Попробую сжато и ёмко ответить на вопрос, который больше всего интересует россиян насчёт Грузии: "А как относятся к русским?".

Если в среднем - доброжелательно нейтрально. Но важно понимать, что есть различия между социальными группами. Люди среднего и старшего возраста в основном позитивно воспринимают русских и остальные народы СССР. Молодёжь, более ориентированная на Европу, относится к россиянам без особого пиетета, но я и не встречал никакой откровенной неприязни. И в целом, Тбилиси - город априори многонациональный, как и положено столице страны.
Как оно в разных регионах, мне сложно судить.

Другое дело, что практически все ненавидят Кремль и в этом нет ничего удивительного. Правда, нельзя сказать, что здесь доминируют прозападные настроения. Вопреки многолетней пропаганде, большинство грузин недоверчиво относится к США и ЕС, не считают их какими-то союзниками или реальными партнёрами.
Граффити очень лаконично иллюстрирует эту полярность. По сути, как выбор между двух зол.

#учим_картули

Существуют ли "женские" и "мужские" духи?

Запах кожи нельзя считать "мужским" или "женским" – это просто запах кожи. И в природе нигде не записано, что те же нероли, ладан, мандарин, лаванда или ваниль относятся к какому-либо полу, гендеру. Тем не менее, мы привыкли считывать те или иные парфюмы как "женские" или "мужские", а что-то не относящееся однозначно к той или иной категории – как "унисекс". Но такое деление было незнакомо европейцам ещё в конце XIX века. Поскольку сама парфюмерная индустрия ещё только зарождалась, а основное производство было сосредоточено в аптеках (с чего начинал Пьер Франсуа Паскаль Герлен, основатель знаменитого дома "Guerlain" в далёком 1828-ом году) и малых лабораториях, продуктов было сравнительно мало и тогда ориентировались на содержащиеся ноты. После Первой мировой войны начало бурно развиваться промышленное производство парфюмерии, стали активно разрабатываться и становиться модными искусственные душистые вещества (например, альдегиды). Впоследствии, маркетологи решили делить ароматы на "мужские" и "женские" с целью увеличения продаж.

Если взглянуть на эту пару "мужское/женское" в парфюмерии ретроспективно, то мы заметим, что содержание менялось примерно каждое десятилетие. Кажется, будто мужчинам следует носить сухие фужеры и кожно-пряные композиции, а женщинам – гурманику или цветочные букеты. Но это верно лишь для нынешнего десятилетия (и то, с массой оговорок). После Второй мировой войны женщины носили сухие зелёные шипры, а мужчины — цветочно-цитрусовые одеколоны. Прошло 10–15 лет, и те же шипровые мотивы стали "мужскими", а в женской парфюмерии появились свежие, прозрачные цветы. В восьмидесятые женщины надевали яркие восточные духи, пока мужчины снова исповедовали аскетичную свежесть, но уже с фужерным уклоном. В девяностые годы дамы окунулись в озоновую свежесть, а мужчины рванули на Восток. И так по кругу. Мы носим практически одно и то же, но в разное время.

Конечно, существуют ноты, которые труднее ассоциировать с тем или иным полом. «Есть несколько цветов, которые до сих пор считаются очень женственными, а, следовательно, проблематичными для мужчин, например, тубероза, – признаёт Килиан Хеннесси (владелец парфюмерной линии "By Kilian") – Но я обнаружил, что аромат «Kilian Sweet Redemption», который строится на флёрдоранже, весьма популярен у сильного пола. А сам я ношу парфюмы с розой». Однако, парфюмеры продолжают экспериментировать с подачей тех или иных "трудных" нот и аккордов. Так, один из главных бестселлеров дома "Dior", аромат "Dior Homme" обыгрывает традиционный ирисовый пудровый аккорд, считающийся преимущественно женским.

В западной традиции розу и жасмин считают "женскими", а к "мужским" относят запах кедра, горьких цитрусов и табака. В арабских странах мужчины с удовольствием выбирают розовые композиции, в то время как пыльный сандал считывается как "женская" нота. В Индии носить жасмин – прерогатива, в первую очередь, сильного пола. Сходные противоречия вызывает лаванда: в Европе и в США её считают знаковой мужской нотой, тогда как, скажем, в Бразилии она считается женственной.

#ликбез

Что такое моноароматы? Так ли они просты?

Как можно догадаться по названию, моноароматы - это те парфюмы, в которых преобладает одна единственная нота, практически без дополнительных оттенков. Очевидно, что есть любители хитрых и смелых комбинаций, а есть те, кто ценит предельный лаконизм или желает носить, скажем, только розу или бергамот. Но что здесь сложного?

А вот в чём дело. То, что мы называем "нотами", описывает характеристику отдельных запахов, но ничего не говорит о химическом составе. Если мы вдыхаем эфирное масло бергамота, у нас не возникает сомнений - это бергамот. Но строго говоря, наши обонятельные рецепторы взаимодействуют с сложным объединением разных групп пахучих веществ (линалоол, бергаптен, сабинен и др.). То, что мы ощущаем как простой и цельный запах, на самом деле является результатом активности очень большого числа веществ и соединений.

С другой стороны, некоторые цветы, смолы или злаки имеют очень обширный ароматический профиль. Например, корневища ветивера имеют оттенки земли, дыма, грейпфрутовой корки, горькой зелени, орехов.

Синтетические соединения могут обладать сложным запахом, которые считываются разными людьми по-разному. Например, этилмальтол для одних имеет запах жжённых леденцов-петушков, для других - запах варенья, для третьих - засахаренных тропических фруктов. Во многом это связано с личными особенностями обоняния, но некоторые вещества обладают очень широким спектром интерпретации и восприятия.

Чтобы оценить всю сложность казалось бы простых ароматов, попробуйте носить их в разное время суток, в разные сезоны, сравните их звучание на коже и на ткани.

#ликбез

Lattafa Raghba

Раз уж пошёл заход по арабской парфюмерии, то расскажу про недавнее личное открытие.

"Рахба" - это удивительно сладкий, засахаренный ладан в ванильном халате и в удовых тапочках.

Ладан узнаваемый, кто-то назовёт его "православным", но раскрывается очень ласково, умиротворяюще. При этом сахарной текстуры хоть отбавляй. Слегка проявляется сандал, заявленного мускуса практически не чувствую.
Да и удовая составляющая в "Рахбе" предельно спокойная, европеизированная. Главный спутник ладана - это ваниль, которая ассоциируется с годной домашней выпечкой.

​​Что такое синтетические молекулы в аромате?

Ни для кого не секрет, что парфюмерия не только прекрасна, но и технологична. Каждый год появляются новые способы создания композиции и разрабатываются новые ароматические вещества, называемые "синтетическими". Это — отдельный мир внутри парфюмерной вселенной. Сделаю небольшое введение в эту обширную тему. 😉

Молекулы — это мельчайшие частицы, из них состоят любые пахучие вещества. Когда мы говорим о синтетической парфюмерии, то подразумеваем компоненты, полученные в лаборатории, которые не встречаются в природе.

Первые опыты работы с такими молекулами появились ещё на рубеже XIX-XX веков, и это стало важным этапом в развитии парфюмерной отрасли. Дело в том, что далеко не все цветы, имеющие свой отличительный запах, могут с нами "поделиться" им обычным способом (дистилляция или анфлёраж). В частности, это цветок фиалки. Парфюмерам никак не удавалось воспроизвести его аромат достаточно реалистично, пока не были синтезированы вещества известные как "иононы". Это стало настоящим прорывом в парфюмерной индустрии, ведь теперь стало возможным не только передавать новые запахи, но и расширилось пространство творческого поиска.

Отдельного внимания заслуживают альдегиды. Сами по себе эти соединения обладают очень своеобразным, прогорклым запахом, однако в сочетании с другими веществами они придают необычные ольфакторные эффекты: пудровость, скользкий контур, пронзительность. Главным шедевром времени альдегидного бума по праву считается культовый "Chanel №5" авторства Эрнеста Бо.
Синтетический мускус и вовсе обнаружили случайно, во время химических экспериментов.

Сейчас можно искусственно воссоздать абсолютно любой запах. Разумеется, незаурядные композиции чаще всего встречаются в нишевой парфюмерии. На полках легко найти парфюмы с нотами крови, меди, сыра, чернил и многого другого.

Вопреки расхожему мнению, синтетические молекулы — удовольствие недешёвое. Исследования обходятся в круглые суммы, а провести их нужно немало. Компании, которые могут себе это позволить, вкладывают деньги в разработки уникальных синтетических компонентов, так называемых каптивов. Каптивом может быть как один ингредиент, так и целый аккорд. Процесс разработки долгий, трудоёмкий и затратный.

Важно понимать, что синтетические молекулы в парфюмерии — это не дешёвый аналог или замена натуральных компонентов. Можно провести аналогию с материалами, из которых делаются художественные кисти. Искусственные волокна не хуже и не лучше щетин и волос животных, они просто другие. Профессиональные парфюмеры воспринимают такие вещества как дополнительную возможность творить и проводить смелые опыты при создании композиций.

#ликбез

Zielinski&Rozen Bergamot, Green Tea, Sandalwood

Давно ничего не писал. Не было вдохновения и только сейчас потянуло рассказать о пополнении в коллекции. Первый аромат, купленный не в России.

Заметил, что "Z&R" редко дают корректное название своим ароматам. На что похож этот парфюм? Кажется, что вначале будет накатывать мощный бергамотовый всплеск, но нет, бергамот проявляется лишь на третьей минуте раскрытия. С самого начала я чувствую хрустящие листья фиалки, иононовую пудровость и уже позже проявляется бергамот. Затем на первый план выходят лавандовые акценты и довольно абстрактная зелень, которая призвана передать чайную ноту. И напоследок в общее звучание врываются солидные такие амбродеревяшки. Но это не воспринимается как что-то избыточное, напротив, здесь они в тему! Всё вместе обёрнуто в чистотельный взбитый мускусный кокон.

Непривычное для меня зелёно-мускусное зелье, с фужерным костяком (спасибо лаванде), а при влажном тбилисском холоде раскрывается аскетично, обволакивающе и вместе с тем уютно.

#zielinski_and_rozen

Граффити в центре города.

Надпись на грузинском: "Где ты, отец?" ("Сад хар мама?").

Больше трёх месяцев ничего не писал сюда. И работа отнимает много энергии, и не было большого вдохновения. Но хорошо, что я снова стал активно выбираться в бутики и нашёл несколько достойных. К слову, в одном из них я смог наконец-то познакомиться с брендом Nicolaï Parfumeur. Ещё приятнее, что даже несмотря на подорожание лари в полтора раза, он тут в белой рознице стоит всё равно дешевле, чем на сером рынке в России.

Что ж, пора продолжить вести дневник и делиться впечатлениями от парфюмов. 😉

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver

Долго ждал и было очень интересно послушать её в Москве, но получилось это сделать лишь в Тбилиси. Признаться, ожидал не то что большего, но чего-то иного. Теперь о каждой из версий подробнее.

Nerolia Vetiver (EDT)

Просто добротный белоцветочный колонь с совсем размытым ветивером, теряющимся на фоне замыливающего нероли. Инжир можно ощутить лишь когда аромат оседает, и то смутно. А базилик с его характерной стягивающей душистостью усиливает и без того сильную мыльность. Ветивер тут подан в духе Tom Ford Grey Vetiver, как "вспомнить ретро". В общем, не моё пальто.

Nerolia Vetiver Forte (EDP)

А вот этот товарищ любопытнее! Здесь ветивера положили куда больше и тут он очень ореховый. Мыльность есть, но она уже не такая выпирающая. В целом более землистый, с умеренным кумарином и приятной зеленью листьев. И всё вроде ничего, не нехватает того, за что люблю нероли — свежести, невесомости, звонящей цитрусовости. Увы, этого нет и здесь.

#guerlain

Немного о жизни в Тбилиси.

​​Я привык к тому, что фланкеры часто блекнут в тени "изначальных" ароматов, но вдвойне обиднее, когда такое происходит у брендов уровня Tom Ford.

У них есть немало блестящих культовых композиций (такие как Tobacco Vanille, Black Orchid и, собственно, Lost Cherry), есть просто достойные, но малопопулярные (имхо, Venetian Bergamot, Plum Japonais), есть и просто заурядные, проходные. Два фланкера Lost Cherry, к сожалению, вышли не просто слабыми. Они совсем никакие.

° Tom Ford Cherry Smoke

Видимо, расчёт был на то, что решение о покупке делается за первые 15 минут после пробы. Вот за это время он играет завораживающее: кислая вишня вместе с дымом, дублёной кожей и скользящим шафраном. И пирамида обещает интересные переходы к нагармоте с османтусом. Но на деле — лютое пике вниз. Это превращается в какое-то плоское, невзрачное подобие ладана. И всё, больше ничего. Полнейшее разочарование.

° Tom Ford Electric Cherry

Десертная вишня в жасмине а-ля "чайный ароматизатор", мускусе и с тонкими пряными штрихами, при этом имбирь чувствуется как лимонадный. Но не более того, разве что со временем уходит в сторону большей мускусности. Получилось что-то в духе фруктовых свежих парфюмов от Escada. И ладно если бы это был масс-маркет или люкс. Но это же Tom Ford! Явно не стоит и одной десятой от той цены, за которую его предлагают.

#tom_ford

​​Comme des Garçons 2

Один из самых странных и переменчивых зелёных парфюмов на моей памяти. С гарсоновской "Двойкой" был знаком давно, но сперва меня она не впечатлила. Но так бывает — поначалу парфюм не цепляет, а потом увлекаешься не на шутку. Именно в Тбилиси я смог в полной мере понять, насколько это выдающаяся работа (спасибо мастеру пряностей Марку Бакстону).

Первая ассоциация — это азиатская травяная и мандариновая жевачка. Она сладкая донельзя, и мандариновая нота отдаёт чем-то восковым, "рождественским". Спустя несколько минут сладость утихает, а зелень становится более горькой.

И затем — резкий переход в парадоксальное сочетание разных пряностей (тмин, мускатный орех, корица), приглушённой лавруши, белоснежно-светлого ладана и упоминаемых чернил. Точнее, это больше похоже на запах краски в картриджах для принтера. Это явный аккорд, но не доминирующий. Всё вместе звучит очень живо и будто дышит, отдельно от своего носителя.

Взглянув на пирамиду, кажется, будто всё уйдёт в сыро-камфорную базу, но нет! Лабданум здесь донельзя чистый и приглаженный, пачули я не почувствовал, лишь смутные древесные оттенки. Аромат становится суше, подвижнее, играет на балансе между специями и зеленью. И, конечно, лёгкий синтетический, чернильный акцент как связующее звено.

Сказать, что я в полном восторге — ничего не сказать!

Несколько слов о влиянии погоды на раскрытие парфюмов

Высокая температура ускоряет движение молекул ароматических веществ, а следовательно, и их испарение. Также увеличивается диффузия: пространство движения частиц, внутри которого мы можем ощутить аромат.

Это значит, что в жару любой парфюм будет звучать ярче и шлейф станет шире, однако стойкость будет меньше. И наоборот, в холодную погоду те же духи будут дольше сидеть на коже, но длина шлейфа сократится.

Влажный воздух, в свою очередь, делает распространение частиц более плотным, сжатым. Ноты композиции при высокой влажности начинают играть совместно, более монолитно, с менее выраженными переходами.

Летом в сырую погоду после дождя ароматы слышны объёмно и красочно. В сухом воздухе, хоть теплом, хоть в холодном, ароматы звучат тоньше, деликатнее.

Etat Libre d'Orange Fat Electrician

На мой взгляд, один из самых понятных и вместе с тем самобытных парфюмов ELDO, обыгрывающий ветиверный аккорд в нарочито "ненатуральной" манере.

От ветивера мы ждём землистости, древесного звучания, зелени или чего-то орехового. Но тут ветивер озеленён настолько, что он воспринимается как... провода в резиновой обмотке! 🔌

Помимо такой необычной ведущей ноты, в "Толстом электрике" чувствуются высушенные каштаны, листья оливы и спокойные смолы. Впоследствии к аромату прибавляются пломбирная ваниль и немного парящего, невесомого ладана.

Здесь нет каких-то резких и внезапных трансформаций. Это просто незаурядный зелёный ветивер, который ловко балансирует между зеленью, древесно-бальзамическим блоком и "синтетикой" (да-да, провода никуда не уходят).

Исполнение и концепция на высоте. ☺️

#eldo

​​Puredistance M V2Q

О готовящемся выпуске этого аромата я знал в числе первых, поскольку работал в компании-дистрибьюторе. Это было ещё до начала войны, а потом случилось то что случилось. Многие компании, в том числе и Puredistance, прекратили сотрудничество с Россией (как выяснилось, под давлением сверху).
Новинку авторства Антуана Ли довелось попробовать уже здесь в Тбилиси спустя более года.

Что ж, теперь о самой композиции. 😁

Парфюм задумывался на смену Puredistance M от Роже Дава и по задумке он должен был также ассоциироваться с эстетикой фильмов о Джеймсе Бонде. Однако, если М — это по сути утяжелённый и более плотный Hermes Bel Ami (о котором я писал ранее), то M V2Q куда экстравагантнее и зеленее. Да и ассоциация даже не столько с фильмами о Бонде, сколько вообще с масс-культурой 80-ых, на которой рос Антуан Ли.

В M V2Q всё построено на трёх аккордах: дурманящих белых цветов (причём, даже флёрдоранж не замыливает), сырой кожи и мрачной зелени. Именно третий блок, — камфорные пачули с "настоечной" нагармотой, — впоследствии становится громче и заметнее, прибавляются оттенки сухой ванили, щекочущей корицы, розового перца и сосновой смолы.

Аромат не претендует на какое-то подражание Puredistance M. И как по мне, он гораздо интереснее по своей структуре.

#puredistance

Как научиться различать ноты?

За всё то время как я увлекаюсь парфюмерией и работаю в ней, меня часто спрашивают, сильное ли у меня обоняние. Скажу по сути — есть люди с гораздо более чувствительными носами, но мне это не мешает. Главное здесь практика и опыт. С этим не рождаются.

Ещё зимой 2021-ого, я понятия не имел, что такое пачули или тубероза, чем отличается розовый перец от чёрного. Я просто пробовал всё подряд, запоминал по первым впечатлениям: кисло, сладко, сыро, дымно и так далее. Потом я фиксировал повторяющиеся ощущения, сходное в разных парфюмах.

Когда настолько погружаешься в арома-тему, хочется лучше понимать, из чего состоит всё это единое восприятие. Тогда на помощь приходит "Фрагрантика" и форумы, где можно больше прочитать и понять что собственно унюхал.

Позже появилось уже чёткое понимание из серии: "Ага, подвальная зелень и сырость с текстурой шоколада? Пачули!". Процесс не быстрый, требуются месяцы и большая внимательность, чтобы научиться сосредоточенно слушать и слышать духи.