#флаконвладошке
Для Павла Дурова с его "рекламным" нововведением, нет ничего святого, а для Сержа Лютанса и Кристофера Шелдрейка - есть.
Serge Lutens La Religieuse. Аромат, посвященный борьбе добра со злом. Хотя для меня он, скорее, про единство духовного и плотского вкаждом из нас.

Чуть индольный жасмин в компании с циветтой отсылают к Joy, главному бестселлеру эры Великой депрессии, аромату безудержной, на грани с истерикой, радости.
Но в La Religieuse неистовой радости не будет - ладан не даст. Развратное буйство жасминово-животной плоти он быстро укротит, хотя совсем подавить плоть духу не удастся. Ладан, жасмин и циветта так и будут звучать в унисон, заставляя вспомнить о цветах, увядающих в церкви, в разгар мессы.

Кому-то "Монахиня" кажется весенней, но для меня ее время сейчас - поздняя пасмурная осень. Туманы, низкое свинцовое небо, очертания готических шпилей на его фоне. И запах жасмина, как надежда на то, что уже через полгода мрак сменится светом.

Ну, наконец-то что-то действительно будет пахнуть «янтарем»!
Так и вижу: Amber 33 Kaliningrad.

🧴Парфюмеры разработают запах для каждого региона России

Парфюм уже создали для Калининграда, и он «пахнет» Куршской косой, янтарем и морским портом.

А чем пахнет Москва?

Совсем одичала на локдауне, так что, как только все наконец откпрылось, тут же пошла - и как давай тестировать!

Добралась, вот, наконец до гуччевских Alchemist's Garden. И как самый большой фанат мимозы в мире (ник как бы намекает) влюбилась в Winter's Spring.

Это влажный прохладный воздух начала марта. Небо серое, на дорогах комья бурого грязного снега, а вы покупаете у метро букетик желтых цветов с еще влажными стеблями, несете его домой, прижимая к груди, как птенца - и знаете, что это, хоть и еще winter's, но все-таки уже spring.

Как рожденная 7 марта, чрезвычайно одобряю.

Новинка A Gloaming Night тоже хороша. Но она сложнее и глубже, тут нужен более вдумчивый затест.

Пока она мне показалась пачулистым шипром. Запахом влажной земли, из которой только-только начала пробиваться помидорная ботва.
Ее сравнивают с кашарелевской LouLou, но Лулу для меня темная и осенняя, а вот в Gloaming Night есть надежда. Это ночь перед рассветом и зима в преддверии весны.

Вообще вся линейка, не побоюсь этого слова, великая. Все очень красиво, объемно, трехмерно. Как сложная ручная вышивка на подоле кутюрного платья.

А вот забавная штука - в ЦУМе встала эксклюзивная парфлинейка Graff Lesedi La Rona. Пять безымянных ароматов, пронумерованных римскими цифрами.
В принципе, не вау, но вполне годно. Тут есть и уд, и сирень и дерево с кожей - в общем, все, что нужно звезде рок-н-ролла.

Меня особенно зацепил номер IV. Миндаль, кофе и чуть-чуть лаванды. Очень люблю эти ноты по отдельности - да и вместе они неплохо сработались. "Четверка" поначалу манкая, колкая, как будто наэлектризованная.
Вот только, увы, ближе к базе она заметно скучнеет и уходит в обычную сладкую ванильку. Как бы призывая нас не путать туризм с эмиграцией, а влюбленность с любовью.

Ну и напоследок новость для тех, кто, как и я, сидел в танке.
Наш любимый Serge Lutens больше не будет продаваться в Molecule (а где будет, лично я пока понятия не имею). По такому случаю, в этой сети сейчас распродают остатки со скидкой 50%. Можно, например, купить Fille En Aiguilles за 9000 с копейками.
Но лучше поторопиться, потому что, как признаются продавцы, запасы тают, как первый ноябрьский снег на собянинской плитке.

Есть разработчики в подписчиках?

Немного о том, как флэйвористика оказывается на службе у акционизма.

В шотландском Глазго, где сейчас, как известно, проходит конференция ООН, посвященная изменению климата, установили так называемые pollution pods - "камеры загрязнения".
Оказавшись внутри одной из пяти таких капсул, любой желающий может понять, как ощущается и чем пахнет воздух в пяти разных точках мира - в Лондоне, Пекине, Сан Паулу, Дели и на норвежском полуострове Таутра.
В таком воздухе намешаны озон, двуоксись азота, двуокись серы, угарный газ и другие малоприятные вещества.

Придумал капсулы английский художник Майкл Пински - до этого инсталляция демонстрировалась в других городах мира. В числе организаций, которые помогали воплотить проект в жизнь, - IFF, один из крупнейших производителей парфюмерных отдушек.
Так что работали над проектом явно профессионалы в области душистого.

Все это про то, что ольфакторные произведения не всегда создаются для радости и удовольствия. Иногда еще и для того, чтобы заставить людей задуматься.

#флаконвладошке
Как бы ниша для тех, кто ненавидит нишу.
Chabaud Caprice de Sophie - сладкое красное яблоко в компании ванили, малины и фрезии.

Кстати, пирамида вам ничего не напоминает? Если простое перечисление нот не наводит на мысли, то, стоит нанести аромат, и вы сразу все поймете.
"Каприз Софи" - это нишевый вариант Nina Ricci Nina. Да, того самого "красного яблока", которым еще несколько лет назад пах каждый второй вагон в метро.
Наверняка в нюансах они различаются. Но навскидку похожи эти два аромата если не как близнецы, то как родные братья точно.

Сам по себе случай очень интересный. Обычно бывает наоборот: люкс и масс-маркет копируют нишу. А тут - вот оно что. Приятно в общем иметь небольшой свечной заводик (зачеркнуто) именной парфюмерный бренд и самой создавать для него ароматы - как это делает Софи Шабо.
Можно исполнить любой свой каприз. Например, переиздать аромат, который самой давно нравился, а носить было как-то не комильфо.

Навскидку вот еще несколько ароматов из ниши, которые в той или иной степени копируют популярный люкс (если вспомните еще - кидайте в комментарии). Часто дело тут в мегауспешности первоисточника, когда он задает глобальный тренд, и подхватывают этот тренд все - от бюджетных брендов до самых дорогих.

Таким трендсеттером, например, стала в свое время шанелевская Coco Mademoiselle. Похожие "фрутчули" стали появляться не только в люксе, но и сегментом повыше. Ex Nihilo, скажем, выпустили Love Shot - аромат, явно вдохновленный "мадмуазелью", но слаще, засчет ноты малины и "винтажнее" засчет кожи. В тот же тренд вписываются многие другие нишевые ароматы - к примеру, Parle-Moi de Parfum Chypre Mojo 45. Думаю, если задаться целью примеров еще можно найти довольно много.
Те же мотивы, скорее всего были, у Montale, когда они выпускали Soleil de Capri, нишевого близнеца Light Blue, который тогда, в середине нулевых, рвал топы продаж. И у Clive Christian с их Х, вышедшим на волне успеха Gucci Rush.

А вот c киллиановским Forbidden Games, в котором узнается диоровский J'Adore в его лучшие годы, как мне кажется, другая история. У них один парфюмер - Калис Беккер. Думаю, в Killian ей просто дали возможность воплотить свою идею в наилучшем виде. Особенно после того как бестеллер Dior стал стремительно терять привычное лицо после реформулировок. Говорят, сейчас его загубили окончательно, так что хорошо, что у нас есть Forbidden Games.

В целом, явление странноватое, но интересное. Я вполне допускаю, что кому-то такое нужно. Например, любит он или она "яблоко" Нины или Лайт Блу, а носить стесняется, потому что "в юности ими пахла вся общага" или "в офисе у трех человек такой же". Тогда, если есть лишние пара (или полтора десятка) тысяч, можно купить "облагороженный" вариант в нише и остаться в выигрыше: то да не то!

А вам как такое? Купили бы нишевый "ремейк" любимого люксового аромата?

Провела вчерашний день облитая шедеврами. На одной руке Том Форд, на другой - Chanel Egoistе. А на шее Volutes. Просто кто-то ведь должен делать эту работу!
https://theblueprint.ru/beauty/fragrance/tabachnye-aromaty

Сестры Олсен выпустили три аромата, которые можно купить только в офлайн-магазинах их марки. Композиций в форме масел всего три, потому что их названия R O W (по букве на каждый). Простите, а куда делся артикль?

Нежно люблю одежную марку сестер Олсен The Row (серое демисезонное пальто, например, мне служит верой и правдой уже много лет).
Теперь они выпускают для бренда первую линейку масляных ароматов (естетвенно, все натуральнее натурального, вручную собрано, крылышками феечек обдуто).
Пануть духи должны интересно по идее.
R - табачными листьями, сандалом и редким ингредиентом - семенами дикой руты.
О - лилией и фиалкой.
W - амброй и ладаном.
И все бы ничего, но цена в $550 за 7 мл как-то не мотивирует.
Лучше и дальше буду своим дешманским Фордом душиться.

P. S. Если вдруг кто не понял, 550 долларов - это почти 40 000 рублей. Сорок. Тысяч. За 7 мл.
Близняшки, идите домой, вы под коксом.

#флаконвладошке
Когда за окном который день битва серого с бурым и первые заморозки, хочется немного повспоминать лето (хоть это и не самое любимое мое время года).

Rose & Cuir Малля для меня по настроению очень летний, хотя носить его, можно круглый год (как вообще-то любой аромат - в топку правила и стереотипы).
Герань, перец, кожа точайшей выделки (изобутилхинолин, конечно же). Если ищите розу, забудьте - там есть только ее призрак. Как и призрак поляны, на которой недавно косили траву. Или фантом легкого морского бриза.

Для меня Rose & Cuir - это такой довольно политкорректный smart casual от парфюмерии. Абсолютно универсальный, при этом довольно оригинальный. Как какое-нибудь пальто old Celine.
Поэтому я, хоть и понимаю, что вещь и классная, ношу его редко - мне в нем не хватает безумия.

А вот мой текст для Блюпринта - о том, как я, собственно, ездила на закрытый запуск Rose & Cuir на юг Франции. Там нас возили в поместье Рудницка, водили в лабораторию Эллена и показывали все игредиенты - даже перец давали понюхать (я закашлялась, и все долго смеялись).
Кстати, забавно, что поначалу мне в Rose & Cuir упорно мерещились отголоски Tresor. Когда на интервью я сказала об этом Маллю и Эллена, они, мягко говоря, удивились. Сейчас я, конечно, понимаю, что это был очень странный обонятельный глюк.
https://theblueprint.ru/beauty/industry/rose-et-cuir

Фрагрантика, что ты делаешь, прекрати!

Очень порадовало сегодня «Золотое яблоко», кстати. Заказала несколько средств в их онлайн-магазине и воспользовалась новой опцией экспресс-доставки (стоит 200 р.). Привезли все и правда меньше чем за два часа, красиво упакованное и ещё с целым сетом приятных сэмплов в подарок.
Кстати, скидки в честь «чёрной пятницы» там сейчас тоже очень приятные.
И #нетмненеплатятзарекламу. Но я искренне считаю, что магазины, где хороший сервис, надо поддерживать.

Пара слов о "бутиковой" линейке Estee Lauder.

Хорошие ли это ароматы? Да. Собраны добротно, звучат красиво. Пахнут, черт побери, приятно. Sensuous Stars, например, деликатный ирис и чуть влажная после утреннего дождя лаванда.
Infinite Sky - теплая ваниль с перцем, этакий ярмарочный пряник.
И так далее и тому подобное.

Все профили понятные, легко считываемые, не запускающие игру воображения и не рождающие странных ассоциаций. Мелодичная и ненапряжная музыка в лифте. Хотя, разумеется, лифт этот в башне "Федерация" и везет вас в просторный офис на сто первом этаже.

Было ли такое раньше? Да, и повторяется с периодичностью раз в пару лет.

Запомнят ли вас, будь на вас хоть один из этих ароматов? Вряд ли.

Стоит ли их покупать? Стоит покупать что угодно, если вы этого хотите, и если это сделает вас счастливыми. Но будь лишние 16К лично у меня, я потратила бы их на Serge Lutens.
Или добавила бы, и оставила в Gucci. Там, как минимум, флаконы красивее.