НА КРАЙ СВЕТА К ПУПУ ЗЕМЛИ.
3.
Ну, изжарили мясо, выпили вина - пошли гулять, благо через квартал располагалась Туристическая Гора с Остатками Крепости. Гора оказалась превращена в хипстерский парк с видом на соседние небоскребы и горы, но у нас с собой было.
Строго говоря, Туристических Гор в Сантьяго две, и вторая выше, главнее и зовется Сан Кристобаль - на ней есть фуникулер, канатка, зоопарк, кабаки итд. 2 дня мы пытались на нее попасть - но тщетно. Первый день у них случился выходной, а второй - митинг-забастовка с криками и непонятными плакатами. Кстати, пресловутые митинги уже закипали - по дороге из аэропорта мы наткнулись на группы леваков с флагами и заворачивавшие в переулок грозные полицейские броневики.
В остальном Сантьяго - город нетуристический и дорогой. Проезд в метро в зависимости от времени - 70-80р, билет на туристический автобус hop on hop off чуть ли не 3 косаря, дороже Барселоны, в ресторанчике средней руки местный фастфуд chorillana (гора картошки фри под сыром и вкусняхами) - 1300 на двоих, крафтовое пиво по 300 за 0,33. Из других достопримечательностей - Тот Самый Стадион, на котором при Пиночете содержали оппозицию, пытали и расстреливали. Там есть вечно закрытый музей-мемориал, не шибко богатый, а сам стадион действующий, лишь один сектор оставлен, как был, с надписью "Народ, не помнящий прошлого - не имеет будущего". Пиночета в целом не жалуют, зато бюстик Альенде в тусовочно-туристическом квартале Беллависта купить без проблем. Еще, разумеется, ла Монеда - ну, барак и барак, и Пласа де Армас - большая, эффектная центральная площадь с музеем и собором, как и положено всюду в ЛА. Самое смешное - там тоже ни одной сувенирной лавки, настолько город не избалован турьем. Чучуть сувенирки в Беллависте, в аэропорту и на меркадо сентраль - там не столько рынок, сколько эдакий современный фудкорт, при этом напротив вдоль реки бурлит жуткая нищенская барахолка, где можно купить поношенные рейтузы и зачитанный до дыр бульварный роман, а с обжорного лотка торгуют жареными тут же в горелом масле чебуреками-эмпанадас. Блеск и нищета всюду соседствуют здесь, их даже не потрудились развести.
3.
Ну, изжарили мясо, выпили вина - пошли гулять, благо через квартал располагалась Туристическая Гора с Остатками Крепости. Гора оказалась превращена в хипстерский парк с видом на соседние небоскребы и горы, но у нас с собой было.
Строго говоря, Туристических Гор в Сантьяго две, и вторая выше, главнее и зовется Сан Кристобаль - на ней есть фуникулер, канатка, зоопарк, кабаки итд. 2 дня мы пытались на нее попасть - но тщетно. Первый день у них случился выходной, а второй - митинг-забастовка с криками и непонятными плакатами. Кстати, пресловутые митинги уже закипали - по дороге из аэропорта мы наткнулись на группы леваков с флагами и заворачивавшие в переулок грозные полицейские броневики.
В остальном Сантьяго - город нетуристический и дорогой. Проезд в метро в зависимости от времени - 70-80р, билет на туристический автобус hop on hop off чуть ли не 3 косаря, дороже Барселоны, в ресторанчике средней руки местный фастфуд chorillana (гора картошки фри под сыром и вкусняхами) - 1300 на двоих, крафтовое пиво по 300 за 0,33. Из других достопримечательностей - Тот Самый Стадион, на котором при Пиночете содержали оппозицию, пытали и расстреливали. Там есть вечно закрытый музей-мемориал, не шибко богатый, а сам стадион действующий, лишь один сектор оставлен, как был, с надписью "Народ, не помнящий прошлого - не имеет будущего". Пиночета в целом не жалуют, зато бюстик Альенде в тусовочно-туристическом квартале Беллависта купить без проблем. Еще, разумеется, ла Монеда - ну, барак и барак, и Пласа де Армас - большая, эффектная центральная площадь с музеем и собором, как и положено всюду в ЛА. Самое смешное - там тоже ни одной сувенирной лавки, настолько город не избалован турьем. Чучуть сувенирки в Беллависте, в аэропорту и на меркадо сентраль - там не столько рынок, сколько эдакий современный фудкорт, при этом напротив вдоль реки бурлит жуткая нищенская барахолка, где можно купить поношенные рейтузы и зачитанный до дыр бульварный роман, а с обжорного лотка торгуют жареными тут же в горелом масле чебуреками-эмпанадас. Блеск и нищета всюду соседствуют здесь, их даже не потрудились развести.
НА КРАЙ СВЕТА К ПУПУ ЗЕМЛИ.
4.
После Сантьяго наш путь лежал в столицу Перу, город Лиму. Между прочим, многие думают, что там все рядом, в южных америках - ан нет, там 4 часа лёту. Это какой-то дистанционный географический кретинизм, так мой товарищ однажды сообщил магаданцу, что "у вас там рядом, на Камчатке..." и был немало удивлен, узнав расстояние.
В Перу мы уже находились во власти туроператора - сразу скажу, что классической группы по маршруту не было, нас просто передавали местные турфирмы из рук в руки - и, надо отдать им должное, передавали исправно и аккуратно. В каждом городе по прибытии нас ждал человек в костюме с табличкой и всез нас в отель, по пути на сносном инглише излагая расклад на сегодня-завтра и вручая письмо со всеми распорядками и билетами. Инглиш тут особенно важен, ребят, там вам не Германия и даже не Испания - даже в турсфере по-английски в ЮА говорит дай бог половина, и то даже хуже моего, а уж объясниться с таксером без испанского и того сложнее. Вообще есть смысл перед поездкой в ЮА выучить хотя бы базовый эспаньол (мне повезло - я его пару лет учил третьим языком в школе и чучуть помнил).
В общем, в аэропорту Лимы нас встретили, погрузили в солидный минивэн и мы потащились долгие полтора часа до фешенебельных районов столицы. За окном были опять-таки натуральные фавелы, но чувствовалось, что это не то чтобы криминальный ад - просто бедные районы. Люди на остановках спокойно ждут автобусов, снуют в пробках торгаши мелочевкой, магазины работают, нет ощущения стрема в воздухе. Водила и девушка-директор местной турфирмы, встречавшая нас, так и сказали - тут не опасно, а уж в центре и подавно, это не Рио и не Байрес. Косвенно это подтверждается тем, что какое-то заурядное ограбление продмага тут занимало половину выпуска новостей, словно ограблено хранилище центробанка!
Отметили одну характерную деталь - в бедных кварталах 90% домов стоят демонстративно недостроенными, с торчащей арматурой из крыш и сложенными кирпичами. Инет подтвердил нашу догадку - таким образом перуанцы уходят от налогов.
4.
После Сантьяго наш путь лежал в столицу Перу, город Лиму. Между прочим, многие думают, что там все рядом, в южных америках - ан нет, там 4 часа лёту. Это какой-то дистанционный географический кретинизм, так мой товарищ однажды сообщил магаданцу, что "у вас там рядом, на Камчатке..." и был немало удивлен, узнав расстояние.
В Перу мы уже находились во власти туроператора - сразу скажу, что классической группы по маршруту не было, нас просто передавали местные турфирмы из рук в руки - и, надо отдать им должное, передавали исправно и аккуратно. В каждом городе по прибытии нас ждал человек в костюме с табличкой и всез нас в отель, по пути на сносном инглише излагая расклад на сегодня-завтра и вручая письмо со всеми распорядками и билетами. Инглиш тут особенно важен, ребят, там вам не Германия и даже не Испания - даже в турсфере по-английски в ЮА говорит дай бог половина, и то даже хуже моего, а уж объясниться с таксером без испанского и того сложнее. Вообще есть смысл перед поездкой в ЮА выучить хотя бы базовый эспаньол (мне повезло - я его пару лет учил третьим языком в школе и чучуть помнил).
В общем, в аэропорту Лимы нас встретили, погрузили в солидный минивэн и мы потащились долгие полтора часа до фешенебельных районов столицы. За окном были опять-таки натуральные фавелы, но чувствовалось, что это не то чтобы криминальный ад - просто бедные районы. Люди на остановках спокойно ждут автобусов, снуют в пробках торгаши мелочевкой, магазины работают, нет ощущения стрема в воздухе. Водила и девушка-директор местной турфирмы, встречавшая нас, так и сказали - тут не опасно, а уж в центре и подавно, это не Рио и не Байрес. Косвенно это подтверждается тем, что какое-то заурядное ограбление продмага тут занимало половину выпуска новостей, словно ограблено хранилище центробанка!
Отметили одну характерную деталь - в бедных кварталах 90% домов стоят демонстративно недостроенными, с торчащей арматурой из крыш и сложенными кирпичами. Инет подтвердил нашу догадку - таким образом перуанцы уходят от налогов.
НА КРАЙ СВЕТА К ПУПУ ЗЕМЛИ
5.
На следующий день пошли знакомиться с Лимой. Проживали мы в гламурно-туристическом районе Мирафлорес - классика прибрежного латино-шика с небоскребами, торговыми центрами, пальмами на ухоженной набережной итд. Рестораны с видом на океан, действительно хорошая кухня, в Mangos внезапно съел феноменально вкусное оссобуко - но учтите, там дороговато, хорошие такие московские цены. В центре города, как ни странно, попроще.
Центр в Лиме крутой, правда пока наш экскурсионный автобус петлял по разным районам города - я уже начал беспокоиться, нигде не показывался мой любимый колониальный стиль с помпезными соборами, дворцами и роскошными особняками, перемежающимися простыми типично испанскими улочками. Но уж в центре я был вознагражден - сразу три центральные площади, на самой главной из которых, с собором и дворцом президента, бодро играл военный оркестр. На другой были отличные подражания немецкой и французской архитектуре (точнее стили не назову, не эксперт), а в глубине переулков нашелся действующий монастырь, изрядно пострадавший от бесконечных перуанских землетрясений. Уличные разносчики предлагали коку и пирожки, зазывалы сувенирных лавок наливали национальный коктейль "писко сауэр" - в общем, ничто не напоминало о едва не случившемся тут неделю назад путче, кроме тусящих по углам групп карабинеров в полной экипировке.
Кстати, о писко и писко сауэр. Перу и Чили живут в отношениях примерно как Россия и Украина до войны - они успели повоевать в давние годы, в результате чего перуанцы потерпели поражение и держат зло, плюс идет классический кулинарный срач - у кого вкуснее писко и кто правильнее готовит писко сауэр. Поджечь этим вопросом можно людей в обеих странах, примерно как если сказать армянину, что у азербайджанцев долма вкуснее.
5.
На следующий день пошли знакомиться с Лимой. Проживали мы в гламурно-туристическом районе Мирафлорес - классика прибрежного латино-шика с небоскребами, торговыми центрами, пальмами на ухоженной набережной итд. Рестораны с видом на океан, действительно хорошая кухня, в Mangos внезапно съел феноменально вкусное оссобуко - но учтите, там дороговато, хорошие такие московские цены. В центре города, как ни странно, попроще.
Центр в Лиме крутой, правда пока наш экскурсионный автобус петлял по разным районам города - я уже начал беспокоиться, нигде не показывался мой любимый колониальный стиль с помпезными соборами, дворцами и роскошными особняками, перемежающимися простыми типично испанскими улочками. Но уж в центре я был вознагражден - сразу три центральные площади, на самой главной из которых, с собором и дворцом президента, бодро играл военный оркестр. На другой были отличные подражания немецкой и французской архитектуре (точнее стили не назову, не эксперт), а в глубине переулков нашелся действующий монастырь, изрядно пострадавший от бесконечных перуанских землетрясений. Уличные разносчики предлагали коку и пирожки, зазывалы сувенирных лавок наливали национальный коктейль "писко сауэр" - в общем, ничто не напоминало о едва не случившемся тут неделю назад путче, кроме тусящих по углам групп карабинеров в полной экипировке.
Кстати, о писко и писко сауэр. Перу и Чили живут в отношениях примерно как Россия и Украина до войны - они успели повоевать в давние годы, в результате чего перуанцы потерпели поражение и держат зло, плюс идет классический кулинарный срач - у кого вкуснее писко и кто правильнее готовит писко сауэр. Поджечь этим вопросом можно людей в обеих странах, примерно как если сказать армянину, что у азербайджанцев долма вкуснее.
НА КРАЙ СВЕТА К ПУПУ ЗЕМЛИ
6.
Кстати, сразу расскажу, что едят и пьют в Перу, окромя писки сауэр.
Визитной карточкой перуанской кухни во всем мире является севиче - сырая рыба, маринованная в соке лайма с луком и чили, подается с зернами черной кукурузы и бататом. Строго говоря, это идеальная закуска под водку, но местные об этом не знают - по крайней мере моя просьба подать севиче и 200 грамм чистой водки шокировала официантов)
К слову, в перуанской кухне вообще очень любят полить все соком лайма и посыпать зернами кукурузы, без этого еда, видимо, считается небогоугодной.
Второй визитной карточкой, гордостью и культом в Перу считается картофель - да, это такие локальные белорусы. Именно из этих мест картоху завезли в Европу, в Перу же растет чуть ли не 1000 его сортов. Что странно - подают они все свои картошки банально жареными, ни тебе отварной с укропчиком к севиче, ни тебе драников каких... Думаю, хороший белорусский шеф-повар мог бы изрядно обогатить их кухню!
Третья визитная карточка перуанской кухни - морская свинка "табака", она же guinea pig, она же КУЙ. Куёв сами перуанцы особо не едят, это турстический аттракцион - жрать в нем практически нечего, а стоит он рублей 600-800. На вкус - ну, перепелка табака, только костей больше.
Еще большим деликатесом считается альпака, у нее вроде как вкусное диетическое мясо - но воля ваша, а я не могу есть этих милейших лохматин.
Что же едят сами перуанцы? Я посетил несколько шалманов для местных и отмечу. прежде всего, что перуанцы очень дружелюбны и тактичны - никто не бежит с тобой фоткаться, как в Китае, но и агрессии никакой - глянут с любопытством да и жуют себе дальше. Основная еда для местных - хоть бедных, хоть мидл класса - это курица-гриль. Куры-гриль царят в Перу, их подают и в дешманских столовых, и во вполне солидных кабаках. Подают с салатами, картошкой фри, супом (супы в Перу ужасны) и прочим - выходит так много, что целой курицей с extras за 1000 рублей ужинает целая семья.
Если же вам не мила курица, то к вашим услугам местная паэлья - arroz con mariscos, говяжья вырезка с овощами lomo saltado, а также жир в жире - обжаренный в масле кусок жирной свинины по имени чичаррон. В некоторых городках настоящий культ чичаррона, на одной улице его может предлагать штук 20 кафе-чичарроношных. Кстати, надпись на вывеске "Севичерия" вовсе не гарантирует наличия там севиче, что очень усложняло выбор шалмана для ужина, зато чичаррон в чичарроношной вам подадут, уж будьте покойны.
Зато цены в кафе для местных просто смешные - можно пообедать одному за 150 рублей, или вдвоем плотно поужинать с пивом на косарь. Но учтите - в заведениях для своих мало мяса и много риса\картошки, страна небогатая. Зато в хороших туристических местах уж уважат - так уважат, в Наске 3 блюда на двоих реально не умещались на столе!
И немного о напитках - перуанцы особо не бухают, в некоторых кафе для местных официанты искренне удивлялись заказу пива - мол, не держим - но обижать дорогих гостей тут не принято, и они реально бежали в ближайший магаз, причем даже, кажется, без наценки! Очень мило)
Если же пьют - то в Перу правит пиво "Кускенья", реально лучшее местное массовое пиво. В большинстве заведений другого пива вовсе нет. Причем строго бутылочное - разливное пиво большая редкость, скорее это в дорогих крафтовых барах. Второе по массовости, пожалуй, "Арекипенья" - ностальгический вкус жигуля мухосранского завода в 90-х и начале нулевых, до экспансии гигантов. Безалкоголкой правит "Инка кола" - местный лимонад со вкусом "Буратино", можете попробовать в "Азбуке вкуса".
В целом же, дорогие друзья, мой вам совет - кутите в низине, на высокогорье же избегайте злоупотреблений алко и жирной пищей, иначе можно спровоцировать сильный горняк. Лично меня мучил недостаток кислорода во сне на высоте свыше 3000м.
6.
Кстати, сразу расскажу, что едят и пьют в Перу, окромя писки сауэр.
Визитной карточкой перуанской кухни во всем мире является севиче - сырая рыба, маринованная в соке лайма с луком и чили, подается с зернами черной кукурузы и бататом. Строго говоря, это идеальная закуска под водку, но местные об этом не знают - по крайней мере моя просьба подать севиче и 200 грамм чистой водки шокировала официантов)
К слову, в перуанской кухне вообще очень любят полить все соком лайма и посыпать зернами кукурузы, без этого еда, видимо, считается небогоугодной.
Второй визитной карточкой, гордостью и культом в Перу считается картофель - да, это такие локальные белорусы. Именно из этих мест картоху завезли в Европу, в Перу же растет чуть ли не 1000 его сортов. Что странно - подают они все свои картошки банально жареными, ни тебе отварной с укропчиком к севиче, ни тебе драников каких... Думаю, хороший белорусский шеф-повар мог бы изрядно обогатить их кухню!
Третья визитная карточка перуанской кухни - морская свинка "табака", она же guinea pig, она же КУЙ. Куёв сами перуанцы особо не едят, это турстический аттракцион - жрать в нем практически нечего, а стоит он рублей 600-800. На вкус - ну, перепелка табака, только костей больше.
Еще большим деликатесом считается альпака, у нее вроде как вкусное диетическое мясо - но воля ваша, а я не могу есть этих милейших лохматин.
Что же едят сами перуанцы? Я посетил несколько шалманов для местных и отмечу. прежде всего, что перуанцы очень дружелюбны и тактичны - никто не бежит с тобой фоткаться, как в Китае, но и агрессии никакой - глянут с любопытством да и жуют себе дальше. Основная еда для местных - хоть бедных, хоть мидл класса - это курица-гриль. Куры-гриль царят в Перу, их подают и в дешманских столовых, и во вполне солидных кабаках. Подают с салатами, картошкой фри, супом (супы в Перу ужасны) и прочим - выходит так много, что целой курицей с extras за 1000 рублей ужинает целая семья.
Если же вам не мила курица, то к вашим услугам местная паэлья - arroz con mariscos, говяжья вырезка с овощами lomo saltado, а также жир в жире - обжаренный в масле кусок жирной свинины по имени чичаррон. В некоторых городках настоящий культ чичаррона, на одной улице его может предлагать штук 20 кафе-чичарроношных. Кстати, надпись на вывеске "Севичерия" вовсе не гарантирует наличия там севиче, что очень усложняло выбор шалмана для ужина, зато чичаррон в чичарроношной вам подадут, уж будьте покойны.
Зато цены в кафе для местных просто смешные - можно пообедать одному за 150 рублей, или вдвоем плотно поужинать с пивом на косарь. Но учтите - в заведениях для своих мало мяса и много риса\картошки, страна небогатая. Зато в хороших туристических местах уж уважат - так уважат, в Наске 3 блюда на двоих реально не умещались на столе!
И немного о напитках - перуанцы особо не бухают, в некоторых кафе для местных официанты искренне удивлялись заказу пива - мол, не держим - но обижать дорогих гостей тут не принято, и они реально бежали в ближайший магаз, причем даже, кажется, без наценки! Очень мило)
Если же пьют - то в Перу правит пиво "Кускенья", реально лучшее местное массовое пиво. В большинстве заведений другого пива вовсе нет. Причем строго бутылочное - разливное пиво большая редкость, скорее это в дорогих крафтовых барах. Второе по массовости, пожалуй, "Арекипенья" - ностальгический вкус жигуля мухосранского завода в 90-х и начале нулевых, до экспансии гигантов. Безалкоголкой правит "Инка кола" - местный лимонад со вкусом "Буратино", можете попробовать в "Азбуке вкуса".
В целом же, дорогие друзья, мой вам совет - кутите в низине, на высокогорье же избегайте злоупотреблений алко и жирной пищей, иначе можно спровоцировать сильный горняк. Лично меня мучил недостаток кислорода во сне на высоте свыше 3000м.
НА КРАЙ СВЕТА К ПУПУ ЗЕМЛИ
7.
На следующий день мы двинули в сторону плато Наска. Как вы, наверное, знаете - это плато знаменито загадочными геоглифами, созданными малоизученной цивилизацией доинкского периода - но при этом огромных и весьма точно изображавших кондора, обезьяну и даже космонавта, это не считая многих километров линий и спиралей неизвестного назначения. Увидеть их можно только с самолета, что мы и намеревались проделывать.
В день встречи нам была выдана целая пачка автобусных билетов компании Cruz del sur - это дорогая по местным меркам контора, возящая туристов. Они настолько понтовиты, что во многих городах у них собственные терминалы, отдельно от общего автовокзала, куда съезжаются все. Внутри все как на обычном Эколайнс - пледы, подушки, откидные кресла с большим пространством для ног, разнос напитков и закусок. Вай-фай зато ни разу не работал почему-то.
Вот автобусом этой конторы мы и отправлялись по маршруту Лима - Паракас - Наска. Процедура на автовокзале, кстати, сложная и неочевидная - вы регистрируетесь на рейс и сдаете багаж почти как в аэропорту, с той поправкой, что багаж никто не сканирует, и зачем весь этот движ - не очень ясно. Для пущего сходства с авиа из ручной клади отобрали полбутылки писко сауэра, припасенную в дорогу. Ну и пес с вами, решили мы и продрыхли до самого Паракаса.
Какой еще Паракас, спросите вы? А это неизменный пит-стоп всех едущих в Наску - там на горе на берегу есть один, но огроменный геоглиф, называемый Канделябром. Ученые спорят - был это кактус, некое дерево или еще что - но мы-то сразу поняли, що це трезубець древних укров, что я вам фотокартой впоследствии докажу. После тризуба же наши суда поплыли к островам Бальестас, где я имел честь наблюдать масеньких пингвинов, вальяжно позирующих морских котиков и массу птиц, производящих главный местный продукт - гуано (кроме шуток, там целая станция по его добыче).
Тогда же мы впервые узнали, что чаевые в ЛА - это маст, как в штатах. Чай здесь ждут все - гиды, шоферы, носильщики багажа в отелях итд. Все ждут свою монетку и искренне интересуются, что было не так, не получив ожидаемого.
7.
На следующий день мы двинули в сторону плато Наска. Как вы, наверное, знаете - это плато знаменито загадочными геоглифами, созданными малоизученной цивилизацией доинкского периода - но при этом огромных и весьма точно изображавших кондора, обезьяну и даже космонавта, это не считая многих километров линий и спиралей неизвестного назначения. Увидеть их можно только с самолета, что мы и намеревались проделывать.
В день встречи нам была выдана целая пачка автобусных билетов компании Cruz del sur - это дорогая по местным меркам контора, возящая туристов. Они настолько понтовиты, что во многих городах у них собственные терминалы, отдельно от общего автовокзала, куда съезжаются все. Внутри все как на обычном Эколайнс - пледы, подушки, откидные кресла с большим пространством для ног, разнос напитков и закусок. Вай-фай зато ни разу не работал почему-то.
Вот автобусом этой конторы мы и отправлялись по маршруту Лима - Паракас - Наска. Процедура на автовокзале, кстати, сложная и неочевидная - вы регистрируетесь на рейс и сдаете багаж почти как в аэропорту, с той поправкой, что багаж никто не сканирует, и зачем весь этот движ - не очень ясно. Для пущего сходства с авиа из ручной клади отобрали полбутылки писко сауэра, припасенную в дорогу. Ну и пес с вами, решили мы и продрыхли до самого Паракаса.
Какой еще Паракас, спросите вы? А это неизменный пит-стоп всех едущих в Наску - там на горе на берегу есть один, но огроменный геоглиф, называемый Канделябром. Ученые спорят - был это кактус, некое дерево или еще что - но мы-то сразу поняли, що це трезубець древних укров, что я вам фотокартой впоследствии докажу. После тризуба же наши суда поплыли к островам Бальестас, где я имел честь наблюдать масеньких пингвинов, вальяжно позирующих морских котиков и массу птиц, производящих главный местный продукт - гуано (кроме шуток, там целая станция по его добыче).
Тогда же мы впервые узнали, что чаевые в ЛА - это маст, как в штатах. Чай здесь ждут все - гиды, шоферы, носильщики багажа в отелях итд. Все ждут свою монетку и искренне интересуются, что было не так, не получив ожидаемого.