Продажи сидра в России резко упали на фоне массовых отравлений — спрос сократился минимум на треть, сообщают продавцы. Помимо этого, репутационный удар ощутили и производители этого напитка. По их словам, дошло уже до того, что на склады приходят правоохранители и изымают любой сидр. @bankrollo

Сегодня подведены итоги конкурса «Русский сыр».

Поздравляем участников и победителей 👏👏👏

Привет.
Это Алина.

С тяжелым сердцем сообщаю, что мы вынуждены перенести фестиваль “I Love Cider 2023”

За прошедшую неделю мы все стали свидетелями чудовищной трагедии, повлёкшей множество жертв, а также, как следствие, рост информационного фона, искажающего правду о традиционном сидре. Новости, комментарии, и жалоба стали причиной настоятельных рекомендаций со стороны властей перенести фестиваля.

С 2020 года основное направление моей деятельности это популяризация натурального сидра. Я хочу подчеркнуть, что ежегодный фестиваль сидра несет просветительскую и образовательную функцию – в нем участвуют производители натурального сидра со всей России. Именно знакомство с сидроделами, их трудом и принципами является ключом к росту культуры употребления натурального сидра. Я продолжу и дальше рассказывать всем про сидр, особенно сейчас, с такой огромной поддержкой сообщества любителей натурального сидра.

Что я буду делать дальше – я планирую обратиться за поддержкой в мэрию Москвы, и лично к С.С. Собянину, с просьбой оказать содействие в размещении фестиваля “I Love Cider 2023” в рамках городских площадок Москвы. Мы готовы организовать образовательную программу и вне фестиваля, привлечь СМИ, а также обратиться с рядом инициатив к чиновникам.

Предварительная дата проведения фестиваля - 15 июля. Я убеждена, что только совместная работа и диалог с властями сможет оказать наиболее благоприятное влияние на молодую, но интенсивно развивающуюся отрасль натурального сидроделия.

Все билеты действительны и до встречи на фестивале.

Алина Локтева
+79266111470
alina@ilovecider.ru

Мы много говорили о французском Champagne, но перешли к дегустации вин от Кубань-вино, и Клара была приятно удивлена качеством отечественных вин, в частности из Рислинга и Саперави😁

Темпельхоф и Провидение

Вопреки сложившейся традициии, начнём рассказ о Ставрополе в обратном порядке. Вчерашний день мы провели в селе Прикумское, завершив нашу поезду в хозяйстве Федора Ештокина, уже известном по винам под брендом «Темпельхоф» (так называлось поселение немецких колонистов XIX века на этих землях).

Федора Афанасьевича я знаю очень давно. Моя первая зарубежная поездка в Бордо случилась благодаря приглашению его компании ОКВ. Было почти четверть века назад и если бы кто-нибудь тогда нам с ним сказал: «будете вы сидеть в селе Прикумское и обсуждать Каберне Совиньон, склон для которого выберет Андреа Франкетти», мы бы дружно послали за скорой психиатрической помощью.

Оказался Федор Афанасьевич в Прикумском волей Провидения (Высших сил). Оказывается, это не он классика итальянского виноделия привлек в свой проект, а сам Франкетти его притащил на Юг России посмотреть терруары Причерноморья и Северного Кавказа. Это уже не первая такая история про поиски мэтрами европейского виноделия «потерянного рая» терруаров в российской глубинке. И нашел ведь. Вообще-то в 2011 году, когда состоялось первое знакомство с регионом, летели в Анапу, но оказались (волей Провидения) в Мин Водах и попали на склон Верблюд-горы, с которого и был замечен будущий виноградник Темпельхоф.

«Фёдор, - говорил великий итальянский винодел Ештокину, - вот эта земля сейчас стоит совсем недорого, но когда-нибудь её невозможно будет купить. Никто не продаст и вдесятеро дороже».

А когда уговорил, сам приезжал подбирать схему посадки для виноградника и наблюдать за процессом.

Сейчас в фермерском хозяйстве Ештокина и его супруги Екатерины 50 гектаров земли. В этом году вступают в плодоношение все 8,5 га виноградников. И даже из сорта Варюшкин, который по 100 кустов в год подсаживают, сделают сколько-то вина.

Я давно заметил, что человек, увлеченный какой-то идеей, постепенно изменяет и мир вокруг себя. Вот, казалось бы, было здание в селе. XIX век постройки, местный камень, но вообще ничего примечательного. Ковровый цех там был, какой-то автосервис и прочее. А сейчас - маленькое шато (во Франции большая часть виноделен это не замки с башнями, а вот такие домики). Кованая решетка появилась, розы во дворике, внутри хранилища бочек несколько слоев штукатурки убрали до старого кирпича. Немного поменяли, а вид совсем другой. И люди также меняются, работая на винограднике. И рестораторы местные начали гордиться местным премиальным вином в картах. Одно тянет другое.

Все вина Темпельхоф сделаны в элегантном, сложном стиле. Рислинг сбалансированный, полнотелый, 6 месяцев на осадке. Красностоп Золотовский свежий, ягодный, без экстремальных танинов и с 13 (всего!) % алкоголя. Нигде больше я такого Красностопа не пробовал.

Каберне Совиньон, по заветам Франкетти: бленд трех экспозиций - разные склоны. Разное время сбора с конца сентября до конца октября. Ювелирная работа, с учетом того, что Каберне этого всего-то три бочки было. Винодельня в прошлом сезоне выпустила 5 тысяч бутылок и даже когда виноградник войдёт в полную силу больше 30 тысяч делать не будет.

Мы сидим в маленьком офисе, не спеша общаемся в ожидании машины до аэропорта. Редкий случай, когда есть время просто поговорить. На столе вместе с бокалами Каберне Совиньон местный хлеб с семенами льна, пятигорские сыры. В вине, которое мы пьем, читается терруар, его стиль, минеральность кварца.

«Знаешь Артур, - говорит Федор Афанасьевич, - если бы ты 10 лет назад не учудил со своим гидом, мы может быть и сейчас в Москве сидели, а не здесь в Прикумском и жизненная траектория пошла бы иначе».

Иногда нам вообще-то хочется послать к чертовой матери всю эту многомесячную езду по винодельням, когда ни семьи, ни других дел не видишь, а потом услышишь такое и с новыми силами, волей Провидения…

Знакомство с Темпельхоф. Винодельня в гараже. Рислинг в стали. Каберне Фран в кавказском дубе