Столько недель писал регулярно и много, а сегодня затор. Спасибо малому сну и нехилой нагрузке по работе. Надеюсь, что появятся силы, чтобы запустить новый флэшмоб ближе к вечеру.
А пока давайте покажем друг другу, у кого что есть в парфюмерном гардеробе. Здесь не всё то, что я собрал в Москве, но большая часть.
Присылайте своё в комментариях. 😉
А пока давайте покажем друг другу, у кого что есть в парфюмерном гардеробе. Здесь не всё то, что я собрал в Москве, но большая часть.
Присылайте своё в комментариях. 😉
❤24🔥8👍3
Объявляю новый бессрочный творческий флэшмоб!
#парфантазирую
Представьте, вам досталась огромная сумма денег. Хватит, чтобы скупить все вожделенные сотни флаконов, а ещё создать свой парфюм, коллекцию или целый бренд! Вы можете дать самое смелое ТЗ и придумать любую концепцию. Что вы хотели бы выпустить?
Я бы создал тематическую серию ароматов, связанную с моей появившейся страстью ко всему грузинскому, и особенно — к языку. Флаконы простой цилиндрической формы, с алыми наклейками и чёрными надписями. Но это лишь один из вариантов. Главное, чтобы надписи были прописаны латиницей и мхедрули. Ведь графически этот алфавит очень приятен глазу. Вот мои задумки про трём таким парфюмам:
° პირველად (Pirvelad)
"Впервые". Мне хочется передать то оцепенение и потрясение, которое знакомо каждому парфманьяку — те секунды, когда душистый мир открывает свои двери и начинаешь осознавать его великолепие. Для меня, логично, такой аромат был бы связан с Mancera Red Tobacco, но не копировал его. Если взять его изначальную структуру, то я бы заменил корицу на кардамон или розовый перец, добавил смородину вместо яблока, а также поменял бальзамичекий блок, поместив элеми вместо бензоина.
° სიმშვიდე (Simshvide)
"Покой". Однозначно, в основе будет букет фрезии, лепестковой розы, акварельных ландышей и мимозы. Верхними нотами я бы сделал мяту, кокосовую стружку и грейпфрут, а в базе — прохладный ладан с мускусом и пыльным сандалом. Да, такое представляется хорошим символом покоя и невозмутимости.
° სიზმარივით (Sizmarivit)
"Будто сон". Это не должно быть чем-то психоделичным, вычурно красочным. Наоборот, когда мы в сновидении, даже самый странный босховский мир предстаёт вполне обыденным. Там всё примерно также, только чуть иначе. Это явно аромат с большим количеством хрустящего бельевого Iso E Super, посреди которого то тут, то там всплывают оттенки сладкой малины, бархатцев, шисо и листа фиалки. Но постепенно он бы переходил к густым и вязким пачулям. Прямо как смутное осознание в последние секунды сна, что "что-то тут не то".
#парфантазирую
Представьте, вам досталась огромная сумма денег. Хватит, чтобы скупить все вожделенные сотни флаконов, а ещё создать свой парфюм, коллекцию или целый бренд! Вы можете дать самое смелое ТЗ и придумать любую концепцию. Что вы хотели бы выпустить?
Я бы создал тематическую серию ароматов, связанную с моей появившейся страстью ко всему грузинскому, и особенно — к языку. Флаконы простой цилиндрической формы, с алыми наклейками и чёрными надписями. Но это лишь один из вариантов. Главное, чтобы надписи были прописаны латиницей и мхедрули. Ведь графически этот алфавит очень приятен глазу. Вот мои задумки про трём таким парфюмам:
° პირველად (Pirvelad)
"Впервые". Мне хочется передать то оцепенение и потрясение, которое знакомо каждому парфманьяку — те секунды, когда душистый мир открывает свои двери и начинаешь осознавать его великолепие. Для меня, логично, такой аромат был бы связан с Mancera Red Tobacco, но не копировал его. Если взять его изначальную структуру, то я бы заменил корицу на кардамон или розовый перец, добавил смородину вместо яблока, а также поменял бальзамичекий блок, поместив элеми вместо бензоина.
° სიმშვიდე (Simshvide)
"Покой". Однозначно, в основе будет букет фрезии, лепестковой розы, акварельных ландышей и мимозы. Верхними нотами я бы сделал мяту, кокосовую стружку и грейпфрут, а в базе — прохладный ладан с мускусом и пыльным сандалом. Да, такое представляется хорошим символом покоя и невозмутимости.
° სიზმარივით (Sizmarivit)
"Будто сон". Это не должно быть чем-то психоделичным, вычурно красочным. Наоборот, когда мы в сновидении, даже самый странный босховский мир предстаёт вполне обыденным. Там всё примерно также, только чуть иначе. Это явно аромат с большим количеством хрустящего бельевого Iso E Super, посреди которого то тут, то там всплывают оттенки сладкой малины, бархатцев, шисо и листа фиалки. Но постепенно он бы переходил к густым и вязким пачулям. Прямо как смутное осознание в последние секунды сна, что "что-то тут не то".
❤23🔥9👍8👏3
Nishane X Collection
Я настороженно отношусь к большинству фланкеров. А тут целая серия, которая в целом оставила неприятные впечатления. Я очень люблю бренд Nishane и желаю получить минимум четыре парфюма себе в коллекцию (Hacivat уже есть). Но то, что сделали в этой серии "Х"...
Хорошо хоть не "Z" назвали. Прекрасно передало бы суть — бессмысленно, затратно, с апелляциями к прошлому.
Давайте о каждом по порядку:
° Fan Your Flames X
К изначальной пирамиде прибавили морковь, чабрец и пачули. С последним ещё ничего, это могло бы придать исконной версии больше матёрости, брутальности, но морковь портит кокосовый контур, а чабрец кажется каким-то приторным и неуместным. Запороли!
° Wūlóng Chá X
От старой пирамиды убрали мускат, заменив на чабрец, а ещё упростили сам аккорд чая, но добавили пышную магнолию. Я и первый "Улун" люблю только от окружающих, на мне он неприятно кислит, а второй получился слишком пьянящим. Совсем не похоже на какую-то чайную историю.
° Hacivat X
Жестокое издевательство! Это не просто не похоже на изначальный "Хадживат" — это пахнет дешманскими арабами "для мужчин". Какой более цветочный и унисекс, какое ещё "похож на Mancera Cedrat Boise"? Какая, чёрт возьми, сладость? Это душная и кислая хрень, которая не имеет ничего общего с "Хадживатом" кроме имени.
° Hundred Silent Ways X
Туберозы и персика стало меньше, зато появился молочный гелиотроп и сильнее акцентирована ваниль. В целом, неплох, но звучит как-то плоско и слащаво. Но возможно, кому-то новая версия придётся по душе.
° Ani X
Единственный из всех, про кого могу сказать много хорошего! Я очень люблю Ani, но теперь мне было бы трудно выбрать между ними двумя. В целом, они структурно похожи — ваниль, цитрусы, смородина, кардамон, имбирь и сандал присутствуют в обеих парфюмах. Но в "Х" нет бальзамики, зато появилась интересная фужерно-акватическая часть.
МОЙ ВЕРДИКТ — ДАЖЕ ЕСЛИ И ЕСТЬ ХОРОШЕЕ, НЕ НАЗЫВАЙТЕ СТАРЫМИ ИМЕНАМИ. ПУСТЬ ТЕ ПАРФЮМЫ ОСТАЮТСЯ САМИ ПО СЕБЕ.
———
Кто их пробовал? Что скажете про них?
Я настороженно отношусь к большинству фланкеров. А тут целая серия, которая в целом оставила неприятные впечатления. Я очень люблю бренд Nishane и желаю получить минимум четыре парфюма себе в коллекцию (Hacivat уже есть). Но то, что сделали в этой серии "Х"...
Давайте о каждом по порядку:
° Fan Your Flames X
К изначальной пирамиде прибавили морковь, чабрец и пачули. С последним ещё ничего, это могло бы придать исконной версии больше матёрости, брутальности, но морковь портит кокосовый контур, а чабрец кажется каким-то приторным и неуместным. Запороли!
° Wūlóng Chá X
От старой пирамиды убрали мускат, заменив на чабрец, а ещё упростили сам аккорд чая, но добавили пышную магнолию. Я и первый "Улун" люблю только от окружающих, на мне он неприятно кислит, а второй получился слишком пьянящим. Совсем не похоже на какую-то чайную историю.
° Hacivat X
Жестокое издевательство! Это не просто не похоже на изначальный "Хадживат" — это пахнет дешманскими арабами "для мужчин". Какой более цветочный и унисекс, какое ещё "похож на Mancera Cedrat Boise"? Какая, чёрт возьми, сладость? Это душная и кислая хрень, которая не имеет ничего общего с "Хадживатом" кроме имени.
° Hundred Silent Ways X
Туберозы и персика стало меньше, зато появился молочный гелиотроп и сильнее акцентирована ваниль. В целом, неплох, но звучит как-то плоско и слащаво. Но возможно, кому-то новая версия придётся по душе.
° Ani X
Единственный из всех, про кого могу сказать много хорошего! Я очень люблю Ani, но теперь мне было бы трудно выбрать между ними двумя. В целом, они структурно похожи — ваниль, цитрусы, смородина, кардамон, имбирь и сандал присутствуют в обеих парфюмах. Но в "Х" нет бальзамики, зато появилась интересная фужерно-акватическая часть.
МОЙ ВЕРДИКТ — ДАЖЕ ЕСЛИ И ЕСТЬ ХОРОШЕЕ, НЕ НАЗЫВАЙТЕ СТАРЫМИ ИМЕНАМИ. ПУСТЬ ТЕ ПАРФЮМЫ ОСТАЮТСЯ САМИ ПО СЕБЕ.
———
Кто их пробовал? Что скажете про них?
🔥13👍10❤4😢4💔3😁1
Milano Fragranze Basilica
Меня как человека, живущего в Тбилиси уже почти год, не перестают восхищать местные церкви. Отчасти потому, что я устал от пафосной, избыточной и громоздкой архитектуры русских храмов с их куполами. Здесь принят другой, более ранний архитектурный стиль — базилика. И мне нравится эта преемственность с древней христианской традицией, воплощённая в камне и в постройках. Не утомляет взгляд и выглядит более радушно.
Именно этому стилю и посвящён парфюм Basilica. Пожалуй, лучше передать характер подобной архитектуры в ольфакторном виде просто невозможно. Ладан здесь играет главную роль, но он не слишком густой и плотный. Чувствуется как что-то уютное и окутывающее кожу, будто шерстяной плед. Мягкость такого ладана оттеняется лактонным аккордом, а его дымчатось подчёркивается нотами чабреца и кедра.
Композиция зеленится примерно через полчаса, выдвигая тандем хвойного сухого розмарина и нагармоты. Именно последняя позволяет не войти в контраст с ладаном и кедром, а органично срастись с ними. Звучит парфюм очень спокойно, скромно и душевно (для него это слово совершенно уместно). И это тот редкий случай, когда заметный ладанный аромат можно комфортно носить в любую погоду.
#milano_fragranze
———
Уверен, немало кто из вас его пробовал. Расскажите о своих ощущениях. 😌
Меня как человека, живущего в Тбилиси уже почти год, не перестают восхищать местные церкви. Отчасти потому, что я устал от пафосной, избыточной и громоздкой архитектуры русских храмов с их куполами. Здесь принят другой, более ранний архитектурный стиль — базилика. И мне нравится эта преемственность с древней христианской традицией, воплощённая в камне и в постройках. Не утомляет взгляд и выглядит более радушно.
Именно этому стилю и посвящён парфюм Basilica. Пожалуй, лучше передать характер подобной архитектуры в ольфакторном виде просто невозможно. Ладан здесь играет главную роль, но он не слишком густой и плотный. Чувствуется как что-то уютное и окутывающее кожу, будто шерстяной плед. Мягкость такого ладана оттеняется лактонным аккордом, а его дымчатось подчёркивается нотами чабреца и кедра.
Композиция зеленится примерно через полчаса, выдвигая тандем хвойного сухого розмарина и нагармоты. Именно последняя позволяет не войти в контраст с ладаном и кедром, а органично срастись с ними. Звучит парфюм очень спокойно, скромно и душевно (для него это слово совершенно уместно). И это тот редкий случай, когда заметный ладанный аромат можно комфортно носить в любую погоду.
#milano_fragranze
———
Уверен, немало кто из вас его пробовал. Расскажите о своих ощущениях. 😌
❤30👍14😇5🕊1
Teresa Helbig A bulldog in the Atelier
Когда многие более-менее известные бренды уже изучены хотя бы частично, руки тянутся к чему-то незаметному и незнакомому даже на слух. И сегодня увидел парфюм вот с таким названием — "Бульдог в ателье".
Тереза Хельбиг, испанская кутюрье и основательница своего парфюмерного бренда, имела ввиду свою собаку, похожую на метиса английского бульдога и шпица. Не знаю, какой у неё пёсель по характеру и привычкам, но у меня с самого начала были ассоциации с вполне конкретным бульдогом — французским, кремового окраса и с поднятыми ушками. Именно таким, каким мы видим его со стороны, пока гуляем. Мы не застаём никаких слюней, храпа, болячек и разодранных обоев. Просто милое и маленькое очарование, а не собака! И как раз таким ощущается аромат.
Пирамида обещает что-то весьма задиристое — много пряностей, ветивер, герань и пачули. Но на деле, парфюм больше чувствуется как что-то шерстяное и нежно-древесное. Ромашка слышна хорошо, но она и не полевая, и не восковая... какая-то мифическая. Горсть кориандра, щепотки муската с чёрным перцем отвечают за текстуру тканей — одновременно и бархата, и льна, и твида.
Древесная часть тоже чистая, аккуратная, слегка припудренная и ненавязчивая. Плюс, совсем никакой анималики. И вправду, как будто это аромат про фотографию Хельберг с собакой, но не про само реальное животное.
Я не скажу что это какое-то откровение, но аромат однозначно требует повторного затеста. Очень понравилась как композиция, так и игра с концепцией.
———
Кто-то из вас видел или выгуливал этого "Бульдога"? :)
Когда многие более-менее известные бренды уже изучены хотя бы частично, руки тянутся к чему-то незаметному и незнакомому даже на слух. И сегодня увидел парфюм вот с таким названием — "Бульдог в ателье".
Тереза Хельбиг, испанская кутюрье и основательница своего парфюмерного бренда, имела ввиду свою собаку, похожую на метиса английского бульдога и шпица. Не знаю, какой у неё пёсель по характеру и привычкам, но у меня с самого начала были ассоциации с вполне конкретным бульдогом — французским, кремового окраса и с поднятыми ушками. Именно таким, каким мы видим его со стороны, пока гуляем. Мы не застаём никаких слюней, храпа, болячек и разодранных обоев. Просто милое и маленькое очарование, а не собака! И как раз таким ощущается аромат.
Пирамида обещает что-то весьма задиристое — много пряностей, ветивер, герань и пачули. Но на деле, парфюм больше чувствуется как что-то шерстяное и нежно-древесное. Ромашка слышна хорошо, но она и не полевая, и не восковая... какая-то мифическая. Горсть кориандра, щепотки муската с чёрным перцем отвечают за текстуру тканей — одновременно и бархата, и льна, и твида.
Древесная часть тоже чистая, аккуратная, слегка припудренная и ненавязчивая. Плюс, совсем никакой анималики. И вправду, как будто это аромат про фотографию Хельберг с собакой, но не про само реальное животное.
Я не скажу что это какое-то откровение, но аромат однозначно требует повторного затеста. Очень понравилась как композиция, так и игра с концепцией.
———
Кто-то из вас видел или выгуливал этого "Бульдога"? :)
🔥19❤18🥰10👍2
Новый флэшмоб #парфантазирую отзывается неравнодушным арома-поехавшим! 😄
Марина "Парфюмерная феминистка" желает посвятить аромат своему родному краю — Приморью.
Оля "Эх Нехило" поделилась идеей про коллекцию о российских городах.
Соня "Понюшки..." вынашивает проект коллекции, соединяющей литературу и ароматику.
Марина "Всратые душки" мечтает создать свой особый парф-барс "Блэк Фантомом" и чикулями с Патриков в "Баккаре".
Настя "Душки Кошки" обдумала стёбную линейку парфюмов про российских селебрити.
Не стесняйтесь — делитесь своими смелыми замыслами у себя на каналах! 😉
Марина "Парфюмерная феминистка" желает посвятить аромат своему родному краю — Приморью.
Оля "Эх Нехило" поделилась идеей про коллекцию о российских городах.
Соня "Понюшки..." вынашивает проект коллекции, соединяющей литературу и ароматику.
Марина "Всратые душки" мечтает создать свой особый парф-бар
Настя "Душки Кошки" обдумала стёбную линейку парфюмов про российских селебрити.
Не стесняйтесь — делитесь своими смелыми замыслами у себя на каналах! 😉
❤16🔥9👍5
Roos&Roos Mentha Religiosa
Жара ещё не ушла насовсем, потому мята в духах до сих пор актуальна. Тем более, если она задиристая и в необычном исполнении.
В верхних нотах пишут про петитгрейн и бергамот. Но в первую минуту это ощущается как нечто дурманящее и густо цветочное — не тубероза, не гардения, но столь же плотное и сочащееся.
А затем наружу вырывается беспощадная доза ментола. Обжигающий холод и треск, которого никогда не бывает от листьев обычной мяты.
Но если с первой частью всё более-менее ясно, то к чему тут "религиозность"? По идее, ладан в базе. И действительно, что-то дымчатое проходит сквозь аромат, но это не похоже на смолу. Больше кажется, что это пар и перемолотые цветы гелиотропа с ванилью. Впрочем, они не в силах перекрыть или как-то заметно оттенить тот заряд ментола.
Зато со временем появляется согревающий и чуть сладкий амбровый пунктир, не дающий скатиться основе композиции в подобие "Orbit Winterfresh".
———
Кто его тоже пробовал? Расскажите, как вам?
Жара ещё не ушла насовсем, потому мята в духах до сих пор актуальна. Тем более, если она задиристая и в необычном исполнении.
В верхних нотах пишут про петитгрейн и бергамот. Но в первую минуту это ощущается как нечто дурманящее и густо цветочное — не тубероза, не гардения, но столь же плотное и сочащееся.
А затем наружу вырывается беспощадная доза ментола. Обжигающий холод и треск, которого никогда не бывает от листьев обычной мяты.
Но если с первой частью всё более-менее ясно, то к чему тут "религиозность"? По идее, ладан в базе. И действительно, что-то дымчатое проходит сквозь аромат, но это не похоже на смолу. Больше кажется, что это пар и перемолотые цветы гелиотропа с ванилью. Впрочем, они не в силах перекрыть или как-то заметно оттенить тот заряд ментола.
Зато со временем появляется согревающий и чуть сладкий амбровый пунктир, не дающий скатиться основе композиции в подобие "Orbit Winterfresh".
———
Кто его тоже пробовал? Расскажите, как вам?
❤16🔥14👍12
Nicolaï Parfumeur Createur (часть 3)
Дима спросил у меня, что я думаю насчёт николаевского Amber Oud, и я пообещал сделать следующий пост по бренду, упомянув этот парфюм. Что удобно, в основной линейке как раз три удовые композиции. Про них и будет обзор-тройка:
° Amber Oud
Я пробовал уд с разными цветами в дуэте — с жасмином, розой (куда ж без этого?), иланг-илангом, фиалкой, ирисом. Но никогда ещё не пробовал его вместе с лавандой! Причём, последняя перевешивает. Раскрывается свежо и душисто, а удовый блок дополнен сухими травами и зеленью: шалфеем, чабрецом и артемизией. Амбра в композиции не какая-то сильно выпуклая, но она изящно сглаживает шероховатый зелёный аккорд. Получился комфортный и бодрый восточный фужер.
° Rose Oud
Видя эти два слова вместе, я сразу ожидал какой-то банальщины. "Ну наслушался я уже подобного, ну ещё один добротный проходной роза-уд!" — думал про себя. Как же здорово, что я решился попробовать, отбросив предубеждение. Потому что роза тут есть, но лишь акварельная, жиденькая. Здесь уд взаимодействует с целым букетом, куда вошли и звенящий мягкий ландыш, и замшевый османтус, и раздавленные листочки артемизии. А главная фишка — в кориандре, который покрывает всю композицию. Конечно, по мере раскрытия аромат становится более однозначно восточным, появляется анималика и ваниль, но профиль остаётся тем же. Незаурядно и оригинально!
° Incense Oud
Ладана не так много, как можно было бы предположить. Композиция больше зелёная и почвенная. В основе всего — горькая полынь а-ля абсент (увы, натуралистичную полынь в духах днём с огнём не найти), "настоечная" нагармота, бархатные пачули и семена амбретты, создающие эффект плотного пара. Со временем можно уловить хвойные кедровые тона, запах масла розы (напомню, которое мало похоже на запах цветка — скорее, что-то яблочно-силосное) и неопределённые смолы. Если вы ищите именно ладан, то скорее всего разочаруетесь. А если вы балдеете от подобной зелени — добро пожаловать!
#nicolai_parfumeur
———
Николаеманы, отзовитесь! Кто из вас пробовал? 😄
Дима спросил у меня, что я думаю насчёт николаевского Amber Oud, и я пообещал сделать следующий пост по бренду, упомянув этот парфюм. Что удобно, в основной линейке как раз три удовые композиции. Про них и будет обзор-тройка:
° Amber Oud
Я пробовал уд с разными цветами в дуэте — с жасмином, розой (куда ж без этого?), иланг-илангом, фиалкой, ирисом. Но никогда ещё не пробовал его вместе с лавандой! Причём, последняя перевешивает. Раскрывается свежо и душисто, а удовый блок дополнен сухими травами и зеленью: шалфеем, чабрецом и артемизией. Амбра в композиции не какая-то сильно выпуклая, но она изящно сглаживает шероховатый зелёный аккорд. Получился комфортный и бодрый восточный фужер.
° Rose Oud
Видя эти два слова вместе, я сразу ожидал какой-то банальщины. "Ну наслушался я уже подобного, ну ещё один добротный проходной роза-уд!" — думал про себя. Как же здорово, что я решился попробовать, отбросив предубеждение. Потому что роза тут есть, но лишь акварельная, жиденькая. Здесь уд взаимодействует с целым букетом, куда вошли и звенящий мягкий ландыш, и замшевый османтус, и раздавленные листочки артемизии. А главная фишка — в кориандре, который покрывает всю композицию. Конечно, по мере раскрытия аромат становится более однозначно восточным, появляется анималика и ваниль, но профиль остаётся тем же. Незаурядно и оригинально!
° Incense Oud
Ладана не так много, как можно было бы предположить. Композиция больше зелёная и почвенная. В основе всего — горькая полынь а-ля абсент (увы, натуралистичную полынь в духах днём с огнём не найти), "настоечная" нагармота, бархатные пачули и семена амбретты, создающие эффект плотного пара. Со временем можно уловить хвойные кедровые тона, запах масла розы (напомню, которое мало похоже на запах цветка — скорее, что-то яблочно-силосное) и неопределённые смолы. Если вы ищите именно ладан, то скорее всего разочаруетесь. А если вы балдеете от подобной зелени — добро пожаловать!
#nicolai_parfumeur
———
Николаеманы, отзовитесь! Кто из вас пробовал? 😄
❤19👍13🔥9
Почему духи "слушают"?
Практически каждый из нас слышал от консультантов или знакомых такие слова: "Вот, послушайте этот парфюм", "Ого, как звучит этот аромат!". Но спрашивается, причём тут звук и слух, если запахи мы чувствуем носом, а не ушами? Вообще, кто и когда стал говорить “слушать духи”?
Чтобы понять, откуда пошло такое лингвистическое соединение слуха и обоняния, нужно переместиться в викторианскую Англию, в середину XIX века. В то время жил и работал химик Септимус Пиесс, который стал известен благодаря своей теории соответствия ощущений. Он считал, что если вся материя обладает волновой природой, подобно звуку, то это относится и к запахам (ведь он возможен, если в среде есть достаточное количество душистых веществ). А значит, если следовать этой мысли, обоняние подчиняется тем же принципам гармонии, что и в музыке.
Это - ключевой тезис его работы "Искусство парфюмерии". В этой книге он также излагал свои идеи о правильных парфюмерных композициях. Слово “аккорд” как устойчивое соединение нескольких нот тоже было впервые использовано Пиессом.
Конечно, эта теория более, чем сомнительная. Чем дальше по ходу истории, тем больше появлялось примеров того, как может запах быть приятен, понимание эстетики аромата стало гораздо более гибким, да и сама парфюмерия стала куда разнообразнее. Во времена публикации ещё не было “альдегидной революции”, не были синтезированы многие ныне привычные душистые вещества (такие как кашмеран, калон, бета-ионон и многие другие). Также не существовали жанры фужерных и шипровых парфюмов, акватики, минералики и гурманики. Но главный вклад Пиесса - расширение ольфакторного словаря, который сам по себе весьма скуден у любых народов мира.
Благодаря дискурсу, представленному в “Искусстве парфюмерии”, речь о духах стала более выразительной и содержательной, у людей появилась возможность более ёмко и полно говорить о том, что они “слышат” своими носами.
#ликбез
Практически каждый из нас слышал от консультантов или знакомых такие слова: "Вот, послушайте этот парфюм", "Ого, как звучит этот аромат!". Но спрашивается, причём тут звук и слух, если запахи мы чувствуем носом, а не ушами? Вообще, кто и когда стал говорить “слушать духи”?
Чтобы понять, откуда пошло такое лингвистическое соединение слуха и обоняния, нужно переместиться в викторианскую Англию, в середину XIX века. В то время жил и работал химик Септимус Пиесс, который стал известен благодаря своей теории соответствия ощущений. Он считал, что если вся материя обладает волновой природой, подобно звуку, то это относится и к запахам (ведь он возможен, если в среде есть достаточное количество душистых веществ). А значит, если следовать этой мысли, обоняние подчиняется тем же принципам гармонии, что и в музыке.
Это - ключевой тезис его работы "Искусство парфюмерии". В этой книге он также излагал свои идеи о правильных парфюмерных композициях. Слово “аккорд” как устойчивое соединение нескольких нот тоже было впервые использовано Пиессом.
Конечно, эта теория более, чем сомнительная. Чем дальше по ходу истории, тем больше появлялось примеров того, как может запах быть приятен, понимание эстетики аромата стало гораздо более гибким, да и сама парфюмерия стала куда разнообразнее. Во времена публикации ещё не было “альдегидной революции”, не были синтезированы многие ныне привычные душистые вещества (такие как кашмеран, калон, бета-ионон и многие другие). Также не существовали жанры фужерных и шипровых парфюмов, акватики, минералики и гурманики. Но главный вклад Пиесса - расширение ольфакторного словаря, который сам по себе весьма скуден у любых народов мира.
Благодаря дискурсу, представленному в “Искусстве парфюмерии”, речь о духах стала более выразительной и содержательной, у людей появилась возможность более ёмко и полно говорить о том, что они “слышат” своими носами.
#ликбез
🔥28👍17❤9
Рабочая неделя начинается с долгожданной прохлады, зелёными и сухими тонами Carven Vetiver, а также с уличного искусства.
Всем хорошего понедельника! 😄
Всем хорошего понедельника! 😄
👍17❤7🥰6🔥2