Пробка против «винта»
На выставке Vinitaly в этом году Gambero Rosso устроил эксперимент. Профессионалы вслепую дегустировали и оценивали 6 пар итальянских вин от Vigneti Massa, Pojer e Sandri, Graziano Pra, Jermann, Franz Haas и Ettore Germano (винтажи 2007-2016 годов). Пары состояли из одинаковых вин, хранившихся в одинаковых условиях. Но одна бутылка была укупорена натуральной пробкой, а вторая – винтовой. Итог – вина с винтовыми пробками получили более высокие оценки. Подробнее читайте тут. Я бы воспринимал это как еще один сигнал для производителей и потребителей, что не стоит бояться винтовых пробок.
На выставке Vinitaly в этом году Gambero Rosso устроил эксперимент. Профессионалы вслепую дегустировали и оценивали 6 пар итальянских вин от Vigneti Massa, Pojer e Sandri, Graziano Pra, Jermann, Franz Haas и Ettore Germano (винтажи 2007-2016 годов). Пары состояли из одинаковых вин, хранившихся в одинаковых условиях. Но одна бутылка была укупорена натуральной пробкой, а вторая – винтовой. Итог – вина с винтовыми пробками получили более высокие оценки. Подробнее читайте тут. Я бы воспринимал это как еще один сигнал для производителей и потребителей, что не стоит бояться винтовых пробок.
Каталонцы Celler de Capcanes делают в Монсанте «терруарную» гарначу с участков с разными типами почв. В линейке La Nit de les Garnatxes 4 вина – Sand (песок), Clay (глина), Limestone (известняк) и Slate (сланец).
La Nit de les Garnatxes Slate 2021
На испанском рынке вместо Slate на бутылках пишут Llicorella, делая отсылку к знаменитым почвам соседнего Приората. Ферментация и малолактика проходят в емкостях из нержавеющей стали, непродолжительная выдержка – в бетонных чанах и деревянных бочках. В бокале больше черных ягод, дополненных пряностями, аккуратной животинкой, цветочно-травянистыми и минеральными оттенками. Интенсивное, но не тяжелое, с хорошей кислотностью и дружелюбными танинами. 14,5% норовят показать себя, но аэрация их слегка усмиряет. После тонких и элегантных гарнач, такой стиль радует меньше, но это вопрос уже не к вину, а к моему вкусу.
Вина La Nit de les Garnatxes возит Arsenalwine. Стоят ~2500 рублей, но регулярно мелькают в акциях со скидками до 50%. Выглядит как value for money.
La Nit de les Garnatxes Slate 2021
На испанском рынке вместо Slate на бутылках пишут Llicorella, делая отсылку к знаменитым почвам соседнего Приората. Ферментация и малолактика проходят в емкостях из нержавеющей стали, непродолжительная выдержка – в бетонных чанах и деревянных бочках. В бокале больше черных ягод, дополненных пряностями, аккуратной животинкой, цветочно-травянистыми и минеральными оттенками. Интенсивное, но не тяжелое, с хорошей кислотностью и дружелюбными танинами. 14,5% норовят показать себя, но аэрация их слегка усмиряет. После тонких и элегантных гарнач, такой стиль радует меньше, но это вопрос уже не к вину, а к моему вкусу.
Вина La Nit de les Garnatxes возит Arsenalwine. Стоят ~2500 рублей, но регулярно мелькают в акциях со скидками до 50%. Выглядит как value for money.
На какие ухищрения только не идут винодельни, чтобы выделиться.
Итальянцы из Cantina Valle Isarco (Альто Адидже) взяли цельный блок гранита весом 20 тонн и сделали из него 960-литровую емкость для винификации. В ней они выдерживали белое вино из сорта кернер. Помимо года в граните, «Granit 960» провел еще один год в стали и 1,5 года в бутылках на винодельне. После такого, грех было не заговорить об «особой минеральности». 500 бутылок начнут продавать в следующем месяце по цене в €130. Уверен, что желающие найдутся и при такой цене. В то же время, «обычный» кернер от Cantina Valle Isarco стоит 1890 рублей в Азбуке Вкуса.
Итальянцы из Cantina Valle Isarco (Альто Адидже) взяли цельный блок гранита весом 20 тонн и сделали из него 960-литровую емкость для винификации. В ней они выдерживали белое вино из сорта кернер. Помимо года в граните, «Granit 960» провел еще один год в стали и 1,5 года в бутылках на винодельне. После такого, грех было не заговорить об «особой минеральности». 500 бутылок начнут продавать в следующем месяце по цене в €130. Уверен, что желающие найдутся и при такой цене. В то же время, «обычный» кернер от Cantina Valle Isarco стоит 1890 рублей в Азбуке Вкуса.
Saperaia – саперави по-итальянски
В Альто Адидже экспериментируют не только с емкостями для выдержки, но и с сортами. Узнал, что Cantina Merano делает вино из саперави. И, вроде бы, выдерживает его в амфорах. Было бы любопытно узнать, как сорт занесло в Италию и как винодельня решилась на эксперимент. Но на сайте винодельни о Saperaia ни слова. Тем не менее, в Интернете вино продается, да и в Vivino есть несколько отзывов.
В Альто Адидже экспериментируют не только с емкостями для выдержки, но и с сортами. Узнал, что Cantina Merano делает вино из саперави. И, вроде бы, выдерживает его в амфорах. Было бы любопытно узнать, как сорт занесло в Италию и как винодельня решилась на эксперимент. Но на сайте винодельни о Saperaia ни слова. Тем не менее, в Интернете вино продается, да и в Vivino есть несколько отзывов.
Винодельни ЮАР – Kanonkop
Kanonkop – одна из ведущих виноделен Южной Африки, добившаяся признания еще в XX веке. Об истории хозяйства написана книга, но я попробую вкратце рассказать ее в этом посте.
Название Kanonkop переводится с африкаанс как «пушечный холм». В XVII веке на холме горы Симонсберг рядом с будущим поместьем стояла пушка, из которой стреляли, чтобы объявить о прибытии кораблей в бухту и подать сигнал фермерам, желающим продать свою продукцию. Эта пушка изображена на логотипе хозяйства.
Семья Сауэр купила ферму в Симонсберге в начале XX века, но уже в 1929 году ее пришлось продать. Пол Сауэр получил в наследство часть фермы – участок земли на 85 га. Сначала Пол выращивал там фрукты, но в 1940-х переключился на виноградарство, параллельно занимаясь политикой. Сауэр не планировал разливать вино по бутылкам и продавал его кооперативу Stellenbosch Farmers Winery (SFW). Ситуацию изменили зять Пола, Янни Криг, и винодел Ян Кутзи, которые в 1973 году уговорили Сауэра сделать небольшую партию вин под собственным брендом. На следующий год в продажу вышли первые вина Kanonkop из пинотажа и каберне совиньона.
В 1980-х в Kanonkop происходило много изменений. Винодел Ян Кутзи уехал во Францию и его заменил Бейерс Трутер, который проработал на винодельне 20 лет. В 1981 году вышел первый винтаж бордобленда Paul Sauer, ставшего флагманом хозяйства. А к управлению пришло новое поколение – сыновья Янни Крига, Пол и Иоганн. Братья прекратили отношения с кооперативом SFW и стали разливать все вина под брендом Kanonkop, сделав ставку на 2 сорта (пинотаж и каберне совиньон). Также, они ввели практику винных фьючерсов, продавая покупателям вина, которые еще находились в бочках.
В те годы у пинотажа была неоднозначная репутация. Трутер много экспериментировал с сортом и в итоге смог его «укротить». В 1991 году на международном конкурсе IWSC в Лондоне Бейерса Трутера признали виноделом года благодаря Kanonkop Pinotage 1989 года. После этого на пинотаж и Kanonkop обратили внимание не только на родине, но и за пределами ЮАР.
Cоздав Pinotage Association для продвижения сорта на международных рынках, Трутер задумался о выборе приемника. Выбор пал на молодого винодела Абри Бислаара, который работал на Swartland Winery. В 2002 году Бислаар присоединился к команде Kanonkop, отработал год в паре с Трутером и стал главным виноделом хозяйства. Абри удалось вывести вина Kanonkop на новый уровень и стать легендой южноафриканского виноделия. Бислаар трижды получал награду «Винодел года» от IWSC (2008, 2015, 2017), а его Kanonkop Paul Sauer 2015 стал первыми вином, получившим 100 баллов от Тима Аткина.
Отпразновав 50-летие бренда Kanonkop в 2023-м, Абри Бислаар покидает хозяйство в этом году, чтобы сосредоточиться на личном проекте. Посмотрим, удастся ли новой команде виноделов (к которой присоединилась Сюзаан Криг, дочь Пола) удерживать высокую планку, заданную предшественниками.
P.S. На фото – трио бывших виноделов Kanonkop: Абри Бислаар (Beeslaar Wines), Ян «Боланд» Кутзи (Vriesenhof) и Бейерс Трутер (Beyerskloof).
Kanonkop – одна из ведущих виноделен Южной Африки, добившаяся признания еще в XX веке. Об истории хозяйства написана книга, но я попробую вкратце рассказать ее в этом посте.
Название Kanonkop переводится с африкаанс как «пушечный холм». В XVII веке на холме горы Симонсберг рядом с будущим поместьем стояла пушка, из которой стреляли, чтобы объявить о прибытии кораблей в бухту и подать сигнал фермерам, желающим продать свою продукцию. Эта пушка изображена на логотипе хозяйства.
Семья Сауэр купила ферму в Симонсберге в начале XX века, но уже в 1929 году ее пришлось продать. Пол Сауэр получил в наследство часть фермы – участок земли на 85 га. Сначала Пол выращивал там фрукты, но в 1940-х переключился на виноградарство, параллельно занимаясь политикой. Сауэр не планировал разливать вино по бутылкам и продавал его кооперативу Stellenbosch Farmers Winery (SFW). Ситуацию изменили зять Пола, Янни Криг, и винодел Ян Кутзи, которые в 1973 году уговорили Сауэра сделать небольшую партию вин под собственным брендом. На следующий год в продажу вышли первые вина Kanonkop из пинотажа и каберне совиньона.
В 1980-х в Kanonkop происходило много изменений. Винодел Ян Кутзи уехал во Францию и его заменил Бейерс Трутер, который проработал на винодельне 20 лет. В 1981 году вышел первый винтаж бордобленда Paul Sauer, ставшего флагманом хозяйства. А к управлению пришло новое поколение – сыновья Янни Крига, Пол и Иоганн. Братья прекратили отношения с кооперативом SFW и стали разливать все вина под брендом Kanonkop, сделав ставку на 2 сорта (пинотаж и каберне совиньон). Также, они ввели практику винных фьючерсов, продавая покупателям вина, которые еще находились в бочках.
В те годы у пинотажа была неоднозначная репутация. Трутер много экспериментировал с сортом и в итоге смог его «укротить». В 1991 году на международном конкурсе IWSC в Лондоне Бейерса Трутера признали виноделом года благодаря Kanonkop Pinotage 1989 года. После этого на пинотаж и Kanonkop обратили внимание не только на родине, но и за пределами ЮАР.
Cоздав Pinotage Association для продвижения сорта на международных рынках, Трутер задумался о выборе приемника. Выбор пал на молодого винодела Абри Бислаара, который работал на Swartland Winery. В 2002 году Бислаар присоединился к команде Kanonkop, отработал год в паре с Трутером и стал главным виноделом хозяйства. Абри удалось вывести вина Kanonkop на новый уровень и стать легендой южноафриканского виноделия. Бислаар трижды получал награду «Винодел года» от IWSC (2008, 2015, 2017), а его Kanonkop Paul Sauer 2015 стал первыми вином, получившим 100 баллов от Тима Аткина.
Отпразновав 50-летие бренда Kanonkop в 2023-м, Абри Бислаар покидает хозяйство в этом году, чтобы сосредоточиться на личном проекте. Посмотрим, удастся ли новой команде виноделов (к которой присоединилась Сюзаан Криг, дочь Пола) удерживать высокую планку, заданную предшественниками.
P.S. На фото – трио бывших виноделов Kanonkop: Абри Бислаар (Beeslaar Wines), Ян «Боланд» Кутзи (Vriesenhof) и Бейерс Трутер (Beyerskloof).
Вина Kanonkop
У Kanonkop 2 линейки:
1. Kadette – «дружелюбные» фруктовые вина, виноград покупается у местных фермеров, выдержка 12 мес. в старых бочках. Это пинотаж, каберне совиньон, кейп бленд и розе из пинотажа.
2. Estate – вина с серьезным потенциалом хранения, виноград со своих участков, выдержка 18-24 мес. в новых бочках. Тут те же пинотаж и каберне совиньон, плюс еще 2 позиции. Paul Sauer – флагман хозяйства, названный в честь его основателя, 3 сорта (кс, мерло и кф), 2 года в дубе. Black Label Pinotage – пинотаж с отдельного участка с посадками 1953 года, «детище» Абри Бислаара.
В Россию вина Kanonkop возит импортер Arsenalwine. Пару раз пробовал образцы из линейки Kadette на винных салонах и решил повторить опыт дома.
Kanonkop Kadette Cape Blend 2019 (2298 руб.)
Cape Blend – красный бленд, в котором доминирует пинотаж (от 30% до 70%). На сайте пропорции у винтажа 2019 года такие – 44% пинотаж, 29% мерло, 25% каберне совиньон и 2% каберне фран. Ферментируют в бетонных чанах, выдерживают 1 год в барриках 2-го и 3-го залива. Аромат стартует с дымно-копченых нот, но постепенно африканская гарь отступает и на первый план выходят черные ягоды, вишня, пряности и растительные тона. На глотке дружелюбное, с хорошей кислотностью и мягкими танинами.
Kanonkop Kadette Pinotage 2020 (2455 руб.)
Тут 100% пинотаж и тот же подход к винификации. В аромате черные ягоды, древесные и пряные оттенки, легкая анималистика, ноты лакрицы и перца. Во рту ягоды сливаются со сладкими пряностями и шоколадом. В сравнении с Cape Blend кислотность чуть ниже, танины выразительнее и чуть заметнее алкоголь. Глобально картину это не портит, но, возможно, еще пару лет в бутылке пойдут вину на пользу.
В своей ценовой категории (помним о скидках до -50%) оба вина смотрятся достойно, Тим Аткин поставил им по 92 балла. Но за сильными впечатлениями, видимо, лучше идти в линейку Estate (чем я и планирую заняться).
У Kanonkop 2 линейки:
1. Kadette – «дружелюбные» фруктовые вина, виноград покупается у местных фермеров, выдержка 12 мес. в старых бочках. Это пинотаж, каберне совиньон, кейп бленд и розе из пинотажа.
2. Estate – вина с серьезным потенциалом хранения, виноград со своих участков, выдержка 18-24 мес. в новых бочках. Тут те же пинотаж и каберне совиньон, плюс еще 2 позиции. Paul Sauer – флагман хозяйства, названный в честь его основателя, 3 сорта (кс, мерло и кф), 2 года в дубе. Black Label Pinotage – пинотаж с отдельного участка с посадками 1953 года, «детище» Абри Бислаара.
В Россию вина Kanonkop возит импортер Arsenalwine. Пару раз пробовал образцы из линейки Kadette на винных салонах и решил повторить опыт дома.
Kanonkop Kadette Cape Blend 2019 (2298 руб.)
Cape Blend – красный бленд, в котором доминирует пинотаж (от 30% до 70%). На сайте пропорции у винтажа 2019 года такие – 44% пинотаж, 29% мерло, 25% каберне совиньон и 2% каберне фран. Ферментируют в бетонных чанах, выдерживают 1 год в барриках 2-го и 3-го залива. Аромат стартует с дымно-копченых нот, но постепенно африканская гарь отступает и на первый план выходят черные ягоды, вишня, пряности и растительные тона. На глотке дружелюбное, с хорошей кислотностью и мягкими танинами.
Kanonkop Kadette Pinotage 2020 (2455 руб.)
Тут 100% пинотаж и тот же подход к винификации. В аромате черные ягоды, древесные и пряные оттенки, легкая анималистика, ноты лакрицы и перца. Во рту ягоды сливаются со сладкими пряностями и шоколадом. В сравнении с Cape Blend кислотность чуть ниже, танины выразительнее и чуть заметнее алкоголь. Глобально картину это не портит, но, возможно, еще пару лет в бутылке пойдут вину на пользу.
В своей ценовой категории (помним о скидках до -50%) оба вина смотрятся достойно, Тим Аткин поставил им по 92 балла. Но за сильными впечатлениями, видимо, лучше идти в линейку Estate (чем я и планирую заняться).
Грилло – «ренессанс» на Сицилии
Поймал себя на мысли, что почти не знаком с этим сортом, и решил исправить ситуацию.
Первые упоминания грилло появляются в документах конца XIX века, причем как в сицилийских, так и в апулийских. Так что, к происхождению сорта есть вопросы. Но установлено, что грилло – кросс катарратто и дзибиббо (мускат александрийский). Так что, скорее всего, его родина – Сицилия.
Сицилийские виноделы быстро смекнули, что грилло идеально подходит для производства крепленой марсалы и начали делать на него ставку. Посадки стремительно росли, а пик пришелся на 1930-е годы, когда грилло занимал ~60% виноградников вокруг Трапани и Марсалы.
Во второй половине XX века, когда на Сицилии акценты в вине сместились с качества на количество, грилло начал терять позиции и уступать место другим более урожайным сортам. Кстати, название сорта (grillo – ит. «кузнечик») отсылает к нестабильной («скачущей») урожайности. К 1990-х годам посадки грилло сократились до ~2000 га. Но в те же годы местные виноделы стали экспериментировать с сортом и делать из него моносортовые некрепленые вина. Результаты показались убедительными и на сорт снова обратили внимание. К 2010 году посадки грилло на Сицилии выросли до ~6300 га (второй белый после катарратто), а сорт начал распространяться по всему острову.
Как я понял, грилло – пластичный сорт. Поэтому портрет будущего вина зависит от практик, применяемых на винограднике и в погребе. Часто пишут, что теперь виноделы стремятся к свежести и делают вина, вызывающие ассоциации с совиньон бланами. По умолчанию, я бы ждал от грилло цитрусовых, цветочных и травянистых нот, с возможными тропическими и морскими оттенками.
На полках встречаются вина из грилло в разных ценовых диапазонах. Думаю, это тот случай, когда лучше ориентироваться на производителя. Вечером попробую 3 грилло и потом поделюсь впечатлениями на канале.
Поймал себя на мысли, что почти не знаком с этим сортом, и решил исправить ситуацию.
Первые упоминания грилло появляются в документах конца XIX века, причем как в сицилийских, так и в апулийских. Так что, к происхождению сорта есть вопросы. Но установлено, что грилло – кросс катарратто и дзибиббо (мускат александрийский). Так что, скорее всего, его родина – Сицилия.
Сицилийские виноделы быстро смекнули, что грилло идеально подходит для производства крепленой марсалы и начали делать на него ставку. Посадки стремительно росли, а пик пришелся на 1930-е годы, когда грилло занимал ~60% виноградников вокруг Трапани и Марсалы.
Во второй половине XX века, когда на Сицилии акценты в вине сместились с качества на количество, грилло начал терять позиции и уступать место другим более урожайным сортам. Кстати, название сорта (grillo – ит. «кузнечик») отсылает к нестабильной («скачущей») урожайности. К 1990-х годам посадки грилло сократились до ~2000 га. Но в те же годы местные виноделы стали экспериментировать с сортом и делать из него моносортовые некрепленые вина. Результаты показались убедительными и на сорт снова обратили внимание. К 2010 году посадки грилло на Сицилии выросли до ~6300 га (второй белый после катарратто), а сорт начал распространяться по всему острову.
Как я понял, грилло – пластичный сорт. Поэтому портрет будущего вина зависит от практик, применяемых на винограднике и в погребе. Часто пишут, что теперь виноделы стремятся к свежести и делают вина, вызывающие ассоциации с совиньон бланами. По умолчанию, я бы ждал от грилло цитрусовых, цветочных и травянистых нот, с возможными тропическими и морскими оттенками.
На полках встречаются вина из грилло в разных ценовых диапазонах. Думаю, это тот случай, когда лучше ориентироваться на производителя. Вечером попробую 3 грилло и потом поделюсь впечатлениями на канале.
Хочу подсветить Лугану, которая отличилась на паре международных конкурсов – Ca' Lojera Lugana Superiore 2020.
В июне журнал Falstaff устраивал дегустацию Lake Garda Trophy 2024, в которой состязались вина 3 итальянских регионов – Трентино, Венето и Ломбардии. Лугана от Ca' Lojera получила 95 баллов и заняла первое место среди 124 вин. Плюс позавчера опубликовали результаты Decanter World Wine Awards 2024. Там у вина «платина» и 97 баллов.
В Россию вина Ca' Lojera возит импортер DP-Trade. Superiore уже мало на остатках, поэтому в качестве альтернативы упомяну Ca' Lojera Lugana Riserva del Lupo – это вино заняло первое место на моей дегустации Луганы.
P.S. Если вы не знакомы с Луганой, прочитайте этот пост.
В июне журнал Falstaff устраивал дегустацию Lake Garda Trophy 2024, в которой состязались вина 3 итальянских регионов – Трентино, Венето и Ломбардии. Лугана от Ca' Lojera получила 95 баллов и заняла первое место среди 124 вин. Плюс позавчера опубликовали результаты Decanter World Wine Awards 2024. Там у вина «платина» и 97 баллов.
В Россию вина Ca' Lojera возит импортер DP-Trade. Superiore уже мало на остатках, поэтому в качестве альтернативы упомяну Ca' Lojera Lugana Riserva del Lupo – это вино заняло первое место на моей дегустации Луганы.
P.S. Если вы не знакомы с Луганой, прочитайте этот пост.
Пятничный визуал – иллюстрации к книге Элис Фейринг «Natural Wine for the People».
Грилло – что пробовать
Вот какие 3 вина я выбрал для знакомства с сортом грилло:
Feudo Montoni Grillo della Timpa 2023 (Joia, 3556 руб.)
Органика, отдельный участок с 30-летними лозами. Ферментация и выдержка на осадке 6 месяцев в бетонных чанах. Аромат яркий, поначалу вызывающий ассоциации с мускатом. Изобилие цветов, тропики и цитрусы, белые персики и легкий морской бриз. На глотке на первый план выходят грейпфрут и травянистые ноты. Бодрящая кислотность и подчеркнутая горчинка. Вино искрится молодостью. Я бы дал ему отлежаться и попробовал бы винтаж постарше. 91 Falstaff.
Duca di Salaparuta Kados Grillo 2021 (ВинЛаб, 1500 руб.)
Как я понял, тут для ферментации использовали дубовые бочки (частично?), после чего вино выдерживали 3 месяца в бетонных чанах и пару месяцев в бутылках. Чуть закрытое на старте, постепенно раскрывается желтыми фруктами, нотами полевых трав, цедры и изюма. На глотке поживее, с цитрусовыми, травянистыми и минеральными оттенками. Показалось, что слегка проседает по кислотности, но не критично. Лидер в категории value for money. Falstaff не оценивал 2021-й год, у 20-го и 22-го было по 92 балла.
Cristo di Campobello Laluci 2021 (FortWine, 4630 руб.)
Ферментация и выдержка на осадке 4 месяцев в стальных чанах, плюс от 3 месяцев в бутылках. Цитрусово-минеральную основу дополняют элегантные травянистые ноты, персики, яблоки и едва уловимый цветочный флер. Выразительное на глотке, с приятными меловыми и солоноватыми оттенками. Чуть плотнее первых двух образцов, с освежающей кислотностью, легкой горчинкой и хорошей длиной. Пожалуй, самое сбалансированное и гастрономичное вино в сете. 92 Falstaff.
Еще варианты:
✔️Tasca d'Almerita Grillo Mozia 2019 (AST, 4900 руб.) – если бы собирал сет из 4 вин, добавил бы этот образец.
✔️Feudo Maccari Family and Friends Bianco 2019 (DP-Trade, 8470 руб.) – судя по Wine Searcher, самое рейтинговое грилло.
✔️Donnafugata SurSur Grillo 2022 (SimpleWine, 4290 руб.) и Planeta Terebinto (Alianta, 3770 руб.) – грилло от именитых сицилийских производителей.
✔️Mandrarossa Grillo 2022 (Ароматный Мир, 1100 руб.) – бюджетный вариант, который как-то пробовал на салоне.
Вот какие 3 вина я выбрал для знакомства с сортом грилло:
Feudo Montoni Grillo della Timpa 2023 (Joia, 3556 руб.)
Органика, отдельный участок с 30-летними лозами. Ферментация и выдержка на осадке 6 месяцев в бетонных чанах. Аромат яркий, поначалу вызывающий ассоциации с мускатом. Изобилие цветов, тропики и цитрусы, белые персики и легкий морской бриз. На глотке на первый план выходят грейпфрут и травянистые ноты. Бодрящая кислотность и подчеркнутая горчинка. Вино искрится молодостью. Я бы дал ему отлежаться и попробовал бы винтаж постарше. 91 Falstaff.
Duca di Salaparuta Kados Grillo 2021 (ВинЛаб, 1500 руб.)
Как я понял, тут для ферментации использовали дубовые бочки (частично?), после чего вино выдерживали 3 месяца в бетонных чанах и пару месяцев в бутылках. Чуть закрытое на старте, постепенно раскрывается желтыми фруктами, нотами полевых трав, цедры и изюма. На глотке поживее, с цитрусовыми, травянистыми и минеральными оттенками. Показалось, что слегка проседает по кислотности, но не критично. Лидер в категории value for money. Falstaff не оценивал 2021-й год, у 20-го и 22-го было по 92 балла.
Cristo di Campobello Laluci 2021 (FortWine, 4630 руб.)
Ферментация и выдержка на осадке 4 месяцев в стальных чанах, плюс от 3 месяцев в бутылках. Цитрусово-минеральную основу дополняют элегантные травянистые ноты, персики, яблоки и едва уловимый цветочный флер. Выразительное на глотке, с приятными меловыми и солоноватыми оттенками. Чуть плотнее первых двух образцов, с освежающей кислотностью, легкой горчинкой и хорошей длиной. Пожалуй, самое сбалансированное и гастрономичное вино в сете. 92 Falstaff.
Еще варианты:
✔️Tasca d'Almerita Grillo Mozia 2019 (AST, 4900 руб.) – если бы собирал сет из 4 вин, добавил бы этот образец.
✔️Feudo Maccari Family and Friends Bianco 2019 (DP-Trade, 8470 руб.) – судя по Wine Searcher, самое рейтинговое грилло.
✔️Donnafugata SurSur Grillo 2022 (SimpleWine, 4290 руб.) и Planeta Terebinto (Alianta, 3770 руб.) – грилло от именитых сицилийских производителей.
✔️Mandrarossa Grillo 2022 (Ароматный Мир, 1100 руб.) – бюджетный вариант, который как-то пробовал на салоне.
Drink Austrian в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, айда дегустировать австрийское! Записывайте дату и адрес – 02 июля, особняк «Пальма» (пер. Пирогова, 18).
Салон с круговой дегустацией австрийских вин пройдет в 2 сессии: с 11:00 до 15:00 регистрация только для профессионалов, а с 16:00 до 20:00 – для всех желающих.
Также, в программе 3 мастер-класса:
10:00-12:00 Авторская лекция Ланы Морозовой
12:30-14:30 Мастер-класс по красным винам с Олесей Александровой
17:00-18:30 Дегустация-интервью «Винные Девы Северной Столицы — My Wine»
А 3 июля в ZAZAZU BAR (Рубинштейна, 23) Лана Морозова проведет гастрономический ужин с винами Австрии (19:00-22:00).
Подробности смотрите на сайте проекта – http://drinkaustrian.ru/
Билеты тут – https://drink-austrian.timepad.ru/event/2897169/
До встречи на Drink Austrian! 🥂
Санкт-Петербург, айда дегустировать австрийское! Записывайте дату и адрес – 02 июля, особняк «Пальма» (пер. Пирогова, 18).
Салон с круговой дегустацией австрийских вин пройдет в 2 сессии: с 11:00 до 15:00 регистрация только для профессионалов, а с 16:00 до 20:00 – для всех желающих.
Также, в программе 3 мастер-класса:
10:00-12:00 Авторская лекция Ланы Морозовой
12:30-14:30 Мастер-класс по красным винам с Олесей Александровой
17:00-18:30 Дегустация-интервью «Винные Девы Северной Столицы — My Wine»
А 3 июля в ZAZAZU BAR (Рубинштейна, 23) Лана Морозова проведет гастрономический ужин с винами Австрии (19:00-22:00).
Подробности смотрите на сайте проекта – http://drinkaustrian.ru/
Билеты тут – https://drink-austrian.timepad.ru/event/2897169/
До встречи на Drink Austrian! 🥂
Пару слов о ламбруско
Пятничные посты в телеграм-каналах о Международном дне ламбруско напомнили, что пару месяцев назад я прочитал статью в Club Oenologique «Why spring is the perfect time to discover Lambrusco». Статья не слишком содержательная, зато с рекомендациями. Загорелся взять пару бутылок на лето, но энтузиазм быстро угас.
Из 5 рекомендованных вин, два – от Paltrinieri (SimpleWine). Их Radice, сделанный методом ансестраль, пробовал на салоне – симпатичный, освежающий петнат. Но цена в 3990 рублей в «базе» не мотивирует к покупке.
Еще одна бутылка из рекомендаций, доступная в России – Medici Ermete Concerto Lambrusco Reggiano (LionWine). Это ламбруско регулярно получает «3 бокала» от Gambero Rosso. По цене надо уточнять у LionWine, раньше со скидками было ~1500 рублей.
Интерес к теме остался, возможно вернусь к этим бутылкам (кому еще, как не винным гикам, это пробовать). Но пока решил сделать пост в таком формате – вдруг кто-то тоже хочет попробовать «хорошее ламбруско» и не знает, что выбрать.
Пятничные посты в телеграм-каналах о Международном дне ламбруско напомнили, что пару месяцев назад я прочитал статью в Club Oenologique «Why spring is the perfect time to discover Lambrusco». Статья не слишком содержательная, зато с рекомендациями. Загорелся взять пару бутылок на лето, но энтузиазм быстро угас.
Из 5 рекомендованных вин, два – от Paltrinieri (SimpleWine). Их Radice, сделанный методом ансестраль, пробовал на салоне – симпатичный, освежающий петнат. Но цена в 3990 рублей в «базе» не мотивирует к покупке.
Еще одна бутылка из рекомендаций, доступная в России – Medici Ermete Concerto Lambrusco Reggiano (LionWine). Это ламбруско регулярно получает «3 бокала» от Gambero Rosso. По цене надо уточнять у LionWine, раньше со скидками было ~1500 рублей.
Интерес к теме остался, возможно вернусь к этим бутылкам (кому еще, как не винным гикам, это пробовать). Но пока решил сделать пост в таком формате – вдруг кто-то тоже хочет попробовать «хорошее ламбруско» и не знает, что выбрать.
Онлайн-курс по винам Пьемонта
Онлайн-курсы, посвященные винам одной страны или региона – продукт специфический, но крайне полезный для тех, кто увлечен вином и открыт к новым знаниям. Для любителей это шанс получить необходимый объем информации по интересующей теме. Для профессионалов – возможность освежить, расширить и систематизировать свои знания.
Этот пост о курсе «У холмов есть вино: пьемонтский дайвинг». За чем идти в Пьемонт? Конечно за неббиоло (говорю как человек, пришедший в мир вина благодаря бутылке бароло). Ну и за редкими автохтонными сортами (спойлер – попробуйте вина из руке и тиморассо). В винах Пьемонта хватает нюансов, в которых будет проще разобраться с помощью опытного проводника.
За теорию на курсе отвечает Вероника Смирнова – сертифицированный сомелье ASI (Международной ассоциации сомелье), WSET3, победитель Балтийского кубка сомелье 2022 и Wine People Trophy Russia 2021. За организационную часть – Борис Шрамко («Такое Вино»).
Что будет на курсе:
✔️6 блоков, 25 лекций, 12+ часов информации
✔️карты и презентации
✔️рекомендации по винам (в т.ч. с видео-обзорами)
✔️онлайн-встречи (в т.ч. с виноделом из Пьемонта)
✔️тесты и квизы
Чтобы оценить масштаб, прикрепляю картинку с программой курса. На русском языке такого никто раньше не делал.
Старт – 1 июля. Подробности и запись – http://school.takoevino.ru/piemonte
Онлайн-курсы, посвященные винам одной страны или региона – продукт специфический, но крайне полезный для тех, кто увлечен вином и открыт к новым знаниям. Для любителей это шанс получить необходимый объем информации по интересующей теме. Для профессионалов – возможность освежить, расширить и систематизировать свои знания.
Этот пост о курсе «У холмов есть вино: пьемонтский дайвинг». За чем идти в Пьемонт? Конечно за неббиоло (говорю как человек, пришедший в мир вина благодаря бутылке бароло). Ну и за редкими автохтонными сортами (спойлер – попробуйте вина из руке и тиморассо). В винах Пьемонта хватает нюансов, в которых будет проще разобраться с помощью опытного проводника.
За теорию на курсе отвечает Вероника Смирнова – сертифицированный сомелье ASI (Международной ассоциации сомелье), WSET3, победитель Балтийского кубка сомелье 2022 и Wine People Trophy Russia 2021. За организационную часть – Борис Шрамко («Такое Вино»).
Что будет на курсе:
✔️6 блоков, 25 лекций, 12+ часов информации
✔️карты и презентации
✔️рекомендации по винам (в т.ч. с видео-обзорами)
✔️онлайн-встречи (в т.ч. с виноделом из Пьемонта)
✔️тесты и квизы
Чтобы оценить масштаб, прикрепляю картинку с программой курса. На русском языке такого никто раньше не делал.
Старт – 1 июля. Подробности и запись – http://school.takoevino.ru/piemonte
На сайте Fernando Beteta (Master Sommelier) нашел карту Сансера с отмеченными типами почв и указанием топовых производителей. Скачать в хорошем разрешении можно тут.
Тему луарских совиньон бланов я отпустил после своей дегустации (хотя в этом месяце открывал бутылку Пуйи-Фюме). Но теперь почувствовал желание вернуться к винам этого региона.
Дополню пост ссылками на трех производителей Сансера, которых рекомендует Раджат Парр в книге The Sommelier's Atlas of Taste:
✔️Domaine Vacheron (Luding)
✔️Pascal Cotat (Arsenalwine)
✔️Vincent Pinard (Grape)
Еще пара рекомендаций по Сансерам от меня:
✔️Domaine Fouassier (Marex)
✔️Pascal Jolivet (DP-Trade)
И еще 5 производителей, с которыми хочу познакомиться:
✔️De Ladoucette (MBG)
✔️Gitton Pere Et Fils (Vinoterra)
✔️Henri Bourgeois (SimpleWine)
✔️Paul Thomas (FortWine)
✔️Sylvain Bailly (Arsenalwine)
Тему луарских совиньон бланов я отпустил после своей дегустации (хотя в этом месяце открывал бутылку Пуйи-Фюме). Но теперь почувствовал желание вернуться к винам этого региона.
Дополню пост ссылками на трех производителей Сансера, которых рекомендует Раджат Парр в книге The Sommelier's Atlas of Taste:
✔️Domaine Vacheron (Luding)
✔️Pascal Cotat (Arsenalwine)
✔️Vincent Pinard (Grape)
Еще пара рекомендаций по Сансерам от меня:
✔️Domaine Fouassier (Marex)
✔️Pascal Jolivet (DP-Trade)
И еще 5 производителей, с которыми хочу познакомиться:
✔️De Ladoucette (MBG)
✔️Gitton Pere Et Fils (Vinoterra)
✔️Henri Bourgeois (SimpleWine)
✔️Paul Thomas (FortWine)
✔️Sylvain Bailly (Arsenalwine)
Время летит быстро, каналу исполнилось 4 года.
Когда начинал, даже не предполагал, что в итоге получится создать заметный проект в нише винных telegram-каналов. Если заглушить внутреннего перфекциониста, то я доволен. Вдвойне ценно, что удалось добиться такого результата, не имея за плечами винного бэкграунда и не вкладывая деньги в продвижение. Но без помощи в этом деле не обойтись. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто помогал мне и поддерживал канал на его пути! И спасибо вам, что читаете!
Stay tuned! 🥂
Когда начинал, даже не предполагал, что в итоге получится создать заметный проект в нише винных telegram-каналов. Если заглушить внутреннего перфекциониста, то я доволен. Вдвойне ценно, что удалось добиться такого результата, не имея за плечами винного бэкграунда и не вкладывая деньги в продвижение. Но без помощи в этом деле не обойтись. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто помогал мне и поддерживал канал на его пути! И спасибо вам, что читаете!
Stay tuned! 🥂