На этот пытливый воскресный #вопросчитателя никто лучше не ответит, как знаток мужского стиля @lebonmot:

- Прекрасный вопрос! Дело в данном случае не в национальных особенностях, хотя в тот момент, когда возникли упомянутые вами бренды, никакой итальянской моды не существовало, мировая мужская мода задавалась в Лондоне. Но важнее другое: Turnbull & Asser изначально bespoke-ателье, обувщики Нортгемптона использовали технологию goodyear, позволяющую заменить подошву, а Barbour сделали имя на технологии вощения ткани (хотя и не изобрели ее). То есть все они стремились создавать вещи с максимальным жизненным циклом, который может быть продлен благодаря профессиональному уходу и ремонту. Их клиенты инвестировали именно в долговечность и качество, а не в моду.

Хотя такие примеры есть и в Италии, в ее случае мы говорим не об ателье и исторических мануфактурах, а об индустрии, которая возникла после Второй мировой. Она построена именно на сменяемости модных тенденций, которые требуют постоянного производства эффектных, но не столь долговечных вещей. Это распространяется и на внешне классические вещи модных марок: невозможно расширить изделие, если вы поправились, поскольку в нем нет достаточного запаса тканей (ее расход строго контролируется при производстве), подошву туфель невозможно починить, потому что они сделаны методом Blake rapid или sachetto, и никто не хочет заниматься вашей старой курткой, поскольку произведено уже 10 новых. Соответственно, нет и рынка услуг по починке изделий.

Справедливости ради, некоторые итальянские марки на волне моды на sustainability стали предлагать подобные услуги (вот пример), но в рамках индустрии это выглядит как “пчелы против меда” - не более, чем маркетинговой уловкой.

Нашла сердечки здорового человека (куда лучше, чем Prada). Еще есть такое шикарное большое золотое кольцо. Лайк.