Первое фото, кажется, выдаёт, что я не знаю, сколько нам предстоит пройти.
📸 Laguna Torre and Maestri Overlook, Patagonia, Argentina 🇦🇷
📸 Laguna Torre and Maestri Overlook, Patagonia, Argentina 🇦🇷
🔥14❤4
И да: офигенная история о горе Cerro Torre!
В 1959 году итальянский альпинист Чезаре Маестри заявил, что вместе со своим тирольским проводником совершил восхождение на вершину Серро-Торре.
Но вот какие дела:
1) на спуске проводник погиб, попав в лавину. Следовательно, свидетелей нет.👀
2) Единственным доказательством восхождения должны были стать фотографии, но камера тоже исчезла вместе с погибшим. 🎥
В общем, мировое альпинистское сообщество, мягко говоря, отнеслось к этой истории с большим скепсисом.
(Кстати: тело проводника позже нашли, однако фотокамеры при нём снова не оказалось).
В 1970 году Маестри предпринял вторую попытку.
На этот раз он подошёл к вопросу радикально: взял с собой компрессор и с его помощью забил в стену около 300 шлямбурных крючьев, практически до самой вершины. Сам компрессор он оставил там же, (где, по рассказам альпинистов, тот находится до сих пор). Этот маршрут позже получил название Compressor Route. 🗜
Со временем маршрут стал популярным, по нему начали водить всё больше людей. До 2012 года «Компрессор» активно использовался местными гидами из Эль-Чалтена — для многих он был стабильным источником заработка.
А в феврале 2012 года, двое американских альпинистов прошли маршрут без использования шлямбуров, а на спуске… стали удалять их! Свой поступок они объяснили они аргементировали тем, что: «альпинизм должен быть честным».
Удивительно, каким чудом они избежали самосуда со стороны разъярённых местных жителей, для которых этот маршрут много лет кормил семьи.
Всё же, по иронии судьбы, оба американца позже погибли, не дожив и до 30 лет. В противоположность им — Маестри же прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.
Возможно, такова судьба. А возможно — символичность того, что созидание всегда лучше разрушения.
Вот такие скандалы - интриги - расследования в мире альпинизма.
(Фото от National Geographic)
В 1959 году итальянский альпинист Чезаре Маестри заявил, что вместе со своим тирольским проводником совершил восхождение на вершину Серро-Торре.
Но вот какие дела:
1) на спуске проводник погиб, попав в лавину. Следовательно, свидетелей нет.
2) Единственным доказательством восхождения должны были стать фотографии, но камера тоже исчезла вместе с погибшим. 🎥
В общем, мировое альпинистское сообщество, мягко говоря, отнеслось к этой истории с большим скепсисом.
(Кстати: тело проводника позже нашли, однако фотокамеры при нём снова не оказалось).
В 1970 году Маестри предпринял вторую попытку.
На этот раз он подошёл к вопросу радикально: взял с собой компрессор и с его помощью забил в стену около 300 шлямбурных крючьев, практически до самой вершины. Сам компрессор он оставил там же, (где, по рассказам альпинистов, тот находится до сих пор). Этот маршрут позже получил название Compressor Route. 🗜
Со временем маршрут стал популярным, по нему начали водить всё больше людей. До 2012 года «Компрессор» активно использовался местными гидами из Эль-Чалтена — для многих он был стабильным источником заработка.
А в феврале 2012 года, двое американских альпинистов прошли маршрут без использования шлямбуров, а на спуске… стали удалять их! Свой поступок они объяснили они аргементировали тем, что: «альпинизм должен быть честным».
Удивительно, каким чудом они избежали самосуда со стороны разъярённых местных жителей, для которых этот маршрут много лет кормил семьи.
Всё же, по иронии судьбы, оба американца позже погибли, не дожив и до 30 лет. В противоположность им — Маестри же прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.
Возможно, такова судьба. А возможно — символичность того, что созидание всегда лучше разрушения.
Вот такие скандалы - интриги - расследования в мире альпинизма.
(Фото от National Geographic)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍10
На следующий день по плану была главная звезда этих мест — хайк к самому ⭐️ ФИТЦ РОЙ (Fitz Roy) ⭐️.
Рано встать не получилось, так что только ближе к одиннадцати мы выкатились на начало тропы. К этому моменту настоящие ПРО уже бодро спускались нам навстречу, (слегка раздражая своим довольным видом 😅)
План на день был амбициозный: самый крутой хайк региона. ТОТ САМЫЙ маршрут, ради которого, собственно, все и приезжают в Эль Чантен (El Chaltén).
Ну, или как говорит Лёха: «окей хайк». В переводе — 28 километров и 1400 метров набора.
Рано встать не получилось, так что только ближе к одиннадцати мы выкатились на начало тропы. К этому моменту настоящие ПРО уже бодро спускались нам навстречу, (слегка раздражая своим довольным видом 😅)
План на день был амбициозный: самый крутой хайк региона. ТОТ САМЫЙ маршрут, ради которого, собственно, все и приезжают в Эль Чантен (El Chaltén).
Ну, или как говорит Лёха: «окей хайк». В переводе — 28 километров и 1400 метров набора.
👍9😁4❤2
📸 Fitz Roy, Patagonia, Argentina 🇦🇷
🔥16❤6👍6🥰3
На следующее утро я проснулась от звука будильника — и он явно вытащил меня из каких-то куда более приятных миров.
Ноги болели, а из-за новых носков появилась странная сыпь и заметная опухлость на щиколотках.
Увы, за достижения в карьере, как выяснилось, приходится расплачиваться унижениями в спорте.🤷♀️ Что поделать — в этом году я явно тренировалась недостаточно, чтобы так отдыхать.
К счастью, вчера мы встретили на горе знакомых ребят (русских из Лондона. В Аргентине 😅) и они позвали в кафешку.
Это оказалось идеальным алиби, чтобы элегантно улизнуть от Лёхи и не идти сегодня в гору.🥰
Лёша отправился покорять очередной холм, а я — болтать о жизни за чашкой капучино.☕️
Ноги болели, а из-за новых носков появилась странная сыпь и заметная опухлость на щиколотках.
Увы, за достижения в карьере, как выяснилось, приходится расплачиваться унижениями в спорте.
К счастью, вчера мы встретили на горе знакомых ребят (русских из Лондона. В Аргентине 😅) и они позвали в кафешку.
Это оказалось идеальным алиби, чтобы элегантно улизнуть от Лёхи и не идти сегодня в гору.
Лёша отправился покорять очередной холм, а я — болтать о жизни за чашкой капучино.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤15😁7
На следующий день проснулись в пять утра.
Да, опять будильник в пять утра в отпуске. К слову, на работу я с трудом просыпаюсь к 8:30.
Но сегодня была причина: мы ехали смотреть ледники, а именно — главный местный ледник — Перито-Морено. Вообще, ледников в мире много, но вот добраться до них — уже задачка со звёздочкой. Аргентинские ледники считаются одними из самых доступных в мире. Правда, и слово «доступные» здесь стоит читать в кавычках.
Попасть на него не так-то просто и только в составе организованной группы (причём возит туда всего один оператор).
🚌 Сначала час на автобусе из местного городка Эль Калафате (El Calafate) до национального парка,
⛵️Потом минут 30 на лодке,
🥾Потом пешком через все возможные ветра и перевалы — и лишь после этого...
🧊 можно надеть крампоны (они же «кошки») и наконец выйти на лёд.
(Ну и потом обратно, по той же программе)
Возможно, во мне говорят какие-то стереотипы, но от коммерческих туров я обычно жду формата «на чиле, на релаксе, на расслабоне»: вышли, немного потоптались, поулыбались — и хватит.
Но то ли моя спортивная форма уже не та, то ли этот тур действительно для избранных, — ни чиллом и ни расслабоном происходящее мне совсем не показалось. И самое неприятное заключалось в том, что, возможно, дело было во мне. Потому что вся группа шла поразительно бодро. Чтобы не расстраиваться окончательно, я решила утешать себя старым анекдотом:
Собрались на восхождение новичок, значкист, разрядник и инструктор. Идут уже несколько часов.
Новичок думает: «Господи, сейчас сдохну! Когда же вершина?»
Значкист: «Будет привал или не будет? Сейчас сдохну!»
Разрядник: «О боже, сейчас сдохну! Когда же наконец новичок со значкистом сдохнут и попросят привал?»
Инструктор, тяжело дыша и вытирая пот: «Ну и лоси же мне достались! Хоть бы сдох кто!»
Да, опять будильник в пять утра в отпуске. К слову, на работу я с трудом просыпаюсь к 8:30.
Но сегодня была причина: мы ехали смотреть ледники, а именно — главный местный ледник — Перито-Морено. Вообще, ледников в мире много, но вот добраться до них — уже задачка со звёздочкой. Аргентинские ледники считаются одними из самых доступных в мире. Правда, и слово «доступные» здесь стоит читать в кавычках.
Попасть на него не так-то просто и только в составе организованной группы (причём возит туда всего один оператор).
🚌 Сначала час на автобусе из местного городка Эль Калафате (El Calafate) до национального парка,
⛵️Потом минут 30 на лодке,
🥾Потом пешком через все возможные ветра и перевалы — и лишь после этого...
🧊 можно надеть крампоны (они же «кошки») и наконец выйти на лёд.
(Ну и потом обратно, по той же программе)
Возможно, во мне говорят какие-то стереотипы, но от коммерческих туров я обычно жду формата «на чиле, на релаксе, на расслабоне»: вышли, немного потоптались, поулыбались — и хватит.
Но то ли моя спортивная форма уже не та, то ли этот тур действительно для избранных, — ни чиллом и ни расслабоном происходящее мне совсем не показалось. И самое неприятное заключалось в том, что, возможно, дело было во мне. Потому что вся группа шла поразительно бодро. Чтобы не расстраиваться окончательно, я решила утешать себя старым анекдотом:
Собрались на восхождение новичок, значкист, разрядник и инструктор. Идут уже несколько часов.
Новичок думает: «Господи, сейчас сдохну! Когда же вершина?»
Значкист: «Будет привал или не будет? Сейчас сдохну!»
Разрядник: «О боже, сейчас сдохну! Когда же наконец новичок со значкистом сдохнут и попросят привал?»
Инструктор, тяжело дыша и вытирая пот: «Ну и лоси же мне достались! Хоть бы сдох кто!»
❤12😁12🔥6