Teresa Helbig A bulldog in the Atelier
Когда многие более-менее известные бренды уже изучены хотя бы частично, руки тянутся к чему-то незаметному и незнакомому даже на слух. И сегодня увидел парфюм вот с таким названием — "Бульдог в ателье".
Тереза Хельбиг, испанская кутюрье и основательница своего парфюмерного бренда, имела ввиду свою собаку, похожую на метиса английского бульдога и шпица. Не знаю, какой у неё пёсель по характеру и привычкам, но у меня с самого начала были ассоциации с вполне конкретным бульдогом — французским, кремового окраса и с поднятыми ушками. Именно таким, каким мы видим его со стороны, пока гуляем. Мы не застаём никаких слюней, храпа, болячек и разодранных обоев. Просто милое и маленькое очарование, а не собака! И как раз таким ощущается аромат.
Пирамида обещает что-то весьма задиристое — много пряностей, ветивер, герань и пачули. Но на деле, парфюм больше чувствуется как что-то шерстяное и нежно-древесное. Ромашка слышна хорошо, но она и не полевая, и не восковая... какая-то мифическая. Горсть кориандра, щепотки муската с чёрным перцем отвечают за текстуру тканей — одновременно и бархата, и льна, и твида.
Древесная часть тоже чистая, аккуратная, слегка припудренная и ненавязчивая. Плюс, совсем никакой анималики. И вправду, как будто это аромат про фотографию Хельберг с собакой, но не про само реальное животное.
Я не скажу что это какое-то откровение, но аромат однозначно требует повторного затеста. Очень понравилась как композиция, так и игра с концепцией.
———
Кто-то из вас видел или выгуливал этого "Бульдога"? :)
Когда многие более-менее известные бренды уже изучены хотя бы частично, руки тянутся к чему-то незаметному и незнакомому даже на слух. И сегодня увидел парфюм вот с таким названием — "Бульдог в ателье".
Тереза Хельбиг, испанская кутюрье и основательница своего парфюмерного бренда, имела ввиду свою собаку, похожую на метиса английского бульдога и шпица. Не знаю, какой у неё пёсель по характеру и привычкам, но у меня с самого начала были ассоциации с вполне конкретным бульдогом — французским, кремового окраса и с поднятыми ушками. Именно таким, каким мы видим его со стороны, пока гуляем. Мы не застаём никаких слюней, храпа, болячек и разодранных обоев. Просто милое и маленькое очарование, а не собака! И как раз таким ощущается аромат.
Пирамида обещает что-то весьма задиристое — много пряностей, ветивер, герань и пачули. Но на деле, парфюм больше чувствуется как что-то шерстяное и нежно-древесное. Ромашка слышна хорошо, но она и не полевая, и не восковая... какая-то мифическая. Горсть кориандра, щепотки муската с чёрным перцем отвечают за текстуру тканей — одновременно и бархата, и льна, и твида.
Древесная часть тоже чистая, аккуратная, слегка припудренная и ненавязчивая. Плюс, совсем никакой анималики. И вправду, как будто это аромат про фотографию Хельберг с собакой, но не про само реальное животное.
Я не скажу что это какое-то откровение, но аромат однозначно требует повторного затеста. Очень понравилась как композиция, так и игра с концепцией.
———
Кто-то из вас видел или выгуливал этого "Бульдога"? :)
🔥19❤18🥰10👍2
Новый флэшмоб #парфантазирую отзывается неравнодушным арома-поехавшим! 😄
Марина "Парфюмерная феминистка" желает посвятить аромат своему родному краю — Приморью.
Оля "Эх Нехило" поделилась идеей про коллекцию о российских городах.
Соня "Понюшки..." вынашивает проект коллекции, соединяющей литературу и ароматику.
Марина "Всратые душки" мечтает создать свой особый парф-барс "Блэк Фантомом" и чикулями с Патриков в "Баккаре".
Настя "Душки Кошки" обдумала стёбную линейку парфюмов про российских селебрити.
Не стесняйтесь — делитесь своими смелыми замыслами у себя на каналах! 😉
Марина "Парфюмерная феминистка" желает посвятить аромат своему родному краю — Приморью.
Оля "Эх Нехило" поделилась идеей про коллекцию о российских городах.
Соня "Понюшки..." вынашивает проект коллекции, соединяющей литературу и ароматику.
Марина "Всратые душки" мечтает создать свой особый парф-бар
Настя "Душки Кошки" обдумала стёбную линейку парфюмов про российских селебрити.
Не стесняйтесь — делитесь своими смелыми замыслами у себя на каналах! 😉
❤16🔥9👍5
Roos&Roos Mentha Religiosa
Жара ещё не ушла насовсем, потому мята в духах до сих пор актуальна. Тем более, если она задиристая и в необычном исполнении.
В верхних нотах пишут про петитгрейн и бергамот. Но в первую минуту это ощущается как нечто дурманящее и густо цветочное — не тубероза, не гардения, но столь же плотное и сочащееся.
А затем наружу вырывается беспощадная доза ментола. Обжигающий холод и треск, которого никогда не бывает от листьев обычной мяты.
Но если с первой частью всё более-менее ясно, то к чему тут "религиозность"? По идее, ладан в базе. И действительно, что-то дымчатое проходит сквозь аромат, но это не похоже на смолу. Больше кажется, что это пар и перемолотые цветы гелиотропа с ванилью. Впрочем, они не в силах перекрыть или как-то заметно оттенить тот заряд ментола.
Зато со временем появляется согревающий и чуть сладкий амбровый пунктир, не дающий скатиться основе композиции в подобие "Orbit Winterfresh".
———
Кто его тоже пробовал? Расскажите, как вам?
Жара ещё не ушла насовсем, потому мята в духах до сих пор актуальна. Тем более, если она задиристая и в необычном исполнении.
В верхних нотах пишут про петитгрейн и бергамот. Но в первую минуту это ощущается как нечто дурманящее и густо цветочное — не тубероза, не гардения, но столь же плотное и сочащееся.
А затем наружу вырывается беспощадная доза ментола. Обжигающий холод и треск, которого никогда не бывает от листьев обычной мяты.
Но если с первой частью всё более-менее ясно, то к чему тут "религиозность"? По идее, ладан в базе. И действительно, что-то дымчатое проходит сквозь аромат, но это не похоже на смолу. Больше кажется, что это пар и перемолотые цветы гелиотропа с ванилью. Впрочем, они не в силах перекрыть или как-то заметно оттенить тот заряд ментола.
Зато со временем появляется согревающий и чуть сладкий амбровый пунктир, не дающий скатиться основе композиции в подобие "Orbit Winterfresh".
———
Кто его тоже пробовал? Расскажите, как вам?
❤16🔥14👍12
Nicolaï Parfumeur Createur (часть 3)
Дима спросил у меня, что я думаю насчёт николаевского Amber Oud, и я пообещал сделать следующий пост по бренду, упомянув этот парфюм. Что удобно, в основной линейке как раз три удовые композиции. Про них и будет обзор-тройка:
° Amber Oud
Я пробовал уд с разными цветами в дуэте — с жасмином, розой (куда ж без этого?), иланг-илангом, фиалкой, ирисом. Но никогда ещё не пробовал его вместе с лавандой! Причём, последняя перевешивает. Раскрывается свежо и душисто, а удовый блок дополнен сухими травами и зеленью: шалфеем, чабрецом и артемизией. Амбра в композиции не какая-то сильно выпуклая, но она изящно сглаживает шероховатый зелёный аккорд. Получился комфортный и бодрый восточный фужер.
° Rose Oud
Видя эти два слова вместе, я сразу ожидал какой-то банальщины. "Ну наслушался я уже подобного, ну ещё один добротный проходной роза-уд!" — думал про себя. Как же здорово, что я решился попробовать, отбросив предубеждение. Потому что роза тут есть, но лишь акварельная, жиденькая. Здесь уд взаимодействует с целым букетом, куда вошли и звенящий мягкий ландыш, и замшевый османтус, и раздавленные листочки артемизии. А главная фишка — в кориандре, который покрывает всю композицию. Конечно, по мере раскрытия аромат становится более однозначно восточным, появляется анималика и ваниль, но профиль остаётся тем же. Незаурядно и оригинально!
° Incense Oud
Ладана не так много, как можно было бы предположить. Композиция больше зелёная и почвенная. В основе всего — горькая полынь а-ля абсент (увы, натуралистичную полынь в духах днём с огнём не найти), "настоечная" нагармота, бархатные пачули и семена амбретты, создающие эффект плотного пара. Со временем можно уловить хвойные кедровые тона, запах масла розы (напомню, которое мало похоже на запах цветка — скорее, что-то яблочно-силосное) и неопределённые смолы. Если вы ищите именно ладан, то скорее всего разочаруетесь. А если вы балдеете от подобной зелени — добро пожаловать!
#nicolai_parfumeur
———
Николаеманы, отзовитесь! Кто из вас пробовал? 😄
Дима спросил у меня, что я думаю насчёт николаевского Amber Oud, и я пообещал сделать следующий пост по бренду, упомянув этот парфюм. Что удобно, в основной линейке как раз три удовые композиции. Про них и будет обзор-тройка:
° Amber Oud
Я пробовал уд с разными цветами в дуэте — с жасмином, розой (куда ж без этого?), иланг-илангом, фиалкой, ирисом. Но никогда ещё не пробовал его вместе с лавандой! Причём, последняя перевешивает. Раскрывается свежо и душисто, а удовый блок дополнен сухими травами и зеленью: шалфеем, чабрецом и артемизией. Амбра в композиции не какая-то сильно выпуклая, но она изящно сглаживает шероховатый зелёный аккорд. Получился комфортный и бодрый восточный фужер.
° Rose Oud
Видя эти два слова вместе, я сразу ожидал какой-то банальщины. "Ну наслушался я уже подобного, ну ещё один добротный проходной роза-уд!" — думал про себя. Как же здорово, что я решился попробовать, отбросив предубеждение. Потому что роза тут есть, но лишь акварельная, жиденькая. Здесь уд взаимодействует с целым букетом, куда вошли и звенящий мягкий ландыш, и замшевый османтус, и раздавленные листочки артемизии. А главная фишка — в кориандре, который покрывает всю композицию. Конечно, по мере раскрытия аромат становится более однозначно восточным, появляется анималика и ваниль, но профиль остаётся тем же. Незаурядно и оригинально!
° Incense Oud
Ладана не так много, как можно было бы предположить. Композиция больше зелёная и почвенная. В основе всего — горькая полынь а-ля абсент (увы, натуралистичную полынь в духах днём с огнём не найти), "настоечная" нагармота, бархатные пачули и семена амбретты, создающие эффект плотного пара. Со временем можно уловить хвойные кедровые тона, запах масла розы (напомню, которое мало похоже на запах цветка — скорее, что-то яблочно-силосное) и неопределённые смолы. Если вы ищите именно ладан, то скорее всего разочаруетесь. А если вы балдеете от подобной зелени — добро пожаловать!
#nicolai_parfumeur
———
Николаеманы, отзовитесь! Кто из вас пробовал? 😄
❤19👍13🔥9
Почему духи "слушают"?
Практически каждый из нас слышал от консультантов или знакомых такие слова: "Вот, послушайте этот парфюм", "Ого, как звучит этот аромат!". Но спрашивается, причём тут звук и слух, если запахи мы чувствуем носом, а не ушами? Вообще, кто и когда стал говорить “слушать духи”?
Чтобы понять, откуда пошло такое лингвистическое соединение слуха и обоняния, нужно переместиться в викторианскую Англию, в середину XIX века. В то время жил и работал химик Септимус Пиесс, который стал известен благодаря своей теории соответствия ощущений. Он считал, что если вся материя обладает волновой природой, подобно звуку, то это относится и к запахам (ведь он возможен, если в среде есть достаточное количество душистых веществ). А значит, если следовать этой мысли, обоняние подчиняется тем же принципам гармонии, что и в музыке.
Это - ключевой тезис его работы "Искусство парфюмерии". В этой книге он также излагал свои идеи о правильных парфюмерных композициях. Слово “аккорд” как устойчивое соединение нескольких нот тоже было впервые использовано Пиессом.
Конечно, эта теория более, чем сомнительная. Чем дальше по ходу истории, тем больше появлялось примеров того, как может запах быть приятен, понимание эстетики аромата стало гораздо более гибким, да и сама парфюмерия стала куда разнообразнее. Во времена публикации ещё не было “альдегидной революции”, не были синтезированы многие ныне привычные душистые вещества (такие как кашмеран, калон, бета-ионон и многие другие). Также не существовали жанры фужерных и шипровых парфюмов, акватики, минералики и гурманики. Но главный вклад Пиесса - расширение ольфакторного словаря, который сам по себе весьма скуден у любых народов мира.
Благодаря дискурсу, представленному в “Искусстве парфюмерии”, речь о духах стала более выразительной и содержательной, у людей появилась возможность более ёмко и полно говорить о том, что они “слышат” своими носами.
#ликбез
Практически каждый из нас слышал от консультантов или знакомых такие слова: "Вот, послушайте этот парфюм", "Ого, как звучит этот аромат!". Но спрашивается, причём тут звук и слух, если запахи мы чувствуем носом, а не ушами? Вообще, кто и когда стал говорить “слушать духи”?
Чтобы понять, откуда пошло такое лингвистическое соединение слуха и обоняния, нужно переместиться в викторианскую Англию, в середину XIX века. В то время жил и работал химик Септимус Пиесс, который стал известен благодаря своей теории соответствия ощущений. Он считал, что если вся материя обладает волновой природой, подобно звуку, то это относится и к запахам (ведь он возможен, если в среде есть достаточное количество душистых веществ). А значит, если следовать этой мысли, обоняние подчиняется тем же принципам гармонии, что и в музыке.
Это - ключевой тезис его работы "Искусство парфюмерии". В этой книге он также излагал свои идеи о правильных парфюмерных композициях. Слово “аккорд” как устойчивое соединение нескольких нот тоже было впервые использовано Пиессом.
Конечно, эта теория более, чем сомнительная. Чем дальше по ходу истории, тем больше появлялось примеров того, как может запах быть приятен, понимание эстетики аромата стало гораздо более гибким, да и сама парфюмерия стала куда разнообразнее. Во времена публикации ещё не было “альдегидной революции”, не были синтезированы многие ныне привычные душистые вещества (такие как кашмеран, калон, бета-ионон и многие другие). Также не существовали жанры фужерных и шипровых парфюмов, акватики, минералики и гурманики. Но главный вклад Пиесса - расширение ольфакторного словаря, который сам по себе весьма скуден у любых народов мира.
Благодаря дискурсу, представленному в “Искусстве парфюмерии”, речь о духах стала более выразительной и содержательной, у людей появилась возможность более ёмко и полно говорить о том, что они “слышат” своими носами.
#ликбез
🔥28👍17❤9
Рабочая неделя начинается с долгожданной прохлады, зелёными и сухими тонами Carven Vetiver, а также с уличного искусства.
Всем хорошего понедельника! 😄
Всем хорошего понедельника! 😄
👍17❤7🥰6🔥2
В Москве настоящее раздолье для парфюмерных зависимых любого стажа — целая тьма магазинов и бутиков. И логично, что после ассортимента крупных сетей ноздри тянутся к чему-то эдакому.
Есть разные парфбары, одиночные нишевые магазины. Но сколько бы я не бродил по столице как одичалый в поисках интересных и редких душков, я чаще всего останавливался в "Осмодеусе" на Сокольниках.
Знаю Светлану и Елену ещё с конца 2021-ого года по одной из прошлых работ. В их магазин всегда приходил как на классную выставку. У них есть не только много интересной и ходовой ниши, но и куча винтажей, малоизвестных хардкорных марок. А самая мякоть — это то, что у них есть много российской инди-парфюмерии, которую нигде больше невозможно попробовать оффлайн.
В их павильоне лампово и уютно, по-настоящему гостеприимно. Что важно, там не только покажут классные духи и наполнят отливанты, но ещё расскажут много увлекательного про саму сферу, новинки парфюмерного мира! Не магазин, а отдушина как она есть. 😁
Я не раз упоминал про их магазин в комментариях и писал о нём, отвечая на вопрос "Куда сходить, если буду в Москве"? Теперь вы точно знаете! 😉
Также можно заказать онлайн на их сайте: https://osmodeus.ru/
Есть разные парфбары, одиночные нишевые магазины. Но сколько бы я не бродил по столице как одичалый в поисках интересных и редких душков, я чаще всего останавливался в "Осмодеусе" на Сокольниках.
Знаю Светлану и Елену ещё с конца 2021-ого года по одной из прошлых работ. В их магазин всегда приходил как на классную выставку. У них есть не только много интересной и ходовой ниши, но и куча винтажей, малоизвестных хардкорных марок. А самая мякоть — это то, что у них есть много российской инди-парфюмерии, которую нигде больше невозможно попробовать оффлайн.
В их павильоне лампово и уютно, по-настоящему гостеприимно. Что важно, там не только покажут классные духи и наполнят отливанты, но ещё расскажут много увлекательного про саму сферу, новинки парфюмерного мира! Не магазин, а отдушина как она есть. 😁
Я не раз упоминал про их магазин в комментариях и писал о нём, отвечая на вопрос "Куда сходить, если буду в Москве"? Теперь вы точно знаете! 😉
Также можно заказать онлайн на их сайте: https://osmodeus.ru/
❤22👍9🔥5🤩3
Herve Gambs Parfum Couture Collection
Наткнулся на давно знакомую линейку от Herve Gambs и решил немного одушнуться в прошлое, в конец 2021-ого. Тестера с "Красным кардиналом" не было, но аромат прекрасно помню. Всего в коллекции пять композиций:
° Coup de Grâce
Роза сентифолия в древесно-восточном платье... и в паре с легко узнаваемой сиренью. Поначалу она лишь даёт бо́льший объём звучания, но затем впитывает и растворяет в себе розу, становясь в центре звучания. Из ориентальных нот ярче всего светится глянцевая амбра.
° Coeur Couronné
Храню небольшой остаток в отливанте для особых случаев. Это очень необычная гурманика, одновременно и алко-, и безалко. Всё дело в осевой ноте — даванне. Запах абсолюта этой разновидности полыни очень напоминает дижистивы а-ля "Егерьмейстер" и "Бехеровка", и в парфюме этот акцент заметен. Но из-за сочетания с цветочными нотами и карамелью получился черносливовый ликёр. По ходу раскрытия аромат уходит то в травянистость, то в букет, то в настойку, но ключевой аккорд сохраняется и играет долго.
° Jardin Privé
Любители чая в духах — добро пожаловать! Причём эта нота здесь сухая, а не разваренная, и это подчёркивается щекочущим чабрецом. Помимо зелени, в композиции есть много кислых спелых цитрусов и спокойный, нешумящий ветивер.
° Hôtel Particulier
Первые несколько минут довольно плоского аккорда розы с пачули быстро сменяются ароматом сандаловой взвеси со стручками ванили и тёплого ладана. Приятен в ношении и ощущается на коже будто бархат.
° Rouge Cardinal
Прессованные листья пачули замесили с церковным ладаном, перемешали с бобами тонка и осыпали тёртым какао — примерно так я могу описать этот парфюм. Пачули звучат громче всего, но аромат вовсе не "моно". Бобы тонка то и дело подсушивают звучание, а через некоторое время у ним прибавляются цветочные тона лаванды и герани (заявленного флёрдоранжа не обнаружил). Ладан дымит благородно и умиротворяюще. В целом, сделано прекрасно и достойно, пусть и не сверхноваторски.
———
Знакомы с этим брендом? Есть любимчики? :)
Наткнулся на давно знакомую линейку от Herve Gambs и решил немного одушнуться в прошлое, в конец 2021-ого. Тестера с "Красным кардиналом" не было, но аромат прекрасно помню. Всего в коллекции пять композиций:
° Coup de Grâce
Роза сентифолия в древесно-восточном платье... и в паре с легко узнаваемой сиренью. Поначалу она лишь даёт бо́льший объём звучания, но затем впитывает и растворяет в себе розу, становясь в центре звучания. Из ориентальных нот ярче всего светится глянцевая амбра.
° Coeur Couronné
Храню небольшой остаток в отливанте для особых случаев. Это очень необычная гурманика, одновременно и алко-, и безалко. Всё дело в осевой ноте — даванне. Запах абсолюта этой разновидности полыни очень напоминает дижистивы а-ля "Егерьмейстер" и "Бехеровка", и в парфюме этот акцент заметен. Но из-за сочетания с цветочными нотами и карамелью получился черносливовый ликёр. По ходу раскрытия аромат уходит то в травянистость, то в букет, то в настойку, но ключевой аккорд сохраняется и играет долго.
° Jardin Privé
Любители чая в духах — добро пожаловать! Причём эта нота здесь сухая, а не разваренная, и это подчёркивается щекочущим чабрецом. Помимо зелени, в композиции есть много кислых спелых цитрусов и спокойный, нешумящий ветивер.
° Hôtel Particulier
Первые несколько минут довольно плоского аккорда розы с пачули быстро сменяются ароматом сандаловой взвеси со стручками ванили и тёплого ладана. Приятен в ношении и ощущается на коже будто бархат.
° Rouge Cardinal
Прессованные листья пачули замесили с церковным ладаном, перемешали с бобами тонка и осыпали тёртым какао — примерно так я могу описать этот парфюм. Пачули звучат громче всего, но аромат вовсе не "моно". Бобы тонка то и дело подсушивают звучание, а через некоторое время у ним прибавляются цветочные тона лаванды и герани (заявленного флёрдоранжа не обнаружил). Ладан дымит благородно и умиротворяюще. В целом, сделано прекрасно и достойно, пусть и не сверхноваторски.
———
Знакомы с этим брендом? Есть любимчики? :)
👍18❤8🔥7💘2
Milano Fragranze Diurno
Это что-то удивительное — пробую третий аромат у бренда, и он мне тоже сильно нравится! Тем более интересно осваивать коллекцию дальше. Но давайте расскажу про "Дюрно".
Это акватический фужер с искусной алкогольной вставкой. Фужеры, как мы привыкли, сушат, чуть покалывают, освежают по-травяному. Тут есть характерное звучание шалфея, есть древесный блок, который похож на Xerjoff 40 Knots — правда, без морской солёной воды, тут больше что-то речное, пресноводное. Правда до этого ещё нужно дожить.
Главная роль отведена мокрым соцветиям лаванды. Кажется, будто каждая частица цветка покрыта каплей какого-то странного напитка. Амаретто? Нет! Давным-давно, когда я ещё пил алкоголь, я пробовал его. И дешёвые "вариации" в студенчестве, и нормальные дорогие экземпляры. Но это вообще не амаретто. Больше похоже на смесь берёзового сока с кленовым сиропом. Но тем интереснее!
Из-за этого гурманского аккорда лаванда и шалфей наполнены светом и дыханием, они обретают особую свежесть. Позже появляется пушистый и деликатный мускус, придающий ещё большую прохладу.
Не совсем понимаю, к чему здесь надпись про городскую суету и необходимость принять душ. Но урбанистический настрой в нём чувствуется с самого начала. Знаете, как если выходишь в солнечный ветренный полдень прошвырнуться по бутикам в центре города, разглядываешь нарядных прохожих и делаешь остановку в кафе, заказывая авторский напиток. Скромное очарование повседневностью.
Хочу распробовать его в конце ноября, когда в Тбилиси начнётся осень в привычном смысле.
#milano_fragranze
———
Кто успел ещё что затестить у Milano Fragranze? И на какой хотите увидеть новый обзор в ближайшие дни?
Это что-то удивительное — пробую третий аромат у бренда, и он мне тоже сильно нравится! Тем более интересно осваивать коллекцию дальше. Но давайте расскажу про "Дюрно".
Это акватический фужер с искусной алкогольной вставкой. Фужеры, как мы привыкли, сушат, чуть покалывают, освежают по-травяному. Тут есть характерное звучание шалфея, есть древесный блок, который похож на Xerjoff 40 Knots — правда, без морской солёной воды, тут больше что-то речное, пресноводное. Правда до этого ещё нужно дожить.
Главная роль отведена мокрым соцветиям лаванды. Кажется, будто каждая частица цветка покрыта каплей какого-то странного напитка. Амаретто? Нет! Давным-давно, когда я ещё пил алкоголь, я пробовал его. И дешёвые "вариации" в студенчестве, и нормальные дорогие экземпляры. Но это вообще не амаретто. Больше похоже на смесь берёзового сока с кленовым сиропом. Но тем интереснее!
Из-за этого гурманского аккорда лаванда и шалфей наполнены светом и дыханием, они обретают особую свежесть. Позже появляется пушистый и деликатный мускус, придающий ещё большую прохладу.
Не совсем понимаю, к чему здесь надпись про городскую суету и необходимость принять душ. Но урбанистический настрой в нём чувствуется с самого начала. Знаете, как если выходишь в солнечный ветренный полдень прошвырнуться по бутикам в центре города, разглядываешь нарядных прохожих и делаешь остановку в кафе, заказывая авторский напиток. Скромное очарование повседневностью.
Хочу распробовать его в конце ноября, когда в Тбилиси начнётся осень в привычном смысле.
#milano_fragranze
———
Кто успел ещё что затестить у Milano Fragranze? И на какой хотите увидеть новый обзор в ближайшие дни?
🔥20❤13👍9❤🔥2
Atelier Rebul Istanbul
Несколько раз проходил мимо этого бренда, когда находился в магазинах сети "Lutecia". Читал, что Atelier Rebul — это "турецкий бюджетный Jo Malone". Возможно, что и так. Маркетинговая история гласит, что компания ведёт свой отсчёт аж с 1895-ого года и сперва была аптечным бизнесом. Не буду судить о том, правда это или нет — гораздо важнее ознакомиться с ароматами, которые предлагают. Тем более, ещё за не особо кусачие цены (в Тбилиси получается даже дешевле, чем в российском "Рив Гош").
Решил пойти сразу по флагманским композициям, начав со "Стамбула" в концентрации EDP. И скажу вам, это пушка! Хотя пирамида указывает на пряно-цветочный профиль, в первые минуты это светлый, лучезарный и вовсе не кислый бергамот, за которым прячутся орхидея, жасмин и корица. Чуть позже появляется характерная пикантность гвоздики и шафрана, сглаживаемые пудровой фиалкой и ванилью. Пряности органично перетекают в древесно-амбровый аккорд, не мешая цветочному букету. Унисекс с уклоном к женскому, и я очень рекомендую начинать знакомство с брендом именно с него, с Pera и с 1895 (про которые будут отдельные посты). Отдельный плюс — за распылители-груши, от которых веет благой ностальгией. ☺️
Но я не могу разделить того же восторга с версией Istanbul Intense. Если в начальном варианте были щадящие амбродревесные материалы, то тут сразу ощущается слоновая доза амброценида (как раз те самые ненавистные "амбродеревяшки", ставшие мемом) и свербящий какашечный уд. Я честно пытался разобраться, что в нём есть ещё, но после трёх минут стало невыносимо. Что-то пряное и густоцветочное тоже есть, но оно не меняет погоду.
Надеюсь, я смогу найти тестеры одеколонов этой марки. 🙏
———
Камрады, кто успел заценить бренд? Расскажите о своём опыте. :)
Несколько раз проходил мимо этого бренда, когда находился в магазинах сети "Lutecia". Читал, что Atelier Rebul — это "турецкий бюджетный Jo Malone". Возможно, что и так. Маркетинговая история гласит, что компания ведёт свой отсчёт аж с 1895-ого года и сперва была аптечным бизнесом. Не буду судить о том, правда это или нет — гораздо важнее ознакомиться с ароматами, которые предлагают. Тем более, ещё за не особо кусачие цены (в Тбилиси получается даже дешевле, чем в российском "Рив Гош").
Решил пойти сразу по флагманским композициям, начав со "Стамбула" в концентрации EDP. И скажу вам, это пушка! Хотя пирамида указывает на пряно-цветочный профиль, в первые минуты это светлый, лучезарный и вовсе не кислый бергамот, за которым прячутся орхидея, жасмин и корица. Чуть позже появляется характерная пикантность гвоздики и шафрана, сглаживаемые пудровой фиалкой и ванилью. Пряности органично перетекают в древесно-амбровый аккорд, не мешая цветочному букету. Унисекс с уклоном к женскому, и я очень рекомендую начинать знакомство с брендом именно с него, с Pera и с 1895 (про которые будут отдельные посты). Отдельный плюс — за распылители-груши, от которых веет благой ностальгией. ☺️
Но я не могу разделить того же восторга с версией Istanbul Intense. Если в начальном варианте были щадящие амбродревесные материалы, то тут сразу ощущается слоновая доза амброценида (как раз те самые ненавистные "амбродеревяшки", ставшие мемом) и свербящий какашечный уд. Я честно пытался разобраться, что в нём есть ещё, но после трёх минут стало невыносимо. Что-то пряное и густоцветочное тоже есть, но оно не меняет погоду.
Надеюсь, я смогу найти тестеры одеколонов этой марки. 🙏
———
Камрады, кто успел заценить бренд? Расскажите о своём опыте. :)
👍18❤13🔥5