Lattafa Raghba

Раз уж пошёл заход по арабской парфюмерии, то расскажу про недавнее личное открытие.

"Рахба" - это удивительно сладкий, засахаренный ладан в ванильном халате и в удовых тапочках.

Ладан узнаваемый, кто-то назовёт его "православным", но раскрывается очень ласково, умиротворяюще. При этом сахарной текстуры хоть отбавляй. Слегка проявляется сандал, заявленного мускуса практически не чувствую.
Да и удовая составляющая в "Рахбе" предельно спокойная, европеизированная. Главный спутник ладана - это ваниль, которая ассоциируется с годной домашней выпечкой.

​​Что такое синтетические молекулы в аромате?

Ни для кого не секрет, что парфюмерия не только прекрасна, но и технологична. Каждый год появляются новые способы создания композиции и разрабатываются новые ароматические вещества, называемые "синтетическими". Это — отдельный мир внутри парфюмерной вселенной. Сделаю небольшое введение в эту обширную тему. 😉

Молекулы — это мельчайшие частицы, из них состоят любые пахучие вещества. Когда мы говорим о синтетической парфюмерии, то подразумеваем компоненты, полученные в лаборатории, которые не встречаются в природе.

Первые опыты работы с такими молекулами появились ещё на рубеже XIX-XX веков, и это стало важным этапом в развитии парфюмерной отрасли. Дело в том, что далеко не все цветы, имеющие свой отличительный запах, могут с нами "поделиться" им обычным способом (дистилляция или анфлёраж). В частности, это цветок фиалки. Парфюмерам никак не удавалось воспроизвести его аромат достаточно реалистично, пока не были синтезированы вещества известные как "иононы". Это стало настоящим прорывом в парфюмерной индустрии, ведь теперь стало возможным не только передавать новые запахи, но и расширилось пространство творческого поиска.

Отдельного внимания заслуживают альдегиды. Сами по себе эти соединения обладают очень своеобразным, прогорклым запахом, однако в сочетании с другими веществами они придают необычные ольфакторные эффекты: пудровость, скользкий контур, пронзительность. Главным шедевром времени альдегидного бума по праву считается культовый "Chanel №5" авторства Эрнеста Бо.
Синтетический мускус и вовсе обнаружили случайно, во время химических экспериментов.

Сейчас можно искусственно воссоздать абсолютно любой запах. Разумеется, незаурядные композиции чаще всего встречаются в нишевой парфюмерии. На полках легко найти парфюмы с нотами крови, меди, сыра, чернил и многого другого.

Вопреки расхожему мнению, синтетические молекулы — удовольствие недешёвое. Исследования обходятся в круглые суммы, а провести их нужно немало. Компании, которые могут себе это позволить, вкладывают деньги в разработки уникальных синтетических компонентов, так называемых каптивов. Каптивом может быть как один ингредиент, так и целый аккорд. Процесс разработки долгий, трудоёмкий и затратный.

Важно понимать, что синтетические молекулы в парфюмерии — это не дешёвый аналог или замена натуральных компонентов. Можно провести аналогию с материалами, из которых делаются художественные кисти. Искусственные волокна не хуже и не лучше щетин и волос животных, они просто другие. Профессиональные парфюмеры воспринимают такие вещества как дополнительную возможность творить и проводить смелые опыты при создании композиций.

#ликбез

Zielinski&Rozen Bergamot, Green Tea, Sandalwood

Давно ничего не писал. Не было вдохновения и только сейчас потянуло рассказать о пополнении в коллекции. Первый аромат, купленный не в России.

Заметил, что "Z&R" редко дают корректное название своим ароматам. На что похож этот парфюм? Кажется, что вначале будет накатывать мощный бергамотовый всплеск, но нет, бергамот проявляется лишь на третьей минуте раскрытия. С самого начала я чувствую хрустящие листья фиалки, иононовую пудровость и уже позже проявляется бергамот. Затем на первый план выходят лавандовые акценты и довольно абстрактная зелень, которая призвана передать чайную ноту. И напоследок в общее звучание врываются солидные такие амбродеревяшки. Но это не воспринимается как что-то избыточное, напротив, здесь они в тему! Всё вместе обёрнуто в чистотельный взбитый мускусный кокон.

Непривычное для меня зелёно-мускусное зелье, с фужерным костяком (спасибо лаванде), а при влажном тбилисском холоде раскрывается аскетично, обволакивающе и вместе с тем уютно.

#zielinski_and_rozen

Граффити в центре города.

Надпись на грузинском: "Где ты, отец?" ("Сад хар мама?").

Больше трёх месяцев ничего не писал сюда. И работа отнимает много энергии, и не было большого вдохновения. Но хорошо, что я снова стал активно выбираться в бутики и нашёл несколько достойных. К слову, в одном из них я смог наконец-то познакомиться с брендом Nicolaï Parfumeur. Ещё приятнее, что даже несмотря на подорожание лари в полтора раза, он тут в белой рознице стоит всё равно дешевле, чем на сером рынке в России.

Что ж, пора продолжить вести дневник и делиться впечатлениями от парфюмов. 😉

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver

Долго ждал и было очень интересно послушать её в Москве, но получилось это сделать лишь в Тбилиси. Признаться, ожидал не то что большего, но чего-то иного. Теперь о каждой из версий подробнее.

Nerolia Vetiver (EDT)

Просто добротный белоцветочный колонь с совсем размытым ветивером, теряющимся на фоне замыливающего нероли. Инжир можно ощутить лишь когда аромат оседает, и то смутно. А базилик с его характерной стягивающей душистостью усиливает и без того сильную мыльность. Ветивер тут подан в духе Tom Ford Grey Vetiver, как "вспомнить ретро". В общем, не моё пальто.

Nerolia Vetiver Forte (EDP)

А вот этот товарищ любопытнее! Здесь ветивера положили куда больше и тут он очень ореховый. Мыльность есть, но она уже не такая выпирающая. В целом более землистый, с умеренным кумарином и приятной зеленью листьев. И всё вроде ничего, не нехватает того, за что люблю нероли — свежести, невесомости, звонящей цитрусовости. Увы, этого нет и здесь.

#guerlain

Немного о жизни в Тбилиси.

​​Я привык к тому, что фланкеры часто блекнут в тени "изначальных" ароматов, но вдвойне обиднее, когда такое происходит у брендов уровня Tom Ford.

У них есть немало блестящих культовых композиций (такие как Tobacco Vanille, Black Orchid и, собственно, Lost Cherry), есть просто достойные, но малопопулярные (имхо, Venetian Bergamot, Plum Japonais), есть и просто заурядные, проходные. Два фланкера Lost Cherry, к сожалению, вышли не просто слабыми. Они совсем никакие.

° Tom Ford Cherry Smoke

Видимо, расчёт был на то, что решение о покупке делается за первые 15 минут после пробы. Вот за это время он играет завораживающее: кислая вишня вместе с дымом, дублёной кожей и скользящим шафраном. И пирамида обещает интересные переходы к нагармоте с османтусом. Но на деле — лютое пике вниз. Это превращается в какое-то плоское, невзрачное подобие ладана. И всё, больше ничего. Полнейшее разочарование.

° Tom Ford Electric Cherry

Десертная вишня в жасмине а-ля "чайный ароматизатор", мускусе и с тонкими пряными штрихами, при этом имбирь чувствуется как лимонадный. Но не более того, разве что со временем уходит в сторону большей мускусности. Получилось что-то в духе фруктовых свежих парфюмов от Escada. И ладно если бы это был масс-маркет или люкс. Но это же Tom Ford! Явно не стоит и одной десятой от той цены, за которую его предлагают.

#tom_ford

​​Comme des Garçons 2

Один из самых странных и переменчивых зелёных парфюмов на моей памяти. С гарсоновской "Двойкой" был знаком давно, но сперва меня она не впечатлила. Но так бывает — поначалу парфюм не цепляет, а потом увлекаешься не на шутку. Именно в Тбилиси я смог в полной мере понять, насколько это выдающаяся работа (спасибо мастеру пряностей Марку Бакстону).

Первая ассоциация — это азиатская травяная и мандариновая жевачка. Она сладкая донельзя, и мандариновая нота отдаёт чем-то восковым, "рождественским". Спустя несколько минут сладость утихает, а зелень становится более горькой.

И затем — резкий переход в парадоксальное сочетание разных пряностей (тмин, мускатный орех, корица), приглушённой лавруши, белоснежно-светлого ладана и упоминаемых чернил. Точнее, это больше похоже на запах краски в картриджах для принтера. Это явный аккорд, но не доминирующий. Всё вместе звучит очень живо и будто дышит, отдельно от своего носителя.

Взглянув на пирамиду, кажется, будто всё уйдёт в сыро-камфорную базу, но нет! Лабданум здесь донельзя чистый и приглаженный, пачули я не почувствовал, лишь смутные древесные оттенки. Аромат становится суше, подвижнее, играет на балансе между специями и зеленью. И, конечно, лёгкий синтетический, чернильный акцент как связующее звено.

Сказать, что я в полном восторге — ничего не сказать!

Несколько слов о влиянии погоды на раскрытие парфюмов

Высокая температура ускоряет движение молекул ароматических веществ, а следовательно, и их испарение. Также увеличивается диффузия: пространство движения частиц, внутри которого мы можем ощутить аромат.

Это значит, что в жару любой парфюм будет звучать ярче и шлейф станет шире, однако стойкость будет меньше. И наоборот, в холодную погоду те же духи будут дольше сидеть на коже, но длина шлейфа сократится.

Влажный воздух, в свою очередь, делает распространение частиц более плотным, сжатым. Ноты композиции при высокой влажности начинают играть совместно, более монолитно, с менее выраженными переходами.

Летом в сырую погоду после дождя ароматы слышны объёмно и красочно. В сухом воздухе, хоть теплом, хоть в холодном, ароматы звучат тоньше, деликатнее.

Etat Libre d'Orange Fat Electrician

На мой взгляд, один из самых понятных и вместе с тем самобытных парфюмов ELDO, обыгрывающий ветиверный аккорд в нарочито "ненатуральной" манере.

От ветивера мы ждём землистости, древесного звучания, зелени или чего-то орехового. Но тут ветивер озеленён настолько, что он воспринимается как... провода в резиновой обмотке! 🔌

Помимо такой необычной ведущей ноты, в "Толстом электрике" чувствуются высушенные каштаны, листья оливы и спокойные смолы. Впоследствии к аромату прибавляются пломбирная ваниль и немного парящего, невесомого ладана.

Здесь нет каких-то резких и внезапных трансформаций. Это просто незаурядный зелёный ветивер, который ловко балансирует между зеленью, древесно-бальзамическим блоком и "синтетикой" (да-да, провода никуда не уходят).

Исполнение и концепция на высоте. ☺️

#eldo

​​Puredistance M V2Q

О готовящемся выпуске этого аромата я знал в числе первых, поскольку работал в компании-дистрибьюторе. Это было ещё до начала войны, а потом случилось то что случилось. Многие компании, в том числе и Puredistance, прекратили сотрудничество с Россией (как выяснилось, под давлением сверху).
Новинку авторства Антуана Ли довелось попробовать уже здесь в Тбилиси спустя более года.

Что ж, теперь о самой композиции. 😁

Парфюм задумывался на смену Puredistance M от Роже Дава и по задумке он должен был также ассоциироваться с эстетикой фильмов о Джеймсе Бонде. Однако, если М — это по сути утяжелённый и более плотный Hermes Bel Ami (о котором я писал ранее), то M V2Q куда экстравагантнее и зеленее. Да и ассоциация даже не столько с фильмами о Бонде, сколько вообще с масс-культурой 80-ых, на которой рос Антуан Ли.

В M V2Q всё построено на трёх аккордах: дурманящих белых цветов (причём, даже флёрдоранж не замыливает), сырой кожи и мрачной зелени. Именно третий блок, — камфорные пачули с "настоечной" нагармотой, — впоследствии становится громче и заметнее, прибавляются оттенки сухой ванили, щекочущей корицы, розового перца и сосновой смолы.

Аромат не претендует на какое-то подражание Puredistance M. И как по мне, он гораздо интереснее по своей структуре.

#puredistance

Как научиться различать ноты?

За всё то время как я увлекаюсь парфюмерией и работаю в ней, меня часто спрашивают, сильное ли у меня обоняние. Скажу по сути — есть люди с гораздо более чувствительными носами, но мне это не мешает. Главное здесь практика и опыт. С этим не рождаются.

Ещё зимой 2021-ого, я понятия не имел, что такое пачули или тубероза, чем отличается розовый перец от чёрного. Я просто пробовал всё подряд, запоминал по первым впечатлениям: кисло, сладко, сыро, дымно и так далее. Потом я фиксировал повторяющиеся ощущения, сходное в разных парфюмах.

Когда настолько погружаешься в арома-тему, хочется лучше понимать, из чего состоит всё это единое восприятие. Тогда на помощь приходит "Фрагрантика" и форумы, где можно больше прочитать и понять что собственно унюхал.

Позже появилось уже чёткое понимание из серии: "Ага, подвальная зелень и сырость с текстурой шоколада? Пачули!". Процесс не быстрый, требуются месяцы и большая внимательность, чтобы научиться сосредоточенно слушать и слышать духи.

#непарфюм

Только в Грузии я полюбил солёные минералки. И здесь их очень много видов, как без привкусов, так и с ароматизаторами.

Главный фаворит — это "Ликани" со вкусом черешни и граната. Флейвористы поработали на славу, получилось равномерное сочетание солоноватости, сока мясистых ягод черешни и небольшого количества гранатовых корок. 🍒

На российские деньги — примерно 45 рублей за банку (1,5 лари).

Jo Malone Honeysuckle and Davana

Деликатный белоцветочный шипр с главной нотой цветущей жимолости.

Давана в композиции лишена всякой терпкости и горчинки, от неё чувствуется лишь густая ликёрная сладость.

Мшистая текстура базы спокойная и действительно воздушная, будто приподнимает аромат над кожей. Ведущая нота играет радостно и бодро, с яркой сладкой свежестью.

По мере раскрытия становится зеленее, но общий характер не меняется.

Погода в Тбилиси сейчас всё больше похожа на стереотипную петербургскую — ливни по много часов подряд, огромные лужи и светлые взбитые облака на сером небе. Самое время чтобы носить фужеры, прохладные цветочные, сухие древесные и пряные ароматы. Потому мой SOTD — Dior Homme Intense. Вообще, местный климат располагает к тому чтобы знакомиться заново с уже имеющимися парфюмами.

А в чём сегодня вы? 😄