Немного похвалюсь.

Моя первая записка на мхедрули. Оставил на двери для коммунальщиков по просьбе владельца квартиры.

Перевод написанного: "Здравствуйте! Меня зовут Евгений. Я - житель. Проживаю в этой квартире. По поводу счётчика за газ звоните по номеру..."

Отличный паблик с обзорами на парфюмерию и не только. :)

Как ты красива сегодня! (петь голосом Меладзе) 😜

Fleur Burlesque Vilhelm Parfumerie
Идеально носить его сухой холодной осенью. Там такие цветы😍ну такие цветы😍😍😍

Таких цветов не было в нем ни морозной зимой (зимой аромат становился пушистым как тонкая шерстяная шаль), ни летом
(летом жасмин индолил, гардения горчила) тоже красиво, но не так как сейчас.
Сейчас …..
Представьте …цветущий жасмин и распустившуюся гардению полили прозрачным молодым мёдом. Не липовым мёдом, а тем душистым Алтайским, из разнотравья.
Или так: из мёда распускаются белые цветы.

Упоительная работа Jérôme Epinette (его вы знаете по таким бестселлерам как Cedre Atlas Atelier Cologne и Bal d'Afrique Byredo и многим другим)

Знакомы?

Тем, кто захочет познакомится с ароматом ближе: он есть в распиве☀️

Lolita Lempicka Green Lover

Идеальное сочетание шероховатой фужерности, пушистой взбитой ванили и насыщенных алкогольных акцентов коктейля "Джин-тоник" с кожурой мандарина, листьями мяты и соком лайма.

Преобладающая в композиции ваниль делает звучание максимально беспечным и окрылённым (так и хочется сказать "англельским"), а коктейльные акценты обретают плавность. Кожура мандарина здесь засахаренная, будто цукаты в новогодней выпечке. Джиново-можжевеловый тандем лишён всякой резкости и намёка на спиртовую составляющую.

И всё это великолепие встроено в строгий, сухой фужерный каркас.

Шикарный унисекс для ветренной погоды и в межсезонье!

Как вы и просили, начну писать о своих впечатлениях от Грузии. Но начну я с темы, близкой к парфюмерии - о пище.

Речь пойдёт о шаурме. Казалось бы, что тут особенного? Но есть здесь свои нюансы.

Можно встретить привычную для россиян шаурму, но разнообразие рецептов шире. Например, часть точек готовит это блюдо на пышном, мягком тесте, вместо капусты кладут дофига книзы, а вместо сметанного соуса - всевозможные варианты соуса "Тар-Тар" или "1000 островов".

Сегодня решил зайти в ливанскую шаурмичную у метро "Исани". Увидел там в меню шаурму с ананасом и сулугуни. Разумеется, надо пробовать! И это было божественно. Хорошо, что это был именно солёный сулугуни, а не брынза или псведо-гауда. Удачное кулинарное решение. 👌

Также часто можно встретить шаурмичные, где на выбор предлагают куриное или свиное мясо. Цены никак не отличаются.

И будьте осторожны с выбором размера. Здесь маленькая шаурма - это добротный свиток по московским меркам. Средней можно наесться до отвала. Большую я пока не рискую заказывать. 😃

#учим_картули

Попробую сжато и ёмко ответить на вопрос, который больше всего интересует россиян насчёт Грузии: "А как относятся к русским?".

Если в среднем - доброжелательно нейтрально. Но важно понимать, что есть различия между социальными группами. Люди среднего и старшего возраста в основном позитивно воспринимают русских и остальные народы СССР. Молодёжь, более ориентированная на Европу, относится к россиянам без особого пиетета, но я и не встречал никакой откровенной неприязни. И в целом, Тбилиси - город априори многонациональный, как и положено столице страны.
Как оно в разных регионах, мне сложно судить.

Другое дело, что практически все ненавидят Кремль и в этом нет ничего удивительного. Правда, нельзя сказать, что здесь доминируют прозападные настроения. Вопреки многолетней пропаганде, большинство грузин недоверчиво относится к США и ЕС, не считают их какими-то союзниками или реальными партнёрами.
Граффити очень лаконично иллюстрирует эту полярность. По сути, как выбор между двух зол.

#учим_картули

Существуют ли "женские" и "мужские" духи?

Запах кожи нельзя считать "мужским" или "женским" – это просто запах кожи. И в природе нигде не записано, что те же нероли, ладан, мандарин, лаванда или ваниль относятся к какому-либо полу, гендеру. Тем не менее, мы привыкли считывать те или иные парфюмы как "женские" или "мужские", а что-то не относящееся однозначно к той или иной категории – как "унисекс". Но такое деление было незнакомо европейцам ещё в конце XIX века. Поскольку сама парфюмерная индустрия ещё только зарождалась, а основное производство было сосредоточено в аптеках (с чего начинал Пьер Франсуа Паскаль Герлен, основатель знаменитого дома "Guerlain" в далёком 1828-ом году) и малых лабораториях, продуктов было сравнительно мало и тогда ориентировались на содержащиеся ноты. После Первой мировой войны начало бурно развиваться промышленное производство парфюмерии, стали активно разрабатываться и становиться модными искусственные душистые вещества (например, альдегиды). Впоследствии, маркетологи решили делить ароматы на "мужские" и "женские" с целью увеличения продаж.

Если взглянуть на эту пару "мужское/женское" в парфюмерии ретроспективно, то мы заметим, что содержание менялось примерно каждое десятилетие. Кажется, будто мужчинам следует носить сухие фужеры и кожно-пряные композиции, а женщинам – гурманику или цветочные букеты. Но это верно лишь для нынешнего десятилетия (и то, с массой оговорок). После Второй мировой войны женщины носили сухие зелёные шипры, а мужчины — цветочно-цитрусовые одеколоны. Прошло 10–15 лет, и те же шипровые мотивы стали "мужскими", а в женской парфюмерии появились свежие, прозрачные цветы. В восьмидесятые женщины надевали яркие восточные духи, пока мужчины снова исповедовали аскетичную свежесть, но уже с фужерным уклоном. В девяностые годы дамы окунулись в озоновую свежесть, а мужчины рванули на Восток. И так по кругу. Мы носим практически одно и то же, но в разное время.

Конечно, существуют ноты, которые труднее ассоциировать с тем или иным полом. «Есть несколько цветов, которые до сих пор считаются очень женственными, а, следовательно, проблематичными для мужчин, например, тубероза, – признаёт Килиан Хеннесси (владелец парфюмерной линии "By Kilian") – Но я обнаружил, что аромат «Kilian Sweet Redemption», который строится на флёрдоранже, весьма популярен у сильного пола. А сам я ношу парфюмы с розой». Однако, парфюмеры продолжают экспериментировать с подачей тех или иных "трудных" нот и аккордов. Так, один из главных бестселлеров дома "Dior", аромат "Dior Homme" обыгрывает традиционный ирисовый пудровый аккорд, считающийся преимущественно женским.

В западной традиции розу и жасмин считают "женскими", а к "мужским" относят запах кедра, горьких цитрусов и табака. В арабских странах мужчины с удовольствием выбирают розовые композиции, в то время как пыльный сандал считывается как "женская" нота. В Индии носить жасмин – прерогатива, в первую очередь, сильного пола. Сходные противоречия вызывает лаванда: в Европе и в США её считают знаковой мужской нотой, тогда как, скажем, в Бразилии она считается женственной.

#ликбез

Что такое моноароматы? Так ли они просты?

Как можно догадаться по названию, моноароматы - это те парфюмы, в которых преобладает одна единственная нота, практически без дополнительных оттенков. Очевидно, что есть любители хитрых и смелых комбинаций, а есть те, кто ценит предельный лаконизм или желает носить, скажем, только розу или бергамот. Но что здесь сложного?

А вот в чём дело. То, что мы называем "нотами", описывает характеристику отдельных запахов, но ничего не говорит о химическом составе. Если мы вдыхаем эфирное масло бергамота, у нас не возникает сомнений - это бергамот. Но строго говоря, наши обонятельные рецепторы взаимодействуют с сложным объединением разных групп пахучих веществ (линалоол, бергаптен, сабинен и др.). То, что мы ощущаем как простой и цельный запах, на самом деле является результатом активности очень большого числа веществ и соединений.

С другой стороны, некоторые цветы, смолы или злаки имеют очень обширный ароматический профиль. Например, корневища ветивера имеют оттенки земли, дыма, грейпфрутовой корки, горькой зелени, орехов.

Синтетические соединения могут обладать сложным запахом, которые считываются разными людьми по-разному. Например, этилмальтол для одних имеет запах жжённых леденцов-петушков, для других - запах варенья, для третьих - засахаренных тропических фруктов. Во многом это связано с личными особенностями обоняния, но некоторые вещества обладают очень широким спектром интерпретации и восприятия.

Чтобы оценить всю сложность казалось бы простых ароматов, попробуйте носить их в разное время суток, в разные сезоны, сравните их звучание на коже и на ткани.

#ликбез

Lattafa Raghba

Раз уж пошёл заход по арабской парфюмерии, то расскажу про недавнее личное открытие.

"Рахба" - это удивительно сладкий, засахаренный ладан в ванильном халате и в удовых тапочках.

Ладан узнаваемый, кто-то назовёт его "православным", но раскрывается очень ласково, умиротворяюще. При этом сахарной текстуры хоть отбавляй. Слегка проявляется сандал, заявленного мускуса практически не чувствую.
Да и удовая составляющая в "Рахбе" предельно спокойная, европеизированная. Главный спутник ладана - это ваниль, которая ассоциируется с годной домашней выпечкой.

​​Что такое синтетические молекулы в аромате?

Ни для кого не секрет, что парфюмерия не только прекрасна, но и технологична. Каждый год появляются новые способы создания композиции и разрабатываются новые ароматические вещества, называемые "синтетическими". Это — отдельный мир внутри парфюмерной вселенной. Сделаю небольшое введение в эту обширную тему. 😉

Молекулы — это мельчайшие частицы, из них состоят любые пахучие вещества. Когда мы говорим о синтетической парфюмерии, то подразумеваем компоненты, полученные в лаборатории, которые не встречаются в природе.

Первые опыты работы с такими молекулами появились ещё на рубеже XIX-XX веков, и это стало важным этапом в развитии парфюмерной отрасли. Дело в том, что далеко не все цветы, имеющие свой отличительный запах, могут с нами "поделиться" им обычным способом (дистилляция или анфлёраж). В частности, это цветок фиалки. Парфюмерам никак не удавалось воспроизвести его аромат достаточно реалистично, пока не были синтезированы вещества известные как "иононы". Это стало настоящим прорывом в парфюмерной индустрии, ведь теперь стало возможным не только передавать новые запахи, но и расширилось пространство творческого поиска.

Отдельного внимания заслуживают альдегиды. Сами по себе эти соединения обладают очень своеобразным, прогорклым запахом, однако в сочетании с другими веществами они придают необычные ольфакторные эффекты: пудровость, скользкий контур, пронзительность. Главным шедевром времени альдегидного бума по праву считается культовый "Chanel №5" авторства Эрнеста Бо.
Синтетический мускус и вовсе обнаружили случайно, во время химических экспериментов.

Сейчас можно искусственно воссоздать абсолютно любой запах. Разумеется, незаурядные композиции чаще всего встречаются в нишевой парфюмерии. На полках легко найти парфюмы с нотами крови, меди, сыра, чернил и многого другого.

Вопреки расхожему мнению, синтетические молекулы — удовольствие недешёвое. Исследования обходятся в круглые суммы, а провести их нужно немало. Компании, которые могут себе это позволить, вкладывают деньги в разработки уникальных синтетических компонентов, так называемых каптивов. Каптивом может быть как один ингредиент, так и целый аккорд. Процесс разработки долгий, трудоёмкий и затратный.

Важно понимать, что синтетические молекулы в парфюмерии — это не дешёвый аналог или замена натуральных компонентов. Можно провести аналогию с материалами, из которых делаются художественные кисти. Искусственные волокна не хуже и не лучше щетин и волос животных, они просто другие. Профессиональные парфюмеры воспринимают такие вещества как дополнительную возможность творить и проводить смелые опыты при создании композиций.

#ликбез

Zielinski&Rozen Bergamot, Green Tea, Sandalwood

Давно ничего не писал. Не было вдохновения и только сейчас потянуло рассказать о пополнении в коллекции. Первый аромат, купленный не в России.

Заметил, что "Z&R" редко дают корректное название своим ароматам. На что похож этот парфюм? Кажется, что вначале будет накатывать мощный бергамотовый всплеск, но нет, бергамот проявляется лишь на третьей минуте раскрытия. С самого начала я чувствую хрустящие листья фиалки, иононовую пудровость и уже позже проявляется бергамот. Затем на первый план выходят лавандовые акценты и довольно абстрактная зелень, которая призвана передать чайную ноту. И напоследок в общее звучание врываются солидные такие амбродеревяшки. Но это не воспринимается как что-то избыточное, напротив, здесь они в тему! Всё вместе обёрнуто в чистотельный взбитый мускусный кокон.

Непривычное для меня зелёно-мускусное зелье, с фужерным костяком (спасибо лаванде), а при влажном тбилисском холоде раскрывается аскетично, обволакивающе и вместе с тем уютно.

#zielinski_and_rozen

Граффити в центре города.

Надпись на грузинском: "Где ты, отец?" ("Сад хар мама?").

Больше трёх месяцев ничего не писал сюда. И работа отнимает много энергии, и не было большого вдохновения. Но хорошо, что я снова стал активно выбираться в бутики и нашёл несколько достойных. К слову, в одном из них я смог наконец-то познакомиться с брендом Nicolaï Parfumeur. Ещё приятнее, что даже несмотря на подорожание лари в полтора раза, он тут в белой рознице стоит всё равно дешевле, чем на сером рынке в России.

Что ж, пора продолжить вести дневник и делиться впечатлениями от парфюмов. 😉

Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vetiver

Долго ждал и было очень интересно послушать её в Москве, но получилось это сделать лишь в Тбилиси. Признаться, ожидал не то что большего, но чего-то иного. Теперь о каждой из версий подробнее.

Nerolia Vetiver (EDT)

Просто добротный белоцветочный колонь с совсем размытым ветивером, теряющимся на фоне замыливающего нероли. Инжир можно ощутить лишь когда аромат оседает, и то смутно. А базилик с его характерной стягивающей душистостью усиливает и без того сильную мыльность. Ветивер тут подан в духе Tom Ford Grey Vetiver, как "вспомнить ретро". В общем, не моё пальто.

Nerolia Vetiver Forte (EDP)

А вот этот товарищ любопытнее! Здесь ветивера положили куда больше и тут он очень ореховый. Мыльность есть, но она уже не такая выпирающая. В целом более землистый, с умеренным кумарином и приятной зеленью листьев. И всё вроде ничего, не нехватает того, за что люблю нероли — свежести, невесомости, звонящей цитрусовости. Увы, этого нет и здесь.

#guerlain