10 советов по монтажу теплого пола
Собрал 10 интересных вопросов подписчиков по теплому полу. Короткие ответы:
1. Для теплого пола лучше подходит мокрая стяжка — пол будет быстрее прогреваться.
2. Стяжку рекомендуют делать не тоньше 5-6 см, иначе можно получить перегретые и холодные зоны.
3. Теплоизоляцию берем наиболее плотную — 35 кг/м3, чтобы не продавливать.
4. Чем толще слой изоляции — тем меньше потери тепла. Имеет смысл класть слой до 10 см.
5. Труба теплого пола должна иметь кислородный барьер, если в доме есть радиаторы.
6. Бесполезно увеличивать диаметр трубы — теплоотдача больше не будет.
7. Расходомеры позволяют балансировать теплый пол в процессе эксплуатации.
8. При отоплении теплым полом витражные окна могут запотевать — нужны радиаторы.
9. Смесительный модуль не нужен, если в доме только теплые полы и электрокотёл.
10. Для газового котла лучше установить смесительный модуль с теплыми полами.
Вот такие советы. 👍
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4079111/pub_6082833e93645d2d32eff15f_608283a84f05a557d991115a/scale_1200
Собрал 10 интересных вопросов подписчиков по теплому полу. Короткие ответы:
1. Для теплого пола лучше подходит мокрая стяжка — пол будет быстрее прогреваться.
2. Стяжку рекомендуют делать не тоньше 5-6 см, иначе можно получить перегретые и холодные зоны.
3. Теплоизоляцию берем наиболее плотную — 35 кг/м3, чтобы не продавливать.
4. Чем толще слой изоляции — тем меньше потери тепла. Имеет смысл класть слой до 10 см.
5. Труба теплого пола должна иметь кислородный барьер, если в доме есть радиаторы.
6. Бесполезно увеличивать диаметр трубы — теплоотдача больше не будет.
7. Расходомеры позволяют балансировать теплый пол в процессе эксплуатации.
8. При отоплении теплым полом витражные окна могут запотевать — нужны радиаторы.
9. Смесительный модуль не нужен, если в доме только теплые полы и электрокотёл.
10. Для газового котла лучше установить смесительный модуль с теплыми полами.
Вот такие советы. 👍
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4079111/pub_6082833e93645d2d32eff15f_608283a84f05a557d991115a/scale_1200
ТОП-5 ошибок при сварке полипропилена, которые допускают даже опытные монтажники
Расскажу о тех ошибках, которые допускают при сварке полипропиленовых соединений даже опытные монтажники.
1. Можно ли проворачивать полипропилен при соединении?
Нельзя проворачивать трубу в фитинге! Это грубейшая ошибка, которая приводит к самым фатальным последствиям.
Никто не запрещает немного корректировать трубу — но не на 90–180 градусов! Нужно изначально вставлять трубу в фитинг правильно, чтобы не деформировать полипропилен.
2. Трубу нельзя перегревать и переохлаждать?
Трубу нельзя перегревать, потому что в дыме содержатся ядовитые вещества, и если вы на протяжении 20 лет работы будете им дышать каждый день, серьезные заболевания вам обеспечены.
Просто страшно смотреть на «мастеров» с ютуба, которые прямо советуют ставить сварочный аппарат на 300°C! Если полик дымит — это означает, что он перегрелся!
Такая «технология» сварки — прямой путь к завариванию стыка. Так делать запрещено!
Кстати, производители не рекомендуют также сваривать трубы при температуре ниже 5°C в помещении или на улице.
3. Сколько держать в сварочном аппарате полипропилен?
Многие мастера, даже опытные, заблуждаются на счет того, сколько времени нужно греть полипропилен при сварке. Получается так, что мало кто вообще соблюдает какие-то нормы по времени.
Если вы регулярно производите сварку полипропилена, потрудитесь заглянуть в справочную литературу и узнать, сколько нужно держать в сварочном паяльнике полипропиленовые трубы диаметром 20, 25, 30 и 40 мм.
В лучшем случае трубы дадут сбой при опрессовке, а в худшем — через 3-5 лет.
4. Полипропилену нужно дать остыть?
По нормативам трубу с фитингом после соединения нужно плотно держать вместе. Полипропилен не схватывается в мгновение ока — должно пройти некоторое время, прежде чем соединение можно отпустить.
Часто из-за спешки стык может немного отойти — и это приводит к нарушению его целостности в будущем.
5. Можно ли сваривать трубы от разных производителей?
Разумеется, нельзя. Если у вас закончились фитинги одного производителя, купите ещё, а не сваривайте трубы N с фитингами M. Производители запрещают подобное категорически!
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/101122/pub_604c9b9c126a3d455a560bf9_604c9ce5011181447b31b5dc/scale_1200
Расскажу о тех ошибках, которые допускают при сварке полипропиленовых соединений даже опытные монтажники.
1. Можно ли проворачивать полипропилен при соединении?
Нельзя проворачивать трубу в фитинге! Это грубейшая ошибка, которая приводит к самым фатальным последствиям.
Никто не запрещает немного корректировать трубу — но не на 90–180 градусов! Нужно изначально вставлять трубу в фитинг правильно, чтобы не деформировать полипропилен.
2. Трубу нельзя перегревать и переохлаждать?
Трубу нельзя перегревать, потому что в дыме содержатся ядовитые вещества, и если вы на протяжении 20 лет работы будете им дышать каждый день, серьезные заболевания вам обеспечены.
Просто страшно смотреть на «мастеров» с ютуба, которые прямо советуют ставить сварочный аппарат на 300°C! Если полик дымит — это означает, что он перегрелся!
Такая «технология» сварки — прямой путь к завариванию стыка. Так делать запрещено!
Кстати, производители не рекомендуют также сваривать трубы при температуре ниже 5°C в помещении или на улице.
3. Сколько держать в сварочном аппарате полипропилен?
Многие мастера, даже опытные, заблуждаются на счет того, сколько времени нужно греть полипропилен при сварке. Получается так, что мало кто вообще соблюдает какие-то нормы по времени.
Если вы регулярно производите сварку полипропилена, потрудитесь заглянуть в справочную литературу и узнать, сколько нужно держать в сварочном паяльнике полипропиленовые трубы диаметром 20, 25, 30 и 40 мм.
В лучшем случае трубы дадут сбой при опрессовке, а в худшем — через 3-5 лет.
4. Полипропилену нужно дать остыть?
По нормативам трубу с фитингом после соединения нужно плотно держать вместе. Полипропилен не схватывается в мгновение ока — должно пройти некоторое время, прежде чем соединение можно отпустить.
Часто из-за спешки стык может немного отойти — и это приводит к нарушению его целостности в будущем.
5. Можно ли сваривать трубы от разных производителей?
Разумеется, нельзя. Если у вас закончились фитинги одного производителя, купите ещё, а не сваривайте трубы N с фитингами M. Производители запрещают подобное категорически!
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/101122/pub_604c9b9c126a3d455a560bf9_604c9ce5011181447b31b5dc/scale_1200
В каких случаях стоит использовать буферную емкость?
Буферная емкость, которую еще называют теплоаккумулятором, не существует сама по себе, а работает с котлами. Некоторым котлам буферная емкость нужна больше, чем другим. В некоторых случаях она вообще без надобности.
✅ Электрические котлы
Нужен ли электрическому котлу теплоаккумулятор? В определенном смысле нужен. Все зависит от ситуации. Здесь можно говорить только про экономию. Если у вас есть ночной тариф, то буферная емкость позволит запасать дешевую энергию. Но если у вас двойного тарифа нет, то и теплоаккумулятор вам без надобности.
Впрочем, даже если у вас действует ночной тариф, но электричества недостаточно (такое бывает), протапливать буферную емкость не получится — хватать будет только на отопление и другие нужды дома.
Вердикт: буферная емкость электрическим котлам может пригодиться только при ночном тарифе и достатке электричества.
✅ Твердотопливные котлы
Твердотопливный котёл с ручной загрузкой должен давать тепло и быть удобен в использовании. Главное, мы хотим находиться у котла минимальное время. И реализовать эту задачу можно только с помощью буферной емкости. Другого варианта нет.
Если говорить коротко, то работает это так:
буферная ёмкость протапливается за 3-4 часа, а потом целый день мы можем не подходить к котлу.
Впрочем, теплоаккумулятор также полезен в качестве защиты котла от конденсации.
Вердикт: для обычного твердотопливного котла буферная емкость практически необходима!
✅ Газовые и соляровые котлы
Эти котлы работают без всякого участия человека, так что им теплоаккумулятор не требуется.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4340895/pub_6059b5db02c2e47215a90ace_6059b6d14109067a3b752bab/scale_1200
Буферная емкость, которую еще называют теплоаккумулятором, не существует сама по себе, а работает с котлами. Некоторым котлам буферная емкость нужна больше, чем другим. В некоторых случаях она вообще без надобности.
✅ Электрические котлы
Нужен ли электрическому котлу теплоаккумулятор? В определенном смысле нужен. Все зависит от ситуации. Здесь можно говорить только про экономию. Если у вас есть ночной тариф, то буферная емкость позволит запасать дешевую энергию. Но если у вас двойного тарифа нет, то и теплоаккумулятор вам без надобности.
Впрочем, даже если у вас действует ночной тариф, но электричества недостаточно (такое бывает), протапливать буферную емкость не получится — хватать будет только на отопление и другие нужды дома.
Вердикт: буферная емкость электрическим котлам может пригодиться только при ночном тарифе и достатке электричества.
✅ Твердотопливные котлы
Твердотопливный котёл с ручной загрузкой должен давать тепло и быть удобен в использовании. Главное, мы хотим находиться у котла минимальное время. И реализовать эту задачу можно только с помощью буферной емкости. Другого варианта нет.
Если говорить коротко, то работает это так:
буферная ёмкость протапливается за 3-4 часа, а потом целый день мы можем не подходить к котлу.
Впрочем, теплоаккумулятор также полезен в качестве защиты котла от конденсации.
Вердикт: для обычного твердотопливного котла буферная емкость практически необходима!
✅ Газовые и соляровые котлы
Эти котлы работают без всякого участия человека, так что им теплоаккумулятор не требуется.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4340895/pub_6059b5db02c2e47215a90ace_6059b6d14109067a3b752bab/scale_1200
Как подключить теплый пол к существующему отоплению? Простое и дешевое решение
Часто в ванной комнате хочется установить теплый пол, потому что наступать голыми ногами на холодную плитку — то ещё удовольствие.
✅ Есть простой способ подключить водяной теплый пол к отоплению, который сможет реализовать даже любитель.
Основная проблема подключения теплого пола к радиаторной системе отопления — разные температурные режимы работы. В теплом полу рабочая температура существенно ниже, чем в радиаторах:
✔ теплый пол — максимум 50°C,
✔ радиаторы — минимум 60°C.
Напрямую подавать воду из радиаторной системы отопления в теплый пол — нельзя. Однако есть оборудование, которое может решить эту проблему.
Для больших площадей придется делать смесительные узлы, чтобы подавать в теплый пол воду нужной температуры, однако для маленьких площадей, вроде ванной комнаты, есть другое решение — компромиссное.
Можно использовать специальную коробочку, которая называется термостатный комплект Unibox. Её рекомендуется использовать для контуров пола до 20 м.
Принцип работы всех термостатных комплектов следующий:
✔ От контура радиаторного отопления напрямую подается горячий теплоноситель.
✔ Как только в помещении достигается нужная температура, термоголовка просто перекрывает подачу горячей воды.
Так получается не перегревать помещение, хотя сам пол может быть несколько горячее, чем мы привыкли. Нужную температуру в помещении можно настроить с помощью термоголовки.
Стоит такая коробка для пола примерно 6–7 тыс. рублей.
Ни в коем случае не экономьте на трубе теплого пола — на неё будет подаваться горячая вода выше нормы! Обычно в теплом полу температура не превосходит 50–70°C , а тут может быть до 80–90°C.
Берите для пола трубу из металлопластика или PEX.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4366388/pub_604701219e9a5735c12a1151_604701aa58285736dd89cc82/scale_1200
Часто в ванной комнате хочется установить теплый пол, потому что наступать голыми ногами на холодную плитку — то ещё удовольствие.
✅ Есть простой способ подключить водяной теплый пол к отоплению, который сможет реализовать даже любитель.
Основная проблема подключения теплого пола к радиаторной системе отопления — разные температурные режимы работы. В теплом полу рабочая температура существенно ниже, чем в радиаторах:
✔ теплый пол — максимум 50°C,
✔ радиаторы — минимум 60°C.
Напрямую подавать воду из радиаторной системы отопления в теплый пол — нельзя. Однако есть оборудование, которое может решить эту проблему.
Для больших площадей придется делать смесительные узлы, чтобы подавать в теплый пол воду нужной температуры, однако для маленьких площадей, вроде ванной комнаты, есть другое решение — компромиссное.
Можно использовать специальную коробочку, которая называется термостатный комплект Unibox. Её рекомендуется использовать для контуров пола до 20 м.
Принцип работы всех термостатных комплектов следующий:
✔ От контура радиаторного отопления напрямую подается горячий теплоноситель.
✔ Как только в помещении достигается нужная температура, термоголовка просто перекрывает подачу горячей воды.
Так получается не перегревать помещение, хотя сам пол может быть несколько горячее, чем мы привыкли. Нужную температуру в помещении можно настроить с помощью термоголовки.
Стоит такая коробка для пола примерно 6–7 тыс. рублей.
Ни в коем случае не экономьте на трубе теплого пола — на неё будет подаваться горячая вода выше нормы! Обычно в теплом полу температура не превосходит 50–70°C , а тут может быть до 80–90°C.
Берите для пола трубу из металлопластика или PEX.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4366388/pub_604701219e9a5735c12a1151_604701aa58285736dd89cc82/scale_1200
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ,ДРУЗЬЯ! МИРНОГО НЕБА НАД НАШИМИ ГОЛОВАМИ!
Стоит ли связываться с электро-водяным теплым полом?
В интернете много пишут об электро-водяном теплом поле. В основном говорят о том, что такой пол легче ремонтировать, чем обычный электрический.
Оба конца контура заводятся в монтажную коробку, и из этой коробки, теоретически, можно легко вытянуть перегоревший кабель и установить новый.
Прежде всего, нормальный электрический саморегулирующийся кабель не горит, так что и менять его не придется. Конечно, такое изредка случается. Однако совсем не обязательно, что монтажники смогут поменять контур пола так, как это должно выглядеть теоретически.
Ведь теоретически можно вытащить сгоревший провод без разрушения пола и все поменять. На практике монтажники разводят руками, разбирают пол и требуют за работу большие деньги, потому что банально не могут вытащить кабель.
В некоторых статьях ещё пишут о какой-то «экономии» при использовании электро-водяного теплого пола. Понятно, что это 100% неправда — всё тепло, что дал кабель, останется в доме. Не важно, обёрнут он в трубу с водой, или нет.
С другой стороны, вполне возможен вариант, когда терморегулятор теплого пола выйдет из строя, и труба начнет безостановочно нагреваться. Тогда не только сгорит сам кабель, но выкипит вода и расплавится труба.
Вывод: электро-водяной тёплый пол ничем не лучше электрического, но при этом стоит значительно дороже.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1591100/pub_601407dd17d39f78dfd19035_6014087a17d39f78dfd2ecb4/scale_1200
В интернете много пишут об электро-водяном теплом поле. В основном говорят о том, что такой пол легче ремонтировать, чем обычный электрический.
Оба конца контура заводятся в монтажную коробку, и из этой коробки, теоретически, можно легко вытянуть перегоревший кабель и установить новый.
Прежде всего, нормальный электрический саморегулирующийся кабель не горит, так что и менять его не придется. Конечно, такое изредка случается. Однако совсем не обязательно, что монтажники смогут поменять контур пола так, как это должно выглядеть теоретически.
Ведь теоретически можно вытащить сгоревший провод без разрушения пола и все поменять. На практике монтажники разводят руками, разбирают пол и требуют за работу большие деньги, потому что банально не могут вытащить кабель.
В некоторых статьях ещё пишут о какой-то «экономии» при использовании электро-водяного теплого пола. Понятно, что это 100% неправда — всё тепло, что дал кабель, останется в доме. Не важно, обёрнут он в трубу с водой, или нет.
С другой стороны, вполне возможен вариант, когда терморегулятор теплого пола выйдет из строя, и труба начнет безостановочно нагреваться. Тогда не только сгорит сам кабель, но выкипит вода и расплавится труба.
Вывод: электро-водяной тёплый пол ничем не лучше электрического, но при этом стоит значительно дороже.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1591100/pub_601407dd17d39f78dfd19035_6014087a17d39f78dfd2ecb4/scale_1200
Единственный правильный критерий выбора радиаторов для дома
Статьи о радиаторах в интернете пестрят страшилками и противоречат друг другу. Я решил честно и коротко ответить на вопрос читателей, как выбрать радиаторы для системы отопления дома.
Еще раз скажу, что чаще всего статьи про отопление пишут копирайтеры. А они обычно ничего не понимают в инженерных системах. Чаще всего пытаются сравнить те или иные радиаторы, заявить о «недостатках» и «достоинствах» и всё запутать.
✅ Но правда простая: все радиаторы одинаковые! 😊
И критерий выбора радиаторов отопления существует только один: радиатор вам должен понравиться!
Судите сами, вы будете видеть радиатор каждый день, так что важно, чтобы он выглядел для вас привлекательно. А греть любой радиатор будет так, как это требуется по разработанному инженером плану. Вас это вообще не касается — тут должен поработать инженер, который проектирует систему отопления!
✔ Так что не ломайте себе голову и не читайте статьи копирайтеров в интернете. Реальность гораздо проще, чем они там себе выдумывают!
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3636601/pub_5ff49f0abb14d54ffbb5864b_5ff49f6fbb14d54ffbb63075/scale_1200
Статьи о радиаторах в интернете пестрят страшилками и противоречат друг другу. Я решил честно и коротко ответить на вопрос читателей, как выбрать радиаторы для системы отопления дома.
Еще раз скажу, что чаще всего статьи про отопление пишут копирайтеры. А они обычно ничего не понимают в инженерных системах. Чаще всего пытаются сравнить те или иные радиаторы, заявить о «недостатках» и «достоинствах» и всё запутать.
✅ Но правда простая: все радиаторы одинаковые! 😊
И критерий выбора радиаторов отопления существует только один: радиатор вам должен понравиться!
Судите сами, вы будете видеть радиатор каждый день, так что важно, чтобы он выглядел для вас привлекательно. А греть любой радиатор будет так, как это требуется по разработанному инженером плану. Вас это вообще не касается — тут должен поработать инженер, который проектирует систему отопления!
✔ Так что не ломайте себе голову и не читайте статьи копирайтеров в интернете. Реальность гораздо проще, чем они там себе выдумывают!
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3636601/pub_5ff49f0abb14d54ffbb5864b_5ff49f6fbb14d54ffbb63075/scale_1200
Каким топливом удобнее отапливать дом?
На первый взгляд кажется, что удобнее и дешевле всего отапливать дом природным газом. Однако в России доступность этого топлива для домохозяйств составляет примерно 70–75%. Стоит учесть, что примерно до 15% домохозяйств России газ вообще никогда не доберется — просто это экономически и технически нецелесообразно.
Итак, как вообще понять, что топливо удобно использовать? Можно назвать несколько критериев:
✔ сложность обслуживания котла,
✔ экологичность топлива,
✔ удобство складирования,
✔ удобство загрузки.
✅ Понятно, что по всем этим критериям самый удобный вид топлива — электричество. Так что если у вас достаточно денег, лучше отапливать дом электрическим котлом.
❗ При этом самым неудобным топливом по праву можно считать уголь. Котел обслуживать тяжело, уголь загрязнет природу вокруг вашего дома и в местах добычи, его неудобно складировать и т. д.
Газ на втором месте по удобству после электричества — продукты сгорания газа могут вызвать отравление, сам котел может взорваться и т. д., но этого не случается, если соблюдать технику безопасности.
Из пеллетов, брикетов и дров лучше выбрать пеллеты — их проще загружать в котел и складировать.
Солярка на предпоследнем месте по удобству использования — примерно по тем же причинам, что и уголь.
Если выбирать топливо по критерию соотношения удобства и цены, то на первое место выходит газ.
✔Газ — это дешевое и удобное топливо.
✔На втором месте — электричество с ночным тарифом или хотя бы двойным. Хотя оно стоит дорого, зато его легко использовать.
✔На третьем месте дрова — из-за их доступности и дешевизны.
Даже если отапливать дом только электричеством по дневному тарифу, все равно этот вариант выглядит предпочтительнее, чем использование пеллетов, сжиженного газа или тем более угля с соляркой.
✅ В целом в России большинство домов отапливается газом, электричеством с двумя тарифами и дровами, потому что у этих видов топлива оптимальное сочетание цены и удобства использования.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3531468/pub_6012919c1dce1b4b9625f2c2_6012926c6e30ac51509fa18c/scale_1200
На первый взгляд кажется, что удобнее и дешевле всего отапливать дом природным газом. Однако в России доступность этого топлива для домохозяйств составляет примерно 70–75%. Стоит учесть, что примерно до 15% домохозяйств России газ вообще никогда не доберется — просто это экономически и технически нецелесообразно.
Итак, как вообще понять, что топливо удобно использовать? Можно назвать несколько критериев:
✔ сложность обслуживания котла,
✔ экологичность топлива,
✔ удобство складирования,
✔ удобство загрузки.
✅ Понятно, что по всем этим критериям самый удобный вид топлива — электричество. Так что если у вас достаточно денег, лучше отапливать дом электрическим котлом.
❗ При этом самым неудобным топливом по праву можно считать уголь. Котел обслуживать тяжело, уголь загрязнет природу вокруг вашего дома и в местах добычи, его неудобно складировать и т. д.
Газ на втором месте по удобству после электричества — продукты сгорания газа могут вызвать отравление, сам котел может взорваться и т. д., но этого не случается, если соблюдать технику безопасности.
Из пеллетов, брикетов и дров лучше выбрать пеллеты — их проще загружать в котел и складировать.
Солярка на предпоследнем месте по удобству использования — примерно по тем же причинам, что и уголь.
Если выбирать топливо по критерию соотношения удобства и цены, то на первое место выходит газ.
✔Газ — это дешевое и удобное топливо.
✔На втором месте — электричество с ночным тарифом или хотя бы двойным. Хотя оно стоит дорого, зато его легко использовать.
✔На третьем месте дрова — из-за их доступности и дешевизны.
Даже если отапливать дом только электричеством по дневному тарифу, все равно этот вариант выглядит предпочтительнее, чем использование пеллетов, сжиженного газа или тем более угля с соляркой.
✅ В целом в России большинство домов отапливается газом, электричеством с двумя тарифами и дровами, потому что у этих видов топлива оптимальное сочетание цены и удобства использования.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3531468/pub_6012919c1dce1b4b9625f2c2_6012926c6e30ac51509fa18c/scale_1200
Можно ли использовать бойлер как котел?
В некоторых ситуациях платить за отопление дорого, и людям на ум приходят разные необычные решения.
✅ Например, можно использовать обычный электрический бойлер в системе отопления. Конечно, дом таким агрегатом не согреешь, но можно отапливать подсобные помещения, например, гараж.
В том, чтобы использовать бойлер для отопления, нет ничего необычного. В бойлере есть ТЭН, который нагревает воду. Есть подача холодной воды и отвод горячей воды. Ясно, что эту систему можно включить в отопление вместо котла.
Для этого бойлер нужно обвязать так, как обычно обязывается электрический котел. Например, придется поставить насос и другое оборудование.
Возникает простой вопрос:
а зачем использовать бойлер вместо котла?
✔️Ведь электрический котел специально придуман для системы отопления, он может управлять насосами, нагревом горячей воды — и тем самым экономить деньги на отоплении.
Бойлер никаким оборудованием в системе отопления управлять не умеет. Так что не стоит покупать для отопления дорогой бойлер за 10 тыс. рублей, ведь достаточно купить обычный ТЭН за 1 тыс. рублей и установить его в трубу.
✅ Работать ТЭН без бойлера будет более эффективно — небольшой объем в трубе можно нагреть быстрее, чем 100-200 литров водонагревателя.
Вывод: использовать бойлер как электрический котел в системе отопления можно, но есть более эффективные решения — обычный ТЭН в трубе.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3612047/pub_6012828020625351f73af61e_601283d520625351f73e1a1e/scale_1200
В некоторых ситуациях платить за отопление дорого, и людям на ум приходят разные необычные решения.
✅ Например, можно использовать обычный электрический бойлер в системе отопления. Конечно, дом таким агрегатом не согреешь, но можно отапливать подсобные помещения, например, гараж.
В том, чтобы использовать бойлер для отопления, нет ничего необычного. В бойлере есть ТЭН, который нагревает воду. Есть подача холодной воды и отвод горячей воды. Ясно, что эту систему можно включить в отопление вместо котла.
Для этого бойлер нужно обвязать так, как обычно обязывается электрический котел. Например, придется поставить насос и другое оборудование.
Возникает простой вопрос:
а зачем использовать бойлер вместо котла?
✔️Ведь электрический котел специально придуман для системы отопления, он может управлять насосами, нагревом горячей воды — и тем самым экономить деньги на отоплении.
Бойлер никаким оборудованием в системе отопления управлять не умеет. Так что не стоит покупать для отопления дорогой бойлер за 10 тыс. рублей, ведь достаточно купить обычный ТЭН за 1 тыс. рублей и установить его в трубу.
✅ Работать ТЭН без бойлера будет более эффективно — небольшой объем в трубе можно нагреть быстрее, чем 100-200 литров водонагревателя.
Вывод: использовать бойлер как электрический котел в системе отопления можно, но есть более эффективные решения — обычный ТЭН в трубе.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3612047/pub_6012828020625351f73af61e_601283d520625351f73e1a1e/scale_1200
Почему лучше прокладывать дымоход через дом, а не выносить на фасад?
Если вынести дымоход на фасад, зимой может образоваться холодная пробка. ТОП-5 фактов:
1. Жесткого требования не выносить дымоход на фасад — нет.
2. Однако надежность системы значительно выше, когда дымоход проложен через дом.
3. Если дымоход проходит в теплой зоне — меньше шансов, что образуется холодная пробка.
4. Также сама по себе тяга дымохода внутри дома выше, чем если он вынесен на фасад.
5. Из-за холодной пробки в дымоходе дым попадет в дом со всеми вытекающими.
Вообще дымоход гораздо удобнее эксплуатировать, когда он проложен через дом.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3962340/pub_605f97d8301c9c43eb9b44e0_6093807087bf2977fc1e3fe8/scale_1200
Если вынести дымоход на фасад, зимой может образоваться холодная пробка. ТОП-5 фактов:
1. Жесткого требования не выносить дымоход на фасад — нет.
2. Однако надежность системы значительно выше, когда дымоход проложен через дом.
3. Если дымоход проходит в теплой зоне — меньше шансов, что образуется холодная пробка.
4. Также сама по себе тяга дымохода внутри дома выше, чем если он вынесен на фасад.
5. Из-за холодной пробки в дымоходе дым попадет в дом со всеми вытекающими.
Вообще дымоход гораздо удобнее эксплуатировать, когда он проложен через дом.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3962340/pub_605f97d8301c9c43eb9b44e0_6093807087bf2977fc1e3fe8/scale_1200
Как подключить скважину к дому и почему это стоит делать рано утром?
❗️ Сложность часто заключается в том, что скважина иногда находится далеко от дома. Например, если хозяева участка сначала построили баню.
✅ Важно класть трубу внутри траншеи с изгибами. Дело в том, что труба будет подвергаться температурным воздействиям, а коэффициент линейного расширения у пластика достаточно велик. Если класть трубу летом прямо, то зимой ее может вырвать из соединения — зимой труба может стать короче на 30-50 см (если она достаточно длинная).
✔️ Лайфхак: лучше закапывать трубу утром, когда температура ещё достаточно низкая (3-4 градуса) и более близка к зимним морозам. Труба будет испытывать наименьшее температурное воздействие, ведь под землей температура даже в сильные морозы не опускается ниже 0 градусов.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4375924/pub_60a223b2cd17c611d4d5a898_60a223cfe0626f5a38fdeafb/scale_1200
❗️ Сложность часто заключается в том, что скважина иногда находится далеко от дома. Например, если хозяева участка сначала построили баню.
✅ Важно класть трубу внутри траншеи с изгибами. Дело в том, что труба будет подвергаться температурным воздействиям, а коэффициент линейного расширения у пластика достаточно велик. Если класть трубу летом прямо, то зимой ее может вырвать из соединения — зимой труба может стать короче на 30-50 см (если она достаточно длинная).
✔️ Лайфхак: лучше закапывать трубу утром, когда температура ещё достаточно низкая (3-4 градуса) и более близка к зимним морозам. Труба будет испытывать наименьшее температурное воздействие, ведь под землей температура даже в сильные морозы не опускается ниже 0 градусов.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4375924/pub_60a223b2cd17c611d4d5a898_60a223cfe0626f5a38fdeafb/scale_1200
Что лучше: теплообменник котла или косвенный бойлер?
Двухконтурный котел не только обеспечивает отопление, но и дает горячую воду. Косвенный бойлер, нагревающий воду, используется вместе с одноконтурным котлом. Получается, что у заказчика есть выбор, как обеспечивать дом ГВС:
✔️ теплообменником в двухконтурном котле,
✔️ одноконтурным котлом с косвенным бойлером.
Двухконтурный котел греет воду на проток, в то время как косвенный бойлер может запасать горячую воду. В связи с этим котел «здесь и сейчас» может дать только 10-15 литров горячей воды из теплообменника, а в косвенном бойлере есть 100-200 литров ГВС, которые можно быстро забрать, чтобы, например, принять душ.
✅ Если вы хотите использовать двухконтурные котлы для получения ГВС, сначала подумайте вот над чем: температура горячей воды может колебаться — котел не будет успевать ее нагревать при большом потреблении.
Вторичный теплообменник будет забиваться накипью — его придется регулярно чистить.
Третья проблема связана с ограничением по «мгновенному нагреву» — как сказано выше, получить сразу можно не больше 10-15 литров.
✔️ Понятно, что если купить мощный двухконтурный котел на 50 кВт, можно будет решить проблему ограничения мгновенного нагрева и «температурных качелей», однако зачем нужна такая мощность, если для отопления дома достаточно 20 кВт?
Вывод: для дома лучше покупать одноконтурный котел с косвенным бойлером.
https://45.img.avito.st/208x156/5184951845.jpg
Двухконтурный котел не только обеспечивает отопление, но и дает горячую воду. Косвенный бойлер, нагревающий воду, используется вместе с одноконтурным котлом. Получается, что у заказчика есть выбор, как обеспечивать дом ГВС:
✔️ теплообменником в двухконтурном котле,
✔️ одноконтурным котлом с косвенным бойлером.
Двухконтурный котел греет воду на проток, в то время как косвенный бойлер может запасать горячую воду. В связи с этим котел «здесь и сейчас» может дать только 10-15 литров горячей воды из теплообменника, а в косвенном бойлере есть 100-200 литров ГВС, которые можно быстро забрать, чтобы, например, принять душ.
✅ Если вы хотите использовать двухконтурные котлы для получения ГВС, сначала подумайте вот над чем: температура горячей воды может колебаться — котел не будет успевать ее нагревать при большом потреблении.
Вторичный теплообменник будет забиваться накипью — его придется регулярно чистить.
Третья проблема связана с ограничением по «мгновенному нагреву» — как сказано выше, получить сразу можно не больше 10-15 литров.
✔️ Понятно, что если купить мощный двухконтурный котел на 50 кВт, можно будет решить проблему ограничения мгновенного нагрева и «температурных качелей», однако зачем нужна такая мощность, если для отопления дома достаточно 20 кВт?
Вывод: для дома лучше покупать одноконтурный котел с косвенным бойлером.
https://45.img.avito.st/208x156/5184951845.jpg
Как заполнять систему отопления? Промывка и выбор антифриза
Процедура заполнения системы отопления кажется простой, однако в ней есть свои сложности и особенности. Будем рассматривать обычную систему отопления с теплым полом и настенным котлом.
Заполнять систему можно, когда смонтирована гидравлическая часть.
✅ Если у вас уже есть действующая система водоснабжения, то заполнить систему будет достаточно просто: берем шланг и подключаем его к крану залива и опорожнения системы.
Второй конец шланга нужно подключить к крану системы водоснабжения.
✅ Если вы решили заполнять систему незамерзающим теплоносителем, то вам понадобится насос. Можно использовать практически любой насос, который подходит по параметрам.
✔️ Если нет насоса и покупать его не хочется, а также если нет электричества — можно заливать систему с чердака (без насоса). Но придется купить шланг длинной 10-15 метров, чтобы наливать жидкость с максимальной высоты.
Вам хватит высоты 8 метров, чтобы давление было достаточным для заполнения системы.
❗️ Прежде чем заполнять систему, нужно ее промыть. Для этого нужно заполнить систему водой до давления двух бар. После этого нужно запустить котел без нагрева или с минимальным нагревом.
Дайте котлу поработать час и проверьте состояние грязевика. Если он чистый — система промыта, а если он грязный, то сетку нужно очистить и запустить систему еще раз. И так до того момента, пока грязевик после часовой работы не останется чистым.
После этого воду из системы нужно слить, а остатки удалить компрессором.
Если вы используете воду, то систему можно заполнять обычной водопроводной водой. Искать «специальную» воду не нужно.
В качестве антифриза для отопления можно выбрать теплоноситель на основе глицерина, этиленгликоль или пропиленгликоль.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3437146/pub_5f0d8cf9a04d3b2748eea472_5f0d906bb215121e394deea5/scale_1200
Процедура заполнения системы отопления кажется простой, однако в ней есть свои сложности и особенности. Будем рассматривать обычную систему отопления с теплым полом и настенным котлом.
Заполнять систему можно, когда смонтирована гидравлическая часть.
✅ Если у вас уже есть действующая система водоснабжения, то заполнить систему будет достаточно просто: берем шланг и подключаем его к крану залива и опорожнения системы.
Второй конец шланга нужно подключить к крану системы водоснабжения.
✅ Если вы решили заполнять систему незамерзающим теплоносителем, то вам понадобится насос. Можно использовать практически любой насос, который подходит по параметрам.
✔️ Если нет насоса и покупать его не хочется, а также если нет электричества — можно заливать систему с чердака (без насоса). Но придется купить шланг длинной 10-15 метров, чтобы наливать жидкость с максимальной высоты.
Вам хватит высоты 8 метров, чтобы давление было достаточным для заполнения системы.
❗️ Прежде чем заполнять систему, нужно ее промыть. Для этого нужно заполнить систему водой до давления двух бар. После этого нужно запустить котел без нагрева или с минимальным нагревом.
Дайте котлу поработать час и проверьте состояние грязевика. Если он чистый — система промыта, а если он грязный, то сетку нужно очистить и запустить систему еще раз. И так до того момента, пока грязевик после часовой работы не останется чистым.
После этого воду из системы нужно слить, а остатки удалить компрессором.
Если вы используете воду, то систему можно заполнять обычной водопроводной водой. Искать «специальную» воду не нужно.
В качестве антифриза для отопления можно выбрать теплоноситель на основе глицерина, этиленгликоль или пропиленгликоль.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3437146/pub_5f0d8cf9a04d3b2748eea472_5f0d906bb215121e394deea5/scale_1200
Какая характеристика газового котла определяет его экономичность?
У газового котла много разных параметров, но только на один стоит обратить внимание, когда речь идет об экономии газа при отоплении обычного дома до 150 м2.
Очевидно, что чем больше мощность, на которой работает котел, тем больше он потребляет газа.
Для домов до 150 м2 ключевой параметр, определяющий экономию, это минимальная мощность. Сейчас объясню, почему.
В отопительный сезон котел чаще всего не должен работать на полную мощь.
Если котел не может работать на 20-30% своей мощности, он будет тактовать.
Тактование (постоянное включение и выключение) расходует лишний газ и может навредить самому котлу.
Вывод: для дома до 150 м2 покупайте котел на 14-15 кВт, который сможет работать на 6-8 кВт минимальной мощности.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1930771/pub_5f2b8b49142611705b11ab4c_5f2b9126b0d961407ffb5576/scale_1200
У газового котла много разных параметров, но только на один стоит обратить внимание, когда речь идет об экономии газа при отоплении обычного дома до 150 м2.
Очевидно, что чем больше мощность, на которой работает котел, тем больше он потребляет газа.
Для домов до 150 м2 ключевой параметр, определяющий экономию, это минимальная мощность. Сейчас объясню, почему.
В отопительный сезон котел чаще всего не должен работать на полную мощь.
Если котел не может работать на 20-30% своей мощности, он будет тактовать.
Тактование (постоянное включение и выключение) расходует лишний газ и может навредить самому котлу.
Вывод: для дома до 150 м2 покупайте котел на 14-15 кВт, который сможет работать на 6-8 кВт минимальной мощности.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1930771/pub_5f2b8b49142611705b11ab4c_5f2b9126b0d961407ffb5576/scale_1200
Почему производители «режут» мощность газовых котлов?
В сильные морозы мощный котел будет работать нормально. Но при нуле градусов автоматика будет постоянно включать и выключать котел — это называется тактованием. Вполне понятно, почему котел так работает: его минимальная мощность работы — 10-15 кВт, и эта мощность избыточна для дома в 150 м2 в межсезонье.
✅ Поэтому котел периодически выключается, чтобы не перегревать дом. Когда система остывает, котлу приходится вновь запускать обогрев помещений. Мощному котлу с минимальной мощностью от 10-15 кВт придется включаться и выключаться в межсезонье чуть ли не каждую минуту, а вот котел с минимальной мощностью в 6-8 кВт будет тактовать с меньшей частотой, поэтому прослужит дольше и позволит сэкономить газ.
Есть одна проблема, с которой вы можете столкнуться: производители часто программно ограничивают мощность котла.
✔️Например, котел мощностью 24 кВт могут представить как котел с мощностью 15 кВт. Что в таком случае будет с минимальной мощностью? Если котел на 24 кВт имеет минимальную мощность в районе 12 кВт, ниже сделать её не получится.
Так что котел с программно ограниченной мощностью в 15 кВт сохранит минимально допустимую мощность работы в 12 кВт и в межсезонье будет тактовать, как самый мощный котел.
Продавцы часто не акцентируют внимание на таких «нюансах», как минимальная мощность котла.
Чтобы вы не обманывались, я приведу примеры таких «урезанных» моделей:
✔️ Carex x FF на 15 кВт — минимальная мощность 11 кВт, так что есть подозрение, что мощность в котле «порезали».
✔️ Модель Gaz6000 W на 12 кВт может работать на минимальной мощности 5,4 кВт. При этом другая модель, Gaz 6000-18 W, также работает на минимальной мощности 5,4 кВт, но ее максимальная мощность — 18 кВт. Очевидно, что более мощную модель на 18 кВт «порезали» до 12 кВт. Минимальная мощность, естественно, не изменилась.
Зачем производители так делают? Очевидно, чтобы в целях маркетинга самым простейшим образом расширить ассортимент оборудования.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4419441/pub_60a616ceece43e0c8efa3e43_60a6183dece43e0c8efefd8c/scale_1200
В сильные морозы мощный котел будет работать нормально. Но при нуле градусов автоматика будет постоянно включать и выключать котел — это называется тактованием. Вполне понятно, почему котел так работает: его минимальная мощность работы — 10-15 кВт, и эта мощность избыточна для дома в 150 м2 в межсезонье.
✅ Поэтому котел периодически выключается, чтобы не перегревать дом. Когда система остывает, котлу приходится вновь запускать обогрев помещений. Мощному котлу с минимальной мощностью от 10-15 кВт придется включаться и выключаться в межсезонье чуть ли не каждую минуту, а вот котел с минимальной мощностью в 6-8 кВт будет тактовать с меньшей частотой, поэтому прослужит дольше и позволит сэкономить газ.
Есть одна проблема, с которой вы можете столкнуться: производители часто программно ограничивают мощность котла.
✔️Например, котел мощностью 24 кВт могут представить как котел с мощностью 15 кВт. Что в таком случае будет с минимальной мощностью? Если котел на 24 кВт имеет минимальную мощность в районе 12 кВт, ниже сделать её не получится.
Так что котел с программно ограниченной мощностью в 15 кВт сохранит минимально допустимую мощность работы в 12 кВт и в межсезонье будет тактовать, как самый мощный котел.
Продавцы часто не акцентируют внимание на таких «нюансах», как минимальная мощность котла.
Чтобы вы не обманывались, я приведу примеры таких «урезанных» моделей:
✔️ Carex x FF на 15 кВт — минимальная мощность 11 кВт, так что есть подозрение, что мощность в котле «порезали».
✔️ Модель Gaz6000 W на 12 кВт может работать на минимальной мощности 5,4 кВт. При этом другая модель, Gaz 6000-18 W, также работает на минимальной мощности 5,4 кВт, но ее максимальная мощность — 18 кВт. Очевидно, что более мощную модель на 18 кВт «порезали» до 12 кВт. Минимальная мощность, естественно, не изменилась.
Зачем производители так делают? Очевидно, чтобы в целях маркетинга самым простейшим образом расширить ассортимент оборудования.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4419441/pub_60a616ceece43e0c8efa3e43_60a6183dece43e0c8efefd8c/scale_1200
Как правильно установить краны на котел?
Иногда приходится менять котел или отправлять его на ремонт. Чтобы в таких случаях из котла не выливалось много теплоносителя (ядовитого), нужно ставить краны правильно.
Совет будет полезен для владелец небольших домов площадью до 150 м2 с простыми системами отопления.
✅ Поскольку выходы прямой и обратки у котлов в 99% случаев выполнены наружной резьбой, монтировать на них краны нужно внутренней резьбой — при этом американка остается внизу.
Почему лучше делать именно так? Чаще всего в системе отопления расширительный бак находится только в самом котле (если дом не очень большой).
❗️ Если американки останутся на котле — из них будет выливаться теплоноситель. В электрическом котле, например, содержится 8 литров теплоносителя — и весь он окажется на полу. Если это незамерзающая ядовитая жидкость, разлить 8 литров по полу — не самое большое удовольствие!
✅ При этом если вы поставите краны американкой вниз — вы спокойно закроете краны, снимите котел, и из него не будет выливаться теплоноситель. Остается только одна проблема: если американка останется на трубах — из них также польется теплоноситель. Что делать с этим?
Прежде всего, на обратке нужно ставить дополнительный кран — и перекрывать его в случае необходимости замены котла.
😮 А что польется из подачи? Ничего не польется по простой причине: котел обычно располагается на высоте 1,4-1,5 м — радиаторы первого этажа ниже котла. Остаются радиаторы на втором этаже.
Из них ничего выливаться не будет (в самом радиаторе жидкости пришлось бы подниматься вверх). Остается только часть жидкости в трубе после радиаторов. Но она также не польется.
✔️ Дело в том, что за счет поверхностного натяжения в достаточно тонкой трубе (20 мм в диаметре) теплоноситель просто «подвиснет» — вытечет максимум 100-200 г.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4079597/pub_60a899be706b5c56313b2c8f_60a89a45b9ff4e00de1e337d/scale_1200
Иногда приходится менять котел или отправлять его на ремонт. Чтобы в таких случаях из котла не выливалось много теплоносителя (ядовитого), нужно ставить краны правильно.
Совет будет полезен для владелец небольших домов площадью до 150 м2 с простыми системами отопления.
✅ Поскольку выходы прямой и обратки у котлов в 99% случаев выполнены наружной резьбой, монтировать на них краны нужно внутренней резьбой — при этом американка остается внизу.
Почему лучше делать именно так? Чаще всего в системе отопления расширительный бак находится только в самом котле (если дом не очень большой).
❗️ Если американки останутся на котле — из них будет выливаться теплоноситель. В электрическом котле, например, содержится 8 литров теплоносителя — и весь он окажется на полу. Если это незамерзающая ядовитая жидкость, разлить 8 литров по полу — не самое большое удовольствие!
✅ При этом если вы поставите краны американкой вниз — вы спокойно закроете краны, снимите котел, и из него не будет выливаться теплоноситель. Остается только одна проблема: если американка останется на трубах — из них также польется теплоноситель. Что делать с этим?
Прежде всего, на обратке нужно ставить дополнительный кран — и перекрывать его в случае необходимости замены котла.
😮 А что польется из подачи? Ничего не польется по простой причине: котел обычно располагается на высоте 1,4-1,5 м — радиаторы первого этажа ниже котла. Остаются радиаторы на втором этаже.
Из них ничего выливаться не будет (в самом радиаторе жидкости пришлось бы подниматься вверх). Остается только часть жидкости в трубе после радиаторов. Но она также не польется.
✔️ Дело в том, что за счет поверхностного натяжения в достаточно тонкой трубе (20 мм в диаметре) теплоноситель просто «подвиснет» — вытечет максимум 100-200 г.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4079597/pub_60a899be706b5c56313b2c8f_60a89a45b9ff4e00de1e337d/scale_1200
Channel name was changed to «Отопление просто | «Точка Тепла»»
Channel name was changed to «Отопление и водоснабжение | «Точка Тепла»»
Новика систем отопления: что такое парокапельный радиатор?
О парокапельных батареях подписчики задают много вопросов, в том числе спрашивают: ✔️ позволяет ли такой радиатор экономить электрическую энергию?
В радиаторе установлен ТЭН, нагревающий воду. Пар поднимается и отдает тепло стенкам.
✔️ Парокапельный радиатор — это миниатюрный аналог парового котла.
На корпусе отопительное оборудование имеет температуру до 100 градусов (тепло отдает пар, конденсируясь на стенках).
Такой радиатор оснащается управлением и автоматикой, которая позволяет поддерживать в помещении заданную температуру.
Парокапельная батарея относительно быстро нагревается и отдает тепло помещению. Впрочем, остывает она также за считанные секунды.
✅ Парокапельные радиаторы, очевидно, не экономят электроэнергию — не нужно верить маркетологам.
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/364668/img_id4819122412757226656.jpeg/9hq
О парокапельных батареях подписчики задают много вопросов, в том числе спрашивают: ✔️ позволяет ли такой радиатор экономить электрическую энергию?
В радиаторе установлен ТЭН, нагревающий воду. Пар поднимается и отдает тепло стенкам.
✔️ Парокапельный радиатор — это миниатюрный аналог парового котла.
На корпусе отопительное оборудование имеет температуру до 100 градусов (тепло отдает пар, конденсируясь на стенках).
Такой радиатор оснащается управлением и автоматикой, которая позволяет поддерживать в помещении заданную температуру.
Парокапельная батарея относительно быстро нагревается и отдает тепло помещению. Впрочем, остывает она также за считанные секунды.
✅ Парокапельные радиаторы, очевидно, не экономят электроэнергию — не нужно верить маркетологам.
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/364668/img_id4819122412757226656.jpeg/9hq
Два дефекта полипропиленовых труб, которые могут привести к потопу
✔️ Производители допускают множество вариантов, когда ППР-трубы можно прятать под стяжку и вообще проводить скрытый монтаж. Единственное требование, которое выдвигают производители: обеспечить трубе пространство для линейного расширения.
Монтажники о таком даже не думают: заливают голую трубу бетоном. Конечно, ведь закрывать трубу теплоизоляцией — это дополнительные расходы.
✅ Как надо делать? — Следует обеспечить трубе канал, и только потом заливать стяжку.
✔️ Вторая проблема: многие примеси в воде просто уничтожают трубу за несколько лет. Конечно, из документации можно узнать, какие примеси могут навредить трубе... Но чем это поможет?
Состав воды в центральном отоплении меняется. Никто не даст гарантий, что завтра в воде не появятся новые компоненты, которые навредят ППР-трубам вашего дома.
Хуже всего то, что ППР-трубы плохо дружат с обычной хлоркой. Она вызывает ускоренное старение труб. Это, кстати, означает, для системы водоснабжения полипропиленовые трубы — далеко не лучший выбор.
На самом деле производители, конечно, решают эту проблему: добавляют в материал стабилизаторы, которые должны теоретически защитить трубы от хлора.
Увы! Велика вероятность, что ППР-трубы все же выйдут из строя через 2-3 года эксплуатации в системе водоснабжения. Всему виной хлор. Стабилизаторы не помогают, если хлорку обильно добавляют в воду.
Не думайте, что это проблема «контрафактных» труб. Обычная нормально сделанная полипропиленовая труба, что наша, что западная, никак не уживается с хлором, и даже стабилизационные добавки в ППР не всегда помогают.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4394028/pub_60acd63cd4bda376e7c57c2f_60acd687e3047f51616a71c3/scale_1200
✔️ Производители допускают множество вариантов, когда ППР-трубы можно прятать под стяжку и вообще проводить скрытый монтаж. Единственное требование, которое выдвигают производители: обеспечить трубе пространство для линейного расширения.
Монтажники о таком даже не думают: заливают голую трубу бетоном. Конечно, ведь закрывать трубу теплоизоляцией — это дополнительные расходы.
✅ Как надо делать? — Следует обеспечить трубе канал, и только потом заливать стяжку.
✔️ Вторая проблема: многие примеси в воде просто уничтожают трубу за несколько лет. Конечно, из документации можно узнать, какие примеси могут навредить трубе... Но чем это поможет?
Состав воды в центральном отоплении меняется. Никто не даст гарантий, что завтра в воде не появятся новые компоненты, которые навредят ППР-трубам вашего дома.
Хуже всего то, что ППР-трубы плохо дружат с обычной хлоркой. Она вызывает ускоренное старение труб. Это, кстати, означает, для системы водоснабжения полипропиленовые трубы — далеко не лучший выбор.
На самом деле производители, конечно, решают эту проблему: добавляют в материал стабилизаторы, которые должны теоретически защитить трубы от хлора.
Увы! Велика вероятность, что ППР-трубы все же выйдут из строя через 2-3 года эксплуатации в системе водоснабжения. Всему виной хлор. Стабилизаторы не помогают, если хлорку обильно добавляют в воду.
Не думайте, что это проблема «контрафактных» труб. Обычная нормально сделанная полипропиленовая труба, что наша, что западная, никак не уживается с хлором, и даже стабилизационные добавки в ППР не всегда помогают.
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/4394028/pub_60acd63cd4bda376e7c57c2f_60acd687e3047f51616a71c3/scale_1200