В этом году немецкая ИКЕА сняла ролик о важности вовремя завязать с рождественскими праздниками и выкинуть свою елку (друзья, которые затягивают с этим до 8 марта, я смотрю на вас). В этом ролике главный герой говорит, что не понимает, почему люди выбрасывают елки после праздников, и поэтому его елка остается всегда с ним. Он с ней ходит везде: в клуб, бар, офис, на тренировку или в ресторан. Ему все равно, что все вокруг считают его чокнутым. Люди не понимают его, как когда-то не понимали живопись Пикассо. "Дерево и я. Против всего мира", — заявляет главный герой.

Кстати, каждый год около 7-8 января ИКЕА организовывает соревнование по метанию отживших свое рождественских елок, приуроченное к шведскому дню святого Кнута и к окончанию небольшого сезона распродаж. Эта акция в свое время привлекла внимание жителей города Вайденталь, которые пошли дальше и вот уже 12 лет устраивают чемпионат мира по метанию елок. Участники соревнуются аж в трех дисциплинах: метание елки в высоту, метание в длину с разбега и, наконец, метание в длину с помощью веревки, когда дерево надо раскрутить как можно сильнее.

https://youtu.be/T6JkiVDviWM

Иногда мне кажется, что у Берлина какая-то своя особая реальность. Взять хотя бы эту ситуацию с закрытыми по воскресеньям магазинами. Ну ладно, немцы к этому привычные, а приезжие пообтесались и тоже в целом встроились в новую систему координат. К тому же не все так мрачно, ведь у нас есть целых 8 открытых воскресений в году, когда магазинам разрешено работать (два из которых забронированы под рождественский сезон).

Приезжающим в Берлин туристам, впрочем, не очень нравится порядок дел (а еще они не сдают бутылки!). И если обычно их мнение никого не волнует, то когда речь идет о крупных событиях, привлекающих в город массу людей, то экономисты и бизнесмены немного восстают.

Так последние четыре недели шел суд за то, чтобы 28 января, 18 февраля и 11 марта были открытыми воскресеньями. В эти дни в Берлине состоятся Зеленая неделя, Берлинале и Международная туристическая выставка. В декабре административный суд Берлина вынес решение, что это дичь и вольнодумство, поэтому была подана аппеляция в высший административный суд Берлин-Бранденбург. И вот во вторник — долгожданная победа, открытым воскресеньям в эти даты быть.

По этому поводу идут жаркие дискуссии между сенатором экономики, представителями всяких торговых союзов (они все за) и, конечно, профсосюзами (они против). С одной стороны говорят, что такое решение пойдет на пользу Берлину, которому давно уже пора задуматься о более либеральном законе насчет работы магазинов в воскресенье, а с другой стороны намекают, что это новое решение суда приведет Берлин к полному краху и попранию устоев.

Вообще я не понимаю, в чем особая проблема, ведь в прошлом году 29 января и 12 марта тоже были открытыми, только посетителям Берлинале не повезло. Неужели весь сыр-бор из-за этого? Короче, добро пожаловать в 2018, Берлин! Здесь свои законы, авось и до 9 воскресений в год дойдут.

Кстати, в июле я уже писала на эту тему. Там про все вот это вот, а еще про то, что же делать, если наступило воскресенье, а у вас в холодильнике шаром покати.

http://telegra.ph/Voskresene-i-magaziny-07-10

Все знают, что многие в Берлине помешаны на стритарте (а в сентябре у нас еще и стритарт-музей открылся, куда я пока так и не дошла), и вот очередное доказательство: среди экспириенсов Airbnb по Берлину можно заказать настоящий граффити-воркшоп. Ведет его французский стритарт-художник, который по его собственным словам играет важную роль в стритарт-сцене Берлина (не могу уже печатать слово "стритарт"). Во время своего урока он объясняет основы скетчинга, учит технике, помогает создать дизайн своего собственного граффити, после чего все идут в Мауэрпарк и оставляют свой след в уличном искусстве Берлина.

Мне кажется, это интересный опыт, если вам надоели стандартные экскурсии или фотопрогулки. Правда, цену французский художник назначил нехилую: в какие-то дни его воркшоп стоит 60 евро, а в какие-то - аж 100. Ну совсем не берлинские цены, если вы спросите меня. https://goo.gl/EbVFi1

Спасибо за наводку моему подписчику Павлу @muenchenleben.

​​В Берлине есть медведи, а в Дортмунде — летающие носороги. Изначально это был символ нового концертного зала в городе. Носорог обладает очень тонким слухом и олицетворяет поклонников музыки, а своими крыльями он напоминает коня Пегаса, любимца муз.

В 2005 году было решено устроить художественную акцию с носорогом в главной роли. Скульптуру можно было купить всего за 3000 евро, раскрасить с помощью местных художников и артистов и поставить у входа в свой магазин, салон, ресторан и т.д. Сейчас в городе более ста летающих носорогов, в основном их фигуры можно увидеть в центре Дортмунда. По-моему, милейший символ, не хуже берлинского мишки.

В тему вчерашних дортмундских летающих носорогов. Смотрите, какой крутой стоит там перед офисом доктора.

Все любители и знатоки классической музыки обязательно должны побывать в Лейпциге, потому что там просто какая-то невероятная концентрация достопримечательностей, связанных с именами великих композиторов. Прежде всего это, конечно, всеобщее музыкальное «всё» — Иоганн Себастьян Бах, бывший музыкальным руководителем всех церквей города. В Лейпциге Бах написал и исполнил огромное количество произведений, как церковных, так и светских, был придворным композитором и педагогом. После смерти Баха его похоронили недалеко от церкви святого Иоанна, где он служил 27 лет. После разрушения церкви во время войны прах Баха был перенесен в церковь святого Фомы. Место старой могилы композитора отмечено большим прямоугольником прямо на земле.

Будучи родом из музыкальной семьи (я дочь и племянница музыкантов) и с детства занимаясь музыкой, я, конечно, не могла пройти мимо таких мест, к тому же в Лейпциге даже создан специальный музыкальный путь, объединяющий всех творивших в городе композиторов. Вот только часть остановок на этом пути: дома Феликса Мендельсона и Роберта и Клары Шуман; музей музыкальных инструментов с самым старым фортепиано в мире; школа, в которой учился Рихард Вагнер; лейпцигская опера; консерватория, которую основал Мендельсон и окончил Эдвард Григ; мемориальный центр Грига; мемориал Вагнера, музей Баха; концертный зал, где выступал Моцарт.

Длина проходящего через центр музыкального пути — 5 километров. Он очень хорошо размечен, так что заблудиться сложно. А еще на стендах, отмечающих остановки на дороге, можно увидеть знак телефона, означающий что по указанному номеру нужно позвонить и послушать либо музыкальный отрывок, либо небольшую историю (на немецком или английском).

Есть еще более длинный музыкальный велопуть длиной 37 километров. Он уже выходит за пределы центра, но зато включает в себя еще больше интересных мест. #trcl_германия

Мне стало интересно посмотреть по статистике телеграфа, какие статьи вы любите читать больше остальных. В пятерку самых популярных попали тексты про съем квартиры, изучение немецкого, приобретение новых привычек и два поста, которые я сама очень люблю: Берлин в плакатах и выборы в плакатах. Рада, что вам они нравятся, потому что планирую делать такие подборки и дальше. Мне кажется, что из таких вот подборок можно кое-что понять о Берлине и о немцах, да и с лингвистической точки зрения готовить их очень интересно.

Читательский хит-парад лонгридов выглядит так:

Первая горстка берлинских привычек. http://telegra.ph/Privychki-novogo-berlinca-11-15

Берлин в плакатах. http://telegra.ph/Das-ist-Berlin-01-11

Выборы в плакатах. http://telegra.ph/Koroli-predvybornoj-kampanii-08-29

Моя борьба с немецким языком (даже не в плакатах). http://telegra.ph/My-awful-German-language-09-14

Руководство по съему квартиры в Берлине. http://telegra.ph/Kak-snyat-kvartiru-v-Berline-07-31

Век живи — век учись, или новый вид мошенничества в Германии. Ладно, он совсем не новый, я нашла несколько статей на эту тему, написанных аж в 2010 году, но лично столкнуться пришлось только на днях.

Представьте, что вы однажды приходите домой и видите на своем почтовом ящике чужую фамилию, а внутри несколько писем на это имя (счета из банков, какие-то симки и пр). Если вы нормальный человек, то решите, что кто-то въехал в дом и ошибся с почтовым ящиком (и будете неправы), а если параноик вроде меня, то сразу подумаете, что это мошенничество и полезете в интернет. Оказывается, что такая схема придумана теми, кто заказывает себе разные товары в интернете по украденным кредиткам или просто с выставлением счета на определенный адрес. Адрес мошенники, естественно, указывают левый, и тут на сцену вступаете вы, ваш почтовый ящик и ваш дом.

Чтобы понимать, как это работает, важно знать, что очень часто посылки в Германии оставляют соседям, если получателя нет дома. Это абсолютно нормальная практика: соседу дают одну часть квитанции, получателю в почтовый ящик кладут вторую, и по идее, если вы идете к соседу за посылкой, то должны отдать ему свою часть, а он вам — свою. По факту же никто так не делает: звоните в дверь, говорите, я такой-то, у вас моя посылка, спасибо, что приняли. Сосед отдает посылку, все расходятся довольные друг другом.

Чужая фамилия на почтовом ящике используется для корреспонденции или как раз-таки для таких уведомлений. Чтобы получать посылки мошенники наклеивают фамилию не только на почтовый ящик, но и рядом со звонком в квартиру, якобы здесь живет этот самый человек. Если вы принимаете посылку за другого человека и расписываетесь за нее, то эта посылка становится вашей ответственностью.

Несмотря на то, что это, как оказалось, известная афера, менеджер нашего дома был совершенно спокоен и в письме написал, что да, таких жильцов у нас нет, но вполне возможно, что это просто собственник, о котором агентству пока неизвестно. Непонятно только, как это возможно, если все изменения на почтовых ящиках и звонках должны обязательно быть согласованы с агентством.

Что важно сделать, если вы заметили левую фамилию у вашей квартиры или ящика:
— Убрать чужую фамилию с почтового ящика/звонка
— Чужие письма из своего ящика ни в коем случае не открывать. Лучше всего отнести их на почту, объяснить ситуацию и отослать назад
— Сообщить владельцам дома/квартиры или менеджеру агентства, которому принадлежит дом. Те могут поставить в известность соседей, чтобы были внимательны при приеме чужих посылок
— В идеале поменять замок в почтовом ящике
— Принимать посылки только тех соседей, которых вы знаете
— Для самоуспокоения можно заглянуть в полицейский участок. Скорее всего ваше заявление не примут, но лучше отметиться. #trcl_германия

Уже в марте Easyjet станет самой важной авиакомпанией в Берлине. Они перенимают на себя рейсы бедного Air Berlin и запускают свои новые маршруты. В результате с 25 марта нас ждут классные билеты по низким ценами из аэропорта Тегель в Аликанте, Анкону, Бриндизи, Белград, Биарриц, Кефалонию, Корфу, Гранаду, Грац, Любляну, Монпелье, Неаполь, Ниццу, Осло, Пулу, Венецию.

С июля из того же Тегеля Easyjet полетит во Франкфурт, Штутгарт, Дюссельдорф, Хельсинки, Стокгольм, Рим, Мюнхен, Будапешт, Тель-Авив, Пафос, Мадрид, Париж, Копенгаген, Майорку, Вену, Цюрих и Фуэртевентуру.

Многие из этих маршрутов есть сейчас из Шенефельда, многие есть у других компаний, но чем больше вариантов, тем, конечно, лучше, так что ура!

Какую обалденную фотографию повесили в инста-аккаунте visit_berlin. Подпишитесь, если еще не читаете, там и кафешки полезные, и всякие события интересные, ну и вообще жизнь города.

Во время переездов и жизни в разных странах, мне всегда больше всего не хватало нормальных четырех времен года. Отсутствие гречки (которую я все равно не ем) и сложности адаптации (которые я почему-то не замечаю обычно) рядом не лежали с тем, что я привыкла к зиме, весне, лету и осени, а не к непонятно чему непонятно с чем.

Казалось бы, ну чего может не хватать в Гибралтаре, где лето длится почти 8 месяцев. Но зато на оставшиеся два приходятся одинаковые осень и весна (характеризуются тем, что стало чуть похолоднее и чуть потеплее, соответственно) и еще на два — довольно мерзкая зима. Гибралтарская зима — это часто почти ураганный ветер и ливни такой интенсивности, будто кто-то просто льет на тебя одно за другим ведро воды. Поскольку наша дорога на работу проходила через взлетно-посадочную полосу аэропорта, то там часто можно было наблюдать, как ветром сносит велосипеды и разворачивает мотоциклы, а потом все это еще хорошенько сверху поливает ливнем. Самая любимая зимняя верхняя одежда у гибралтарцев — это купленный в сувенирном магазине стильный комплект из штанов и куртки из непропускающего ни воздух, ни воду плотного материала, в котором чувствуешь себя, как парниковый помидор. Ну и выглядишь, соответственно. В таком виде мы приезжали на работу, стаскивали с себя перед офисом свою портативную теплицу и уже в нормальном виде заходили в дверь.

Основная растительность в Гибри — это пальмы, поэтому никакого пробуждения природы весной и багреца с золотом осенью увидеть тоже не получалось. Ну и Новый год в +15, иногда и под дождичком. Такое себе.

Берлин, конечно, насчитывает чуть больше времен года и может похвастаться и красивейшей весной (а уж когда цветет сакура, то это вообще волшебство) и яркой осенью, но отсутствие зимы мне все равно не нравится. Я не большой фанат зимнего уныния, которое в Москве может длиться до апреля, но все-таки снега не хватает. Мало того, что темнеет рано, так еще из-за того, что Берлин не освещается, в городе очень мрачно и промозгло.

Многие берлинцы ломятся в горы, потому что уж там-то снег и зимняя сказка, а я вот на днях съездила в Москву. Не за снегом, конечно, я пока в своем уме, но была дико рада застать и снегопад, и -10 (при московской сухости это очень комфортная температура, хотя европейцы почему-то не верят), и мороз, и солнце, и вот это вот все. Так и подмывало скатиться со всех горок в округе, налепить тыщу снеговиков и забросать снежками всех попавшихся под руку. Правда, улетела я тоже вовремя, за день до того, как снегом завалило весь город и начались отмены рейсов.

В общем, хотелось бы какой-то гармонии: так, чтоб зима со снегом, но короткая (месяца достаточно), чтобы весна ранняя и теплая, лето умеренно жаркое и без дождей, ну а осень с долгим бабьим летом и с золотыми деревьями. #trcl_гибралтар #trcl_германия #trcl_будниэкспата

Сквер недалеко от моего дома в Москве сейчас выглядит так. Узнаю с трудом.

Сегодня день своеобразного равноденствия в Берлине: ровно 10316 дней с момента падения Берлинской стены, простоявшей 10316 дней. В связи с этим в прессе появилось много историй людей, судьбы которых затронуло разделение города. Одна из этих историй была посвящена семье Вайнштайнов, о которых я писала в связи с обнаружением старого туннеля между Западным и Восточным Берлином https://t.me/travelclever/538.

К сожалению, на тот момент не было никакой информации о том, что же стало с дочерью Вайнштайнов после того, как план вытащить людей из Восточного Берлина провалился и почти все участники проекта были арестованы. Это, конечно, расстраивало, потому что, мне казалось, что это важная история, которую журналисты могли бы попытаться рассказать до конца. Ну вот сегодня это наконец-то произошло: Лиан Вайнштайн и ее мама — Анжелика Вайнштайн, жена Герхарда Вайнштайна — впервые поделились тем, что с ними случилось после обнаружения туннеля.

На момент постройки стены Лиан было не 2 года, как было изначально написано, а всего лишь 3 месяца. Два года ей исполнилось, когда туннель обнаружили, бабушку с дедушкой отправили в тюрьму, а саму Лиан — в детский приют. Она провела там несколько месяцев, пока ее не разыскала и не забрала домой прабабушка. А через полтора года освобождают бабушку с дедушкой, и те забирают Лиан себе.

Анжелика Вайнштайн тем временем делает себе поддельный паспорт жительницы Западного Берлина и получает возможность очень редко посещать свою дочь. Параллельно она продолжает биться за то, чтобы забрать Лиан, пишет заявление за заявлением, но безрезультатно.

В 1972 году был подписан Основополагающий договор между ГДР и ФРГ, частью которого стало положение об упрощении поездок. Лиан разрешают покинуть Восточный Берлин, но сделать это нужно буквально за несколько часов. Для девочки это был огромный стресс, ведь ее разлучали с бабушкой и дедушкой, которые заботились о ней все эти годы. Семья Вайнштайнов наконец-то хотя бы частично воссоединяется, но, судя по словам самой Лиан, это было сложное время, которое она даже сейчас не любит вспоминать.

Еще, оказывается, существует целое движение за то, чтобы оказавшихся в приютах детей тех родителей, которые оказались в тюрьме по политическим причинам во время разделения Берлина, признали бы жертвами режима. До сих пор этого не произошло, но есть вероятность, что что-то может измениться при следующем правительстве.

#trcl_берлинскаястена

Ну и немножко тематической лингвистики в такой день.

Многие знают, что жители Восточного Берлина и ГДР — это осси, а жители Западного Берлина и ФРГ— весси (восточники и западники). Однако, эти слова почти не использовались до падения Стены. Осси вообще никого не называли, а весси были не жители ФРГ, а туристы из ФРГ, приезжавшие в ГДР. Позднее весси иногда стали называть еще и Besserwessi, напоминающее Besserwisser ("всезнайка").

А во время Стены использовались другие слова, считавшиеся менее нейтральными и вообще оскорбительными. Так, жители ГДР назывались Zoni ("Зони"), то есть проживающие на территории Советской зоны оккупации, а жители ФРГ — "Bundis" ("Бундис", федералы) от слова Bundesrepublik (Федеративная Республика).

Еще одно интересное слово — Ostalgie — ностальгия по временам ГДР. Очень часто можно его встретить даже в описании предметов мебели тех времен. Например, "если у вас остальгия, то вам точно понравится этот кухонный гарнитур".

Если декабрь в Европе — это месяц рождественских ярмарок, то февраль — время Карнавала. Он повсюду: в Германии, Швейцарии, Франции, Италии. Самый мой любимый карнавал проходит в Ницце, я была на нем раз 5 и вот уже несколько лет пытаюсь доехать снова. Во-первых, он идет две недели вместо одной, во-вторых, Ницца в феврале — это яркое солнце, пальмы и море (ну не для купания, конечно, но тоже неплохо), и, в-третьих, количество событий просто зашкаливает: дневное карнавальное шествие, ночное, битва цветов и карнавальный бал-маскарад. По всему городу стоят карнавальные фигурки прошлых лет, везде разбросаны конфетти, играют оркестры, в общем, атмосфера самая праздничная.

А вот у немцев как обычно все строго расписано, и у каждого карнавального дня — своя функция: женский четверг, сажистая пятница, пряная суббота и так далее вплоть до среды — дня окончания карнавала. Прочитала я про это и подумала, что надо бы все же добраться в этом году и до берлинского шествия. И что же вы думали? Никакого парада в этом году Берлину не видать, потому что это оказалось очень дорого, и главный спонсор решил, что 120 000 евро это что-то перебор да и вообще не время веселиться. Так что Берлин в этом году не у дел, надеюсь, хотя бы в следующем все финансовые вопросы будут решены.

Про особенности немецких карнавалов я прочитала в веселом канале @travelsmart_europe, который ведут две заядлые путешественницы. Если вы любите кататься по Европе (или только собираетесь), то подписывайтесь. Там много полезных статей с маршрутами, событиями и советами.

http://telegra.ph/Dni-Vesyoloj-nedeli---k-chemu-gotovitsya-02-04

В своем время тема карнавала в Ницце меня просто поглотила, потому что это было гораздо больше, чем просто шествие. Там и свои династии, и традиции, и особые правила, и кастовость, и куча маленьких деталей, незаметных глазу посетителей, и особый сленг. Ателье рабочих, обсуждение темы карнавала, механизмы работы платформ, пошаговый процесс подготовки и карьера карнавальеров — обо всем это на русском не было никакой информации, так что пришлось обратиться к французским источникам (книгам и статьям), рассказывающим историю карнавала в Ницце и исследующим его популярность, а потом все это суммировать в одном тексте.

В этом лонгриде много классных современных и раритетных фоточек, а также основное про карнавалину, карнавальеров, карнавал и ратапиньяту (язык сломаешь). Не обошлось даже без итальянских сепаратистов.

http://telegra.ph/Karnaval-v-Nicce-02-06

Мне сказали, что я слишком позитивна, а ведь не может быть все так хорошо в Германии. Я совершенно не скрываю какие-то негативные моменты, просто не вижу большого смысла об этом писать и ныть, так как хорошее интересует меня больше.

Но вообще мне есть что сказать на эту тему, так что вот, пожалуйста, злобный пост. В Германии невозможно что-либо решить а) быстро б) без миллиона лишних телодвижений. Когда я только приехала, то была уверена, что все задержки и косяки происходят со мной из-за незнания немецкого. Приходилось просить помощи у друзей, которые здесь живут десятки лет, но и они не могли решить все эти вопросы.

Сейчас, например, нам все-таки доломали почтовый ящик (начало истории здесь https://t.me/travelclever/555 ). Сначала мошенники попытались его вскрыть, а потом уже хаусмайстер решил закончить начатое, чтобы что-то там проверить. Проверил настолько, что ящик теперь нараспашку. "Ну ничего, - сказал он, - в агентстве сказали, что завтра вам ящик поменяют". Это было ровно неделю назад, ни звонки, ни письма не решили пока что ничего, ящик все еще сломан, а наши соседи сказали, что им как-то раз ящик меняли два месяца.

Или вот немецкая авиакомпания меняет свое расписание, превращая короткий прямой рейс в чрезвычайно неудобный рейс с пересадкой. Ну это же вообще не проблема, правда? Просто не принимаешь изменения и отменяешь билет. Но как бы не так. На сайте такой опции нет вообще, так что надо либо позвонить (60 центов за минуту), либо связаться через контакт-форму, либо найти e-mail (который, естественно, не афишируется) и написать письмо. Прошло шесть дней, на мои письма никто не реагирует, зато стабильно присылают свое "примите изменение расписания на сайте". И тут вдруг я заметила, что в письме-автоответчике написано "Ваше сообщение очень важно для нас. Мы обязательно ответим вам в течение пяти недель". Пять недель! Космические корабли (и машины) бороздят просторы Вселенной, а авиакомпании нужно пять недель не просто, чтобы вернуть мои деньги, а хотя бы чтобы ответить на письмо.

По-моему, миф о великой немецкой эффективности придумали те, кто никогда не жил в Германии.

Во всех этих списках "Вы слишком долго жили в Германии, если... " нет двух очень важных лично для меня пунктов:

— Вы слишком долго жили в Германии (и вообще в Европе), если в России всегда поднимаетесь на этаж выше. Это я в ноябре в Москве договорилась встретиться с подругой в ТЦ, она мне говорит: "Я на втором этаже". Поднимаюсь на второй, никого нет. Постояла, огляделась, поняла, что поднялась на российский третий.

— Вы замечаете, что в текстах не на немецком постоянно пишете существительные с большой буквы. У меня это особенно профессий касается, выглядит так, как будто я всех безмерно уважаю, но при этом маленечко безграмотная. "Да, я с удовольствием посоветую тебе своего Стоматолога".

Надо свой собственный список составить. Или даже Список.

​​Во время одной из прогулок по Сан-Франциско, я заметила такой мини-постер на столбе. «Жизнь за границей превращает все в приключение». Во-первых, это правда, а, во-вторых, мне захотелось побольше узнать об авторе этого стритарта.

Им оказался британский художник Энди Лик (Andy Leek). Он живет в Лондоне и до недавнего времени работал в рекламе, пока однажды не понял, что там он не может заниматься творчеством. После стресса, вызванного работой, Энди решил поддерживать незнакомцев небольшими записками с подбадривающими фразами, написанными от руки на яркой бумаге. Сначала он просто раскладывал постеры в транспорте, а потом стал расклеивать их по городу в тех местах, где было много спешащих на работу и с работы людей, которым могло было быть грустно.

Проект «Записки незнакомцам» быстро стал популярным и распространился за пределы Лондона и Великобритании. Записки теперь можно увидеть по всей Европе, и вот даже в Калифорнии. Энди оставил работу в офисе и полностью посвятил себя творчеству: теперь он продает постеры и сотрудничает с разными бизнес-партнерами, продолжая при этом рисовать плакаты от руки и лично расклеивать свои послания.

Его инстаграм — notestostrangers, там можно посмотреть на все постеры Энди.

В Шенефельде поставили автоматы для избавления от мелочи. Кидаешь центы и получаешь ваучер на сумму твоей мелочевки +10% сверху. Классная идея, вот бы еще во всех магазинах Берлина такое было.

Вчера прилетела в Мадрид после нескольких лет отсутствия. Одно время это был мой личный город-перевалочный пункт, так как из Гибралтара куда-то можно было улететь либо через Лондон либо через Мадрид. Потом испанцы и британцы снова поссорились, полеты из Гибралтара в Испанию закрыли, но мы не сдавались и ездили на автобусе. Ночь в пути, и ты уже в столице.

Мадрид для меня — всегда праздник, встречи с друзьями, валяние на траве в парке Ретиро, прекрасные музеи, обожаемая Гран Виа с домами, которыми не перестаешь любоваться. Кафешки, тапас, коктейли и сангрия, вокзал Аточа с живущими там черепашками и символ города — медведь (как и в Берлине) с земляничным деревом.

Вообще я только год назад узнала, что земляничное дерево — это не аллегория, а реально существующая штука. Увидела я его на Корсике, по-французски оно называется l’arbousier, а плоды его — l’arbouse (читается как «арбуз»).

Помню, когда я первый раз фотографировала памятник с медведем и деревом, колоритный мадридский бомж украл мои босоножки. Эта история смешит меня даже спустя много лет, потому что я не нашла ничего лучше, как начать на английском доказывать, что я ну никак не могу ходить босиком по столице и что босоножки мне очень нужны самой. Сердце бездомного не дрогнуло, и он потребовал у меня выкуп три евро. Сторговались в итоге за один.

В общем приезжайте в Мадрид. Тут красиво, вкусно и весело. Главное — держать обувь при себе! #trcl_испания