛИ
1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, ботва сохранятся зеленой.
3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах.
4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.
5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки. на 5л воды.
1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.
2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, ботва сохранятся зеленой.
3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах.
4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.
5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.
6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки. на 5л воды.
КАК УНИЧТОЖИТЬ СОРНЯКИ БЕЗ ГЕРБИЦИДОВ
используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 1 литр уксуса обычного 9% + , примерно 1 ст. л. соли и несколько капель гала (фери) для жирной посуды. Хорошо перемешайте. Побрызгайте из обычной пшикалки, Утром вся трава засохнет.
Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов.
Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату.
Важно: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок.
используйте соль и уксус. Приготовьте раствор: 1 литр уксуса обычного 9% + , примерно 1 ст. л. соли и несколько капель гала (фери) для жирной посуды. Хорошо перемешайте. Побрызгайте из обычной пшикалки, Утром вся трава засохнет.
Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день, когда дождя не ожидается, по крайней мере, в течение 24 часов.
Опрыскайте сорняки утром, вечером вы уже порадуетесь результату.
Важно: Это смесь убивает все растения, вступающие с ней в контакт, так что используйте с осторожностью. Еще она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т.д., там, где нет культурных посадок.
УХОД ЗА РАССАДОЙ ПОСЛЕ ВЫСАДКИ
Питание на старте:
При посадке добавьте в каждую лунку комплексные удобрения, это обеспечит растения питательными веществами на целый месяц и освободит вас от частых подкормок.
Защита корней:
Замульчируйте почву вокруг растений. Мульча поможет сохранить влагу и защитит корни от перегрева и переохлаждения.
Нежная тень:
В первые 5-7 дней после высадки обеспечьте рассаде легкое притенение, чтобы защитить её от яркого солнца. При этом важно, чтобы был хороший доступ свежего воздуха. Для этого подойдут тонкий спанбонд, сетка от насекомых, тюль или ветки лиственных деревьев.
Меньше хлопот:
Если у вас нет возможности ежедневно ухаживать за томатами, выбирайте сорта, которые не требуют пасынкования. Это значительно сократит время на уход.
Питание на старте:
При посадке добавьте в каждую лунку комплексные удобрения, это обеспечит растения питательными веществами на целый месяц и освободит вас от частых подкормок.
Защита корней:
Замульчируйте почву вокруг растений. Мульча поможет сохранить влагу и защитит корни от перегрева и переохлаждения.
Нежная тень:
В первые 5-7 дней после высадки обеспечьте рассаде легкое притенение, чтобы защитить её от яркого солнца. При этом важно, чтобы был хороший доступ свежего воздуха. Для этого подойдут тонкий спанбонд, сетка от насекомых, тюль или ветки лиственных деревьев.
Меньше хлопот:
Если у вас нет возможности ежедневно ухаживать за томатами, выбирайте сорта, которые не требуют пасынкования. Это значительно сократит время на уход.
НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ
Не многие знают как ускорить процесс образования корней!
И так, что же нужно для более интенсивного и быстрого роста появления корней!?
1. Мёд. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
Не многие знают как ускорить процесс образования корней!
И так, что же нужно для более интенсивного и быстрого роста появления корней!?
1. Мёд. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ЯБЛОК
Рецепт 1
Зoльнaя пoдкopмкa – 1,5-2 кг зoлы нa кaждый 1 кв. метp пpoекции кpoны (внocить в пoчву).
Рецепт 2
Дoбaвкa к пoливaм – 1 cт. лoжкa aзoфocки нa 10 л вoды. Ηopмa — 20-30 л нa деpевo в вoзpacте 8-10 лет.
Рецепт 3
Оздopoвительнaя пoдкopмкa – тёмнo-poзoвый pacтвop мapгaнцoвки. Πoливaть 1 paз в меcяц для дезинфекции и cтимулиpoвaния pocтa кopневoй cиcтемы.
Рецепт 4
Оpгaничеcкий кoктейль – 2 ведpa нaвoзa и ведpo зеленoй cкoшеннoй тpaвы зaклaдывaют в 200-литpoвую бoчку, зaливaют вoдoй и cбpaживaют в течение 2 недель. Γoтoвый нacтoй paзбaвляют в cooтнoшении 1:10. Ηopмa paзoвoгo пoливa: пoд мoлoдые яблoни (2-5 лет) – пo 2,5-3 ведpa, пoд взpocлые (7-10 лет) – пo 4-5 ведеp.
Рецепт 1
Зoльнaя пoдкopмкa – 1,5-2 кг зoлы нa кaждый 1 кв. метp пpoекции кpoны (внocить в пoчву).
Рецепт 2
Дoбaвкa к пoливaм – 1 cт. лoжкa aзoфocки нa 10 л вoды. Ηopмa — 20-30 л нa деpевo в вoзpacте 8-10 лет.
Рецепт 3
Оздopoвительнaя пoдкopмкa – тёмнo-poзoвый pacтвop мapгaнцoвки. Πoливaть 1 paз в меcяц для дезинфекции и cтимулиpoвaния pocтa кopневoй cиcтемы.
Рецепт 4
Оpгaничеcкий кoктейль – 2 ведpa нaвoзa и ведpo зеленoй cкoшеннoй тpaвы зaклaдывaют в 200-литpoвую бoчку, зaливaют вoдoй и cбpaживaют в течение 2 недель. Γoтoвый нacтoй paзбaвляют в cooтнoшении 1:10. Ηopмa paзoвoгo пoливa: пoд мoлoдые яблoни (2-5 лет) – пo 2,5-3 ведpa, пoд взpocлые (7-10 лет) – пo 4-5 ведеp.
ХЛОРОФИТУМ
Зеленый «кондиционер» жилья: лучше других растений он очищает воздух от вредных испарений древесных плит, пластика, напольных покрытий, а также токсинов, бактерий, вирусов, плесени. Словом, хлорофитум способен аккумулировать до 80% вредных примесей, попадающих в дом. Растение крайне неприхотливо в уходе и будет постоянно радовать вас буйной зеленью, принося эстетическое удовольствие.
Зеленый «кондиционер» жилья: лучше других растений он очищает воздух от вредных испарений древесных плит, пластика, напольных покрытий, а также токсинов, бактерий, вирусов, плесени. Словом, хлорофитум способен аккумулировать до 80% вредных примесей, попадающих в дом. Растение крайне неприхотливо в уходе и будет постоянно радовать вас буйной зеленью, принося эстетическое удовольствие.
ЧТОБЫ НЕ ЖЕЛТЕЛИ КОНЧИКИ ЧЕСНОКА
Пожелтение кончиков листьев как у озимого, так и ярового чеснока наблюдается почти ежегодно. Причинами могут быть недостаток азота, фосфора, калия, магния и в условиях холодной дождливой погоды, и при недостатке влаги в жаркие дни.
Меры борьбы
Как только чеснок начал желтеть, необходимо подрыхлить почву – дать корням приток кислорода. Очень важно уничтожить корку земли, покрытую почвенными сине-зелеными и другими видами водорослей (особенно на вязких почвах). Это активизирует поступление основных питательных веществ из почвы и способствует ее очищению от сорняков.
Сразу после рыхления следует подкормить чеснок органикой – настоем навозной жижи (1:5), коровяка (1:6) или птичьего помета (1:10-15). На 10 л раствора желательно добавить по 100 г просеянной древесной золы. Расход: 10 л на 3-5 м².
Пожелтение кончиков листьев как у озимого, так и ярового чеснока наблюдается почти ежегодно. Причинами могут быть недостаток азота, фосфора, калия, магния и в условиях холодной дождливой погоды, и при недостатке влаги в жаркие дни.
Меры борьбы
Как только чеснок начал желтеть, необходимо подрыхлить почву – дать корням приток кислорода. Очень важно уничтожить корку земли, покрытую почвенными сине-зелеными и другими видами водорослей (особенно на вязких почвах). Это активизирует поступление основных питательных веществ из почвы и способствует ее очищению от сорняков.
Сразу после рыхления следует подкормить чеснок органикой – настоем навозной жижи (1:5), коровяка (1:6) или птичьего помета (1:10-15). На 10 л раствора желательно добавить по 100 г просеянной древесной золы. Расход: 10 л на 3-5 м².
ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ
- можно несколькими способами, как с помощью подручных средств, так и специальных приборов:
1. Народные методы:
Уксус: Полейте небольшое количество земли столовым уксусом. Если почва начнет пениться и шипеть, значит, она щелочная. Если реакции нет, то почва кислая или нейтральная.
Виноградный сок: Добавьте в стакан с виноградным соком щепотку земли. Если цвет сока изменится на красный, значит, почва щелочная.
Листья вишни и смородины: Заварите несколько листьев вишни или смородины в кипятке. После остывания добавьте в настой немного земли. Если вода покраснеет – кислая почва, посинеет – слабокислая, станет зеленой – нейтральная.
Растения-индикаторы: Обратите внимание на растения, которые хорошо растут на вашем участке. Например, щавель, хвощ, подорожник предпочитают кислую почву, а клевер, люцерна – щелочную.
2. С помощью лакмусовой бумаги:
Приобретите набор лакмусовых бумажек в садовом магазине. Возьмите образец почвы с разных частей участка. Разведите землю с дистиллированной водой. Опустите лакмусовую бумажку в раствор и сравните ее цвет с цветовой шкалой на упаковке.
3. С помощью специального прибора:
pH-метр – электронный прибор, который позволяет точно определить уровень pH почвы.
Важно помнить:
Кислотность почвы может варьироваться в разных частях участка.
Наиболее точные результаты получаются при использовании лакмусовой бумаги или pH-метра.
Зная кислотность почвы, вы сможете подобрать подходящие растения и удобрения для вашего сада.
- можно несколькими способами, как с помощью подручных средств, так и специальных приборов:
1. Народные методы:
Уксус: Полейте небольшое количество земли столовым уксусом. Если почва начнет пениться и шипеть, значит, она щелочная. Если реакции нет, то почва кислая или нейтральная.
Виноградный сок: Добавьте в стакан с виноградным соком щепотку земли. Если цвет сока изменится на красный, значит, почва щелочная.
Листья вишни и смородины: Заварите несколько листьев вишни или смородины в кипятке. После остывания добавьте в настой немного земли. Если вода покраснеет – кислая почва, посинеет – слабокислая, станет зеленой – нейтральная.
Растения-индикаторы: Обратите внимание на растения, которые хорошо растут на вашем участке. Например, щавель, хвощ, подорожник предпочитают кислую почву, а клевер, люцерна – щелочную.
2. С помощью лакмусовой бумаги:
Приобретите набор лакмусовых бумажек в садовом магазине. Возьмите образец почвы с разных частей участка. Разведите землю с дистиллированной водой. Опустите лакмусовую бумажку в раствор и сравните ее цвет с цветовой шкалой на упаковке.
3. С помощью специального прибора:
pH-метр – электронный прибор, который позволяет точно определить уровень pH почвы.
Важно помнить:
Кислотность почвы может варьироваться в разных частях участка.
Наиболее точные результаты получаются при использовании лакмусовой бумаги или pH-метра.
Зная кислотность почвы, вы сможете подобрать подходящие растения и удобрения для вашего сада.
10 СОВЕТОВ ОПЫТНОГО ЦВЕТОВОДА
Если вашим цветочкам не здоровится, не нужно сразу бежать за химией в садовый магазин. Все составляющие этих рецептов вы найдете у себя дома.
1. Избавьтесь от тли с помощью моющего средства.
Тля любит пастись на свежих молодых побегах. Но вряд ли ей понравится пара капель моющего средства и мокрая тряпка. Одно движение - и тли как не бывало.
2. Долой нелегалов.
Если в земле завелись крохотные насекомые, которые так и кишат в цветочных горшках, воткните в землю три спички головками вниз, и вредители быстро покинут облюбованное место.
3. Уксусная эссенция дезинфицирует.
Грибок, мох и пятна извести со временем делают горшок неприглядным и являются питательной средой для болезней. Нанесите на горшок уксусную эссенцию и почистите его щеткой, это удалит грязь и убьет болезни.
4. Жидкое мыло и спирт расправятся с щитовкой.
У этого вредителя упорный характер: насекомые скрываются под щитом и поэтому их трудно достать. Лучше всего их соскрести один за другим палочкой. Можно попробовать раствор жидкого мыла и спирт: 20 г мыла и немного спирта растворить в литре воды, после чего обильно опрыскать этой смесью нижнюю сторону листьев. Если щитовка не сбежит, намочите в растворе ватную палочку и несколько раз протрите ею листья вдоль жилки.
5. Изгоняем паутинного клещика высокой влажностью.
Эти крошки едва видны, но в сухом и теплом воздухе отапливаемых помещений их число увеличивается, и становится видна их тонкая паутина. Три простых средства помогут избавиться от этих насекомых мягким, но эффективным
способом. Вам понадобится распылитель, полиэтиленовый пакет и вода. Обильно опрыскайте растения из распылителя с мелкой насадкой, вместе с горшками поставьте их в достаточно большой пакет и герметично закройте его. Высокая влажность остановит размножение клещей и, в конце концов, они погибнут.
6. Луковый отвар укрепит иммунитет.
Для того, чтобы бороться с цветочным стрессом, опустите луковую кожуру в кипящую воду, дайте закипеть и оставьте отвар настаиваться на ночь. Опрыскайте растения этим настоем.
7. Известковые пятна удалит торф.
Если у ваших растений появились белые пятна на листьях, это еще не причина для паники, ведь, возможно, речь идет всего лишь об отложениях слишком жесткой воды для полива. Смягчить воду вы сможете с помощью торфа. Просто наполните льняной мешок торфом и опустите его на ночь в десятилитровое ведро с водой. Торф нейтрализует известь, смягчит воду и сделает ее более приятной для растений.
8. Вода для полива.
Вода, оставшаяся от варки картофеля, содержит крахмал, способствующий росту. Однако растения можно поливать ею лишь в том случае, если воду не солили! Отстоявшаяся минеральная вода (то есть вода без газа) действует как удобрение.
9. Кофейная гуща – отличный рыхлитель.
Не выбрасывайте кофейную гущу. Горсть черного экстракта - именно то, что нужно земле для цветов. Хитрость в том, что затвердевшая земля снова станет рыхлой благодаря мелкому порошку кофе. Еще одним положительным воздействием является то, что кофейная гуща одновременно понижает рН-показатель. Это дополнительный бонус для растений, которые предпочитают кислую почву, например, камелий или азалий.
10. Косметические процедуры.
Для растений очень важен внешний вид, поэтому листья следует регулярно очищать от пыли. Хрупкие листья, например, узамбарских фиалок, чистят мягкой кисточкой. Кожистые листья более прочны, их можно мыть.
Если вашим цветочкам не здоровится, не нужно сразу бежать за химией в садовый магазин. Все составляющие этих рецептов вы найдете у себя дома.
1. Избавьтесь от тли с помощью моющего средства.
Тля любит пастись на свежих молодых побегах. Но вряд ли ей понравится пара капель моющего средства и мокрая тряпка. Одно движение - и тли как не бывало.
2. Долой нелегалов.
Если в земле завелись крохотные насекомые, которые так и кишат в цветочных горшках, воткните в землю три спички головками вниз, и вредители быстро покинут облюбованное место.
3. Уксусная эссенция дезинфицирует.
Грибок, мох и пятна извести со временем делают горшок неприглядным и являются питательной средой для болезней. Нанесите на горшок уксусную эссенцию и почистите его щеткой, это удалит грязь и убьет болезни.
4. Жидкое мыло и спирт расправятся с щитовкой.
У этого вредителя упорный характер: насекомые скрываются под щитом и поэтому их трудно достать. Лучше всего их соскрести один за другим палочкой. Можно попробовать раствор жидкого мыла и спирт: 20 г мыла и немного спирта растворить в литре воды, после чего обильно опрыскать этой смесью нижнюю сторону листьев. Если щитовка не сбежит, намочите в растворе ватную палочку и несколько раз протрите ею листья вдоль жилки.
5. Изгоняем паутинного клещика высокой влажностью.
Эти крошки едва видны, но в сухом и теплом воздухе отапливаемых помещений их число увеличивается, и становится видна их тонкая паутина. Три простых средства помогут избавиться от этих насекомых мягким, но эффективным
способом. Вам понадобится распылитель, полиэтиленовый пакет и вода. Обильно опрыскайте растения из распылителя с мелкой насадкой, вместе с горшками поставьте их в достаточно большой пакет и герметично закройте его. Высокая влажность остановит размножение клещей и, в конце концов, они погибнут.
6. Луковый отвар укрепит иммунитет.
Для того, чтобы бороться с цветочным стрессом, опустите луковую кожуру в кипящую воду, дайте закипеть и оставьте отвар настаиваться на ночь. Опрыскайте растения этим настоем.
7. Известковые пятна удалит торф.
Если у ваших растений появились белые пятна на листьях, это еще не причина для паники, ведь, возможно, речь идет всего лишь об отложениях слишком жесткой воды для полива. Смягчить воду вы сможете с помощью торфа. Просто наполните льняной мешок торфом и опустите его на ночь в десятилитровое ведро с водой. Торф нейтрализует известь, смягчит воду и сделает ее более приятной для растений.
8. Вода для полива.
Вода, оставшаяся от варки картофеля, содержит крахмал, способствующий росту. Однако растения можно поливать ею лишь в том случае, если воду не солили! Отстоявшаяся минеральная вода (то есть вода без газа) действует как удобрение.
9. Кофейная гуща – отличный рыхлитель.
Не выбрасывайте кофейную гущу. Горсть черного экстракта - именно то, что нужно земле для цветов. Хитрость в том, что затвердевшая земля снова станет рыхлой благодаря мелкому порошку кофе. Еще одним положительным воздействием является то, что кофейная гуща одновременно понижает рН-показатель. Это дополнительный бонус для растений, которые предпочитают кислую почву, например, камелий или азалий.
10. Косметические процедуры.
Для растений очень важен внешний вид, поэтому листья следует регулярно очищать от пыли. Хрупкие листья, например, узамбарских фиалок, чистят мягкой кисточкой. Кожистые листья более прочны, их можно мыть.
КАК УДАЛИТЬ ПЕНЬ ДЕРЕВА
Удалить пень дерева можно химическим способом. Для этого на срезе высверлите отверстие, засыпьте в него натриевую или калийную селитру. Укройте пень пленкой, чтобы дождь не размыл ее. Ускорить процесс удаления пня селитрой можно, сделав концентрированный раствор и постоянно заливая его в пень долгое время. При нагревании селитра выделяет кислород. Поэтому когда пень весь пропитается селитрой и высохнет, его поджигают. Таким образом, пень полностью выгорает, даже та часть, которая находится в земле.
Удалить пень дерева можно химическим способом. Для этого на срезе высверлите отверстие, засыпьте в него натриевую или калийную селитру. Укройте пень пленкой, чтобы дождь не размыл ее. Ускорить процесс удаления пня селитрой можно, сделав концентрированный раствор и постоянно заливая его в пень долгое время. При нагревании селитра выделяет кислород. Поэтому когда пень весь пропитается селитрой и высохнет, его поджигают. Таким образом, пень полностью выгорает, даже та часть, которая находится в земле.
РАСТВОР ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ
В бочку (200-300 литров) насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты Золы, 2 кг. дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается 2 недели. Полученный
состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая банка на ведро) и подливаем под корень один раз в 7-10 дней.
Помидоры растут как на дрожжах! И никакой химии!
В бочку (200-300 литров) насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты Золы, 2 кг. дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается 2 недели. Полученный
состав разбавляем водой в пропорции 1:10 (литровая банка на ведро) и подливаем под корень один раз в 7-10 дней.
Помидоры растут как на дрожжах! И никакой химии!
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ В ОГОРОДЕ
- частая проблема, но есть много способов борьбы с ними:
1. Народные средства:
Растения-репелленты: Посадите вокруг грядок и у муравейников растения, запах которых отпугивает муравьев: мята, лаванда, чеснок, бархатцы, полынь.
Пахучие вещества: Разложите возле муравейников корицу, молотый перец, древесную золу, измельченную кофейную гущу.
Мыльный раствор: Разведите хозяйственное мыло в воде и полейте муравейник.
Кипяток: Осторожно залейте кипятком муравейник.
2. Приманки и ловушки:
Борная кислота: Смешайте борную кислоту с сахаром или медом и разложите приманку возле муравейников.
Ловушки с приманкой: Используйте готовые ловушки с аттрактантами, которые привлекают муравьев.
3. Специальные препараты:
Инсектициды: В садовых магазинах продаются специальные гранулированные или жидкие инсектициды от муравьев. Важно использовать их строго по инструкции.
4. Профилактика:
Удаляйте источники пищи: Убирайте с огорода опавшие плоды и ягоды, не оставляйте открытыми сладости.
Регулярно рыхлите почву: Это разрушает муравьиные ходы и мешает им строить гнезда.
Привлекайте насекомых, которые питаются муравьями: Например, божьих коровок и златоглазок.
Важно:
При использовании химических средств соблюдайте меры безопасности и инструкции по применению.
Некоторые виды муравьев полезны для огорода, поэтому старайтесь избавиться только от тех, которые приносят вред.
- частая проблема, но есть много способов борьбы с ними:
1. Народные средства:
Растения-репелленты: Посадите вокруг грядок и у муравейников растения, запах которых отпугивает муравьев: мята, лаванда, чеснок, бархатцы, полынь.
Пахучие вещества: Разложите возле муравейников корицу, молотый перец, древесную золу, измельченную кофейную гущу.
Мыльный раствор: Разведите хозяйственное мыло в воде и полейте муравейник.
Кипяток: Осторожно залейте кипятком муравейник.
2. Приманки и ловушки:
Борная кислота: Смешайте борную кислоту с сахаром или медом и разложите приманку возле муравейников.
Ловушки с приманкой: Используйте готовые ловушки с аттрактантами, которые привлекают муравьев.
3. Специальные препараты:
Инсектициды: В садовых магазинах продаются специальные гранулированные или жидкие инсектициды от муравьев. Важно использовать их строго по инструкции.
4. Профилактика:
Удаляйте источники пищи: Убирайте с огорода опавшие плоды и ягоды, не оставляйте открытыми сладости.
Регулярно рыхлите почву: Это разрушает муравьиные ходы и мешает им строить гнезда.
Привлекайте насекомых, которые питаются муравьями: Например, божьих коровок и златоглазок.
Важно:
При использовании химических средств соблюдайте меры безопасности и инструкции по применению.
Некоторые виды муравьев полезны для огорода, поэтому старайтесь избавиться только от тех, которые приносят вред.
ЧТОБЫ ПОМИДОРЫ БЫЛИ КPYПНЫМИ
Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрее, нужно приготовить для них полезные подкормки
- В 10 литров добавим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение;
- Заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками одуванчиков примерно на 1/3.
Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение будет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра.
Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обрабатывайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели.
Чтобы любимые помидоры были крупными и созревали быстрее, нужно приготовить для них полезные подкормки
- В 10 литров добавим 3-4 капли йода. Поливать томатные кустики следует под корень один раз в неделю в объеме 1,5-2 литра под каждое растение;
- Заполните бочку объемом 200 л крапивой и листиками одуванчиков примерно на 1/3.
Добавьте в смесь ведро навоза, залейте водой. Для ускорения брожения накройте бочку пленкой. Примерно через 10 дней удобрение будет готово. Полученную подкормку перед внесением разведите водой в пропорции 1:10 и полейте томаты из расчета на 1 кв.м 3-4 литра.
Первый полив высаженной в открытый грунт рассады проведите через 7-10 дней. Не забывайте мульчировать и рыхлить почву. А против фитофтороза обрабатывайте растения зеленкой спустя две недели после посадки рассады на постоянное место. Приготовьте раствор: на 1 л воды 1 капля зеленки. Обработки можно повторять каждые две недели.
