ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ BREGUET ГРЕГОРИ КИССЛИНГОМ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 250-ЛЕТИЮ ЛЕГЕНДАРНОГО БРЕНДА
#интервью_WD
В преддверии 250-летнего юбилея Breguet, одного из старейших и самых уважаемых брендов в мире Haute Horlogerie, мы представляем вам интервью с его новым CEO — инженером-микротехнологом с дипломами MBA и Master in Luxury Management Грегори Кисслингом. Он рассказал о своём пути в индустрии, будущем марки и значении инноваций для бренда.
Q: Грегори, расскажите, как вы пришли в часовую индустрию и оказались в Breguet?
A: Я родом из Невшателя, недалеко от Ле Локля, где я учился микротехнологиям. Хотя поначалу меня интересовала робототехника, я быстро вернулся к часовому делу — начал с Cartier, затем более 20 лет проработал в Omega, занимаясь не только калибрами, но и корпусами. Именно там я встретил Джорджа Дэниэлса, восхищавшегося Бреге и написавшего о нём книгу. Через него я тоже вдохновился историей Бреге.
Q: Что вас удивило, когда вы пришли в Breguet?
A: Меня поразил уровень мастерства команды — часовщиков, исследователей, дизайнеров. Производство у нас замкнутого цикла: от разработки до окончательной сборки всё происходит внутри компании. В коллекции почти 400 исторических моделей и уникальные архивы. Эммануэль Бреге, потомок основателя, активно участвует в жизни бренда — его знания неоценимы.
Q: Как участие в Swatch Group влияет на бренд?
A: Это даёт нам доступ к уникальным технологиям: мы сами производим смазочные материалы (Moebius), изготавливаем узлы регулятора хода, работаем с твёрдыми материалами и разрабатываем новые сплавы. Всё это критически важно для инноваций, которые лежат в основе философии Breguet.
Q: Что вы хотите привнести в Breguet?
A: Я хочу развивать то, что заложено от времён Абрахама-Луи Бреге — но инновации должны приносить реальную ценность. Коллекции у нас сильные: Type XX (авиация), Marine (официальный поставщик ВМФ Франции с 1815 года), Classique, Tradition, Reine de Naples. Мы разрабатываем свои калибры и корпуса — это редкость и мощное преимущество.
Q: Какие главные вызовы перед брендом?
A: Мы хотим сохранить наше положение в индустрии, но при этом стать ближе к новой аудитории. В 2025 году мы представим специальные коллекции по всему миру, завершив год сюрпризом в Версале — месте, тесно связанном с историей Breguet.
Q: Какую модель Breguet вы бы выбрали?
A: Ту, которую мы ещё не создали!
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#интервью_WD
В преддверии 250-летнего юбилея Breguet, одного из старейших и самых уважаемых брендов в мире Haute Horlogerie, мы представляем вам интервью с его новым CEO — инженером-микротехнологом с дипломами MBA и Master in Luxury Management Грегори Кисслингом. Он рассказал о своём пути в индустрии, будущем марки и значении инноваций для бренда.
Q: Грегори, расскажите, как вы пришли в часовую индустрию и оказались в Breguet?
A: Я родом из Невшателя, недалеко от Ле Локля, где я учился микротехнологиям. Хотя поначалу меня интересовала робототехника, я быстро вернулся к часовому делу — начал с Cartier, затем более 20 лет проработал в Omega, занимаясь не только калибрами, но и корпусами. Именно там я встретил Джорджа Дэниэлса, восхищавшегося Бреге и написавшего о нём книгу. Через него я тоже вдохновился историей Бреге.
Q: Что вас удивило, когда вы пришли в Breguet?
A: Меня поразил уровень мастерства команды — часовщиков, исследователей, дизайнеров. Производство у нас замкнутого цикла: от разработки до окончательной сборки всё происходит внутри компании. В коллекции почти 400 исторических моделей и уникальные архивы. Эммануэль Бреге, потомок основателя, активно участвует в жизни бренда — его знания неоценимы.
Q: Как участие в Swatch Group влияет на бренд?
A: Это даёт нам доступ к уникальным технологиям: мы сами производим смазочные материалы (Moebius), изготавливаем узлы регулятора хода, работаем с твёрдыми материалами и разрабатываем новые сплавы. Всё это критически важно для инноваций, которые лежат в основе философии Breguet.
Q: Что вы хотите привнести в Breguet?
A: Я хочу развивать то, что заложено от времён Абрахама-Луи Бреге — но инновации должны приносить реальную ценность. Коллекции у нас сильные: Type XX (авиация), Marine (официальный поставщик ВМФ Франции с 1815 года), Classique, Tradition, Reine de Naples. Мы разрабатываем свои калибры и корпуса — это редкость и мощное преимущество.
Q: Какие главные вызовы перед брендом?
A: Мы хотим сохранить наше положение в индустрии, но при этом стать ближе к новой аудитории. В 2025 году мы представим специальные коллекции по всему миру, завершив год сюрпризом в Версале — месте, тесно связанном с историей Breguet.
Q: Какую модель Breguet вы бы выбрали?
A: Ту, которую мы ещё не создали!
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Черный Тюльпан: дебют независимой часовщицы Аннелинде Данселман
#новость_WD
На выставке Watches and Wonders 2025 в Женеве была представлена новинка из Нидерландов — Black Tulip, дебютная модель независимого мастера Аннелинде Дунсельман.
Это наручные часы с корпусом из нержавеющей стали диаметром 38 мм и толщиной 11,9 мм. Внутри установлен собственный калибр D202.5 с ручным заводом, обладающий редкой функцией сброса на ноль: при вытягивании заводной головки секундная стрелка мгновенно возвращается в положение «12 часов» и останавливается, облегчая точную настройку времени.
Механизм состоит из 125 деталей (19 камней), работает на частоте 3 Гц (21 600 полуколебаний в час) и обеспечивает впечатляющий запас хода в 100 часов. Мосты и платина покрыты родием и украшены ручной полировкой, колёса позолочены и тоже отполированы вручную.
Циферблат выполнен из родированной латуни с лазерной гравировкой в виде тюльпанов, стрелки изготовлены из стали и обработаны вручную. На боковой поверхности безеля и заводной головке также выгравирован символ часов — тюльпан. Стекло сапфировое с антибликом, в задней крышке — тоже.
Аннелинде Дунсельман начала свой путь в часовом деле с Vakschool Schoonhoven, где изучала часовое и ювелирное дело. Потом она три года работала в нидерландском ателье Grönefeld (мы как-то рассказывали об искусстве «часовых братьев» Грёнефельдов). В 2022 году она основала в городе Зволле собственную мастерскую Dunselman Watchmaking и два с половиной года работала над своей первой моделью.
Количество Black Tulip ограничено: в серии всего 10 экземпляров, каждый стоит 38 000 евро (без учёта налогов и доставки). Название часов символизирует стремление к совершенству и редкости, ведь чёрный тюльпан — редчайший и прекрасный цветок.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#новость_WD
На выставке Watches and Wonders 2025 в Женеве была представлена новинка из Нидерландов — Black Tulip, дебютная модель независимого мастера Аннелинде Дунсельман.
Это наручные часы с корпусом из нержавеющей стали диаметром 38 мм и толщиной 11,9 мм. Внутри установлен собственный калибр D202.5 с ручным заводом, обладающий редкой функцией сброса на ноль: при вытягивании заводной головки секундная стрелка мгновенно возвращается в положение «12 часов» и останавливается, облегчая точную настройку времени.
Механизм состоит из 125 деталей (19 камней), работает на частоте 3 Гц (21 600 полуколебаний в час) и обеспечивает впечатляющий запас хода в 100 часов. Мосты и платина покрыты родием и украшены ручной полировкой, колёса позолочены и тоже отполированы вручную.
Циферблат выполнен из родированной латуни с лазерной гравировкой в виде тюльпанов, стрелки изготовлены из стали и обработаны вручную. На боковой поверхности безеля и заводной головке также выгравирован символ часов — тюльпан. Стекло сапфировое с антибликом, в задней крышке — тоже.
Аннелинде Дунсельман начала свой путь в часовом деле с Vakschool Schoonhoven, где изучала часовое и ювелирное дело. Потом она три года работала в нидерландском ателье Grönefeld (мы как-то рассказывали об искусстве «часовых братьев» Грёнефельдов). В 2022 году она основала в городе Зволле собственную мастерскую Dunselman Watchmaking и два с половиной года работала над своей первой моделью.
Количество Black Tulip ограничено: в серии всего 10 экземпляров, каждый стоит 38 000 евро (без учёта налогов и доставки). Название часов символизирует стремление к совершенству и редкости, ведь чёрный тюльпан — редчайший и прекрасный цветок.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ИСТОРИЯ И НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ БУДУЩЕЕ MATHEY-TISSOT
#факты_WD
Mathey-Tissot — швейцарский бренд с богатым прошлым, но сомнительным настоящим и туманным будущим. Он основан в 1886 году часовщиком Эдмоном Матэ-Тиссо в швейцарском местечке Пон-де-Мартель. Хотя это всего в 10 км от Ле Локля, где на 33 года раньше была основана гораздо более известная «просто Tissot», компании никак не связаны друг с другом.
История и дизайн
С начала XX века бренд специализировался на часах с усложнениями (репетирах, хронографах), не раз получал призы за свои механизмы и пользовался уважением в часовом мире. В Первую мировую войну хронографы Mathey-Tissot использовал инженерный корпус армии США, а генерал Першинг дарил их офицерам. Во Вторую мировую они снова поставлялись британской и американской армиям.
В 1950–60-х годах по заказу французского Минобороны была создана легендарная модель Type XX — авиационный хронограф с функцией flyback, корпусом около 38 мм и двумя счетчиками (да-да, это Breguet Type XX). Mathey-Tissot производила эти часы как под своим брендом, так и по контракту для Breguet. Сегодня винтажные экземпляры стоят десятки тысяч долларов.
Звёзды и популярность
В 60–70-х бренд стал любимцем знаменитостей. Элвис Пресли заказал партию позолоченных автоматических Mathey-Tissot с гравировкой своего имени и дарил их приближённым. Эти часы открывали доступ в его «внутренний круг». В фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» часы Mathey-Tissot носит герой Роберта Де Ниро — не последний человек в американском преступном мире.
Спад и новая надежда
С 90-х бренд начал терять позиции, переключившись на кварцевые механизмы и оммажи другим маркам. Однако генеральный директор Альберто Фриджерио, выкупивший компанию в 2013 году, вдохнул в неё новую жизнь. Сейчас Mathey-Tissot возвращается к своим корням — переиздаёт Type XX совместно с Hemel и AMWG, а также дайверскую модель 70-х Mergulhador.
Неопределённое будущее
Тем не менее, современная линейка Mathey-Tissot достаточно противоречива. В ней более 500 моделей, и очень многие — откровенные хомажи известных часов других марок, например, Rolex и Tudor. Большая часть линейки — бюджетная, с соответствующими последствиями для уровня изготовления. В целом бренд Mathey-Tissot сейчас стоит на распутье. Может быть, впереди его ждёт возвращение в мир часового искусства — и это будет интересная история о чуде. А может, мы запомним его как исторический бренд, который ныне делает «какие-нибудь швейцарские часы недорого». Тогда история получится печальной и поучительной.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#факты_WD
Mathey-Tissot — швейцарский бренд с богатым прошлым, но сомнительным настоящим и туманным будущим. Он основан в 1886 году часовщиком Эдмоном Матэ-Тиссо в швейцарском местечке Пон-де-Мартель. Хотя это всего в 10 км от Ле Локля, где на 33 года раньше была основана гораздо более известная «просто Tissot», компании никак не связаны друг с другом.
История и дизайн
С начала XX века бренд специализировался на часах с усложнениями (репетирах, хронографах), не раз получал призы за свои механизмы и пользовался уважением в часовом мире. В Первую мировую войну хронографы Mathey-Tissot использовал инженерный корпус армии США, а генерал Першинг дарил их офицерам. Во Вторую мировую они снова поставлялись британской и американской армиям.
В 1950–60-х годах по заказу французского Минобороны была создана легендарная модель Type XX — авиационный хронограф с функцией flyback, корпусом около 38 мм и двумя счетчиками (да-да, это Breguet Type XX). Mathey-Tissot производила эти часы как под своим брендом, так и по контракту для Breguet. Сегодня винтажные экземпляры стоят десятки тысяч долларов.
Звёзды и популярность
В 60–70-х бренд стал любимцем знаменитостей. Элвис Пресли заказал партию позолоченных автоматических Mathey-Tissot с гравировкой своего имени и дарил их приближённым. Эти часы открывали доступ в его «внутренний круг». В фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» часы Mathey-Tissot носит герой Роберта Де Ниро — не последний человек в американском преступном мире.
Спад и новая надежда
С 90-х бренд начал терять позиции, переключившись на кварцевые механизмы и оммажи другим маркам. Однако генеральный директор Альберто Фриджерио, выкупивший компанию в 2013 году, вдохнул в неё новую жизнь. Сейчас Mathey-Tissot возвращается к своим корням — переиздаёт Type XX совместно с Hemel и AMWG, а также дайверскую модель 70-х Mergulhador.
Неопределённое будущее
Тем не менее, современная линейка Mathey-Tissot достаточно противоречива. В ней более 500 моделей, и очень многие — откровенные хомажи известных часов других марок, например, Rolex и Tudor. Большая часть линейки — бюджетная, с соответствующими последствиями для уровня изготовления. В целом бренд Mathey-Tissot сейчас стоит на распутье. Может быть, впереди его ждёт возвращение в мир часового искусства — и это будет интересная история о чуде. А может, мы запомним его как исторический бренд, который ныне делает «какие-нибудь швейцарские часы недорого». Тогда история получится печальной и поучительной.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
RICHARD MILLE RM 21-02 — БЕЛЫЙ МИРАЖ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
#обзор_WD
В 2023 году Richard Mille представил версию модели RM 21-02 Tourbillon Aerodyne с чёрно-белым оформлением.
Размер корпуса — 42,68 мм в ширину, 14,3 мм в толщину и 50,12 мм от ушка до ушка. Центральная часть корпуса выполнена из титана 5-го класса, боковые элементы — из черного композита Carbon TPT (полимер и карбоновые волокна). Задняя крышка — из белого композита Quartz TPT (полимер и волокна кварца) с сапфировым окном. Многослойный безель Carbon TPT и Quartz TPT. Водонепроницаемость — до 50 м. Ремешок — белый резиновый с чёрными вставками.
Заводная головка — в чёрно-белом оформлении, с титановой кнопкой, которая служит переключателем режимов: завод, установка времени и нейтраль. Как и у других моделей бренда, головка не вытягивается — переключение режимов происходит нажатием.
Циферблат скелетонизированный с арабскими цифрами и центральными стрелками. Турбийон расположен «на 6 часов», индикатор выбранного режима — рядом с отметкой «4 часа». В верхней части — два цветных дугообразных индикатора: запаса хода и крутящего момента. Последний помогает оптимизировать точность хода в зависимости от натяжения пружины.
Основная платформа механизма выполнена из сплава HAYNES 214 (никель, хром, алюминий, железо), выдерживающего температуры выше 955°C. Поверхность — с чёрным PVD-покрытием и сотовой структурой.
Калибр RM21-02 — с ручным заводом и частотой 21 600 полуколебаний в час, запас хода — около 70 часов. Мосты — из титана 5-го класса. Также есть модульная система установки времени, обслуживаемая через заднюю крышку без демонтажа циферблата.
Цена — $928 000. Выпущено всего 50 экземпляров.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#обзор_WD
В 2023 году Richard Mille представил версию модели RM 21-02 Tourbillon Aerodyne с чёрно-белым оформлением.
Размер корпуса — 42,68 мм в ширину, 14,3 мм в толщину и 50,12 мм от ушка до ушка. Центральная часть корпуса выполнена из титана 5-го класса, боковые элементы — из черного композита Carbon TPT (полимер и карбоновые волокна). Задняя крышка — из белого композита Quartz TPT (полимер и волокна кварца) с сапфировым окном. Многослойный безель Carbon TPT и Quartz TPT. Водонепроницаемость — до 50 м. Ремешок — белый резиновый с чёрными вставками.
Заводная головка — в чёрно-белом оформлении, с титановой кнопкой, которая служит переключателем режимов: завод, установка времени и нейтраль. Как и у других моделей бренда, головка не вытягивается — переключение режимов происходит нажатием.
Циферблат скелетонизированный с арабскими цифрами и центральными стрелками. Турбийон расположен «на 6 часов», индикатор выбранного режима — рядом с отметкой «4 часа». В верхней части — два цветных дугообразных индикатора: запаса хода и крутящего момента. Последний помогает оптимизировать точность хода в зависимости от натяжения пружины.
Основная платформа механизма выполнена из сплава HAYNES 214 (никель, хром, алюминий, железо), выдерживающего температуры выше 955°C. Поверхность — с чёрным PVD-покрытием и сотовой структурой.
Калибр RM21-02 — с ручным заводом и частотой 21 600 полуколебаний в час, запас хода — около 70 часов. Мосты — из титана 5-го класса. Также есть модульная система установки времени, обслуживаемая через заднюю крышку без демонтажа циферблата.
Цена — $928 000. Выпущено всего 50 экземпляров.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market