Ещё один знойный день в Тбилиси, голова с трудом соображает. Но флэшмоб #духи_музыки продолжается!

День 3: Принс

Да простят меня поклонники Майкла Джексона, но если король американской поп-музыки конца XX века — то Принс Роджерс Нельсон.

О его феномене можно говорить много, но как и с превосходными духами, лучше один раз услышать, чем сто раз комментировать. Творчество Принса виртуозно совмещает возвышенные и порочные мотивы, его вокал будто сплетается с музыкой и с текстами песен. Иногда я переслушаиваю альбомы The Gold Experience, Emancipation и Diamonds and Pearls днями напролёт; причём эта музыка живо пробирается в любое место и время.

Но давайте о душистых ассоциациях:

° Montale Intense Café

Мрачная окуреная роза со скрытыми стручками ванили и молотым кофе. Лучшим образом передаёт андрогинность Принса и его сценических нарядов.

° 12 Parfumeurs Français Marqueyssac

Попадание прям в десятку с тем, как я ощущаю конкретную песню, «Play In The Sunshine». Улыбающаяся и влажная зелень фрезии вместе с чуть засахаренными ягодами клубники и яблоком. Парфюм столь же беспечный и добрый, как и сама песня. К тому же, радость чистая, трезвая

("We want to play in the sunshine
We want to be free
Without the help of a margarita or ecstacy
We want to kick like we used to...")

° UER MI Suede

Аромат связываю с наиболее психоделичными музыкальными экспериментами Принса, в частности, с его легендарной «The Most Beautiful Girl in the World». Слива сразу перебрасывает к излюбленному фиолетовому цвету, а кожа и шафран ну очень сколькие и блестящие, при этом, переливающиеся. И во всём этом пробивается свежесть ландыша, как светлая искорка.

° Guerlain Insolence

Голос Принса в ольфакторном виде. Харизматичная, нежнейшая и захватывающая фиалка в паре с пыльным ирисом хоть и звучат женственно, но в этом есть неописуемая энергетика. Примерно то же испытываю, слыша вокал Принса.

———

Все треки в комментариях 👇

Продолжем слушать #духи_музыки

День 4: Дэвид Боуи

От «Space Oddity» до «Blackstar», от лиричного рока конца 1960-ых до экспериментальной музыки 2010-ых — Боуи всегда и во всём показывал что-то невероятное. Всегда удивляла разнородность его таланта. Это и особая поэтичность и игра с английским языком, это способность попадать в новые течения и развивать их, идя дальше и дальше. И конечно, уникальная работоспособность. Один из немногих людей, которые были (а по сути, и до сих пор) моими кумирами.

Боуи был очень разным, настоящим "хамелеоном" музыкального мира, но непременно сохранялась его сильная натура. Парфюмерную ассоциацию можно подобрать лишь к какой-то отдельной ипостаси.

° Zielinski & Rozen Black Pepper, Amber and Neroli

Сам парфюм не требует больших комментариев. Гармоничный, минималистичный, нуарный и декадансный. Прямо как Белый Герцог. Для меня напоминает всю эстетику того холодного безумия, в котором был Боуи до миграции и реабилитации в Берлине.

° Thierry Mugler A*Men Kryptomint

Явная отсылка к творчеству 1990-ых годов. Свежо, новаторски и вместе с тем сдержанно. Мята, щедро раскрашенная геранью, шалфеем и кофе с ванилью. Урбанистичное звучание аромата воплощает дух песен того периода, таких как «Black Tie White Noise».

° Widian London

Парфюм-метафора Зигги Стардаста и Эллэдин Сэйна. Не про космос и японский театр как элементы стиля в образе, а про тот драйв и безбашенность, мессианский бред с самоиронией над последней. Мягкий кожаный аккорд, осыпанный фиалковой пудрой и щепоткой ванили, на котором попеременно выходят то зёрна малины, то сок из раздавленных веточек кипариса. Эпатажно и притягательно.

° Comme des Garçons Copper

В моём уме, индустриальные опыты Боуи звучат именно так — медными листами с имбирём, смородиной, смолами и амброй. Настолько же цепляюще и сложно, как и альбом "Outside"

———

А что вам представляется из душков, когда речь идёт о великом марсианине?

Несмотря на паршивое самочувствие, я продолжаю флэшмоб #духи_музыки
И сегодня тема будет более обширной.

День 5: Музыка эпохи Вудстока и Вьетнама

Трудно не любить 1960-ые. Мало какое десятилетие так сильно повлияло на дальнейшее развитие мировой культуры. Расцвет рока и цветного ТВ, время хиппи и обширного гражданского активизма, психоделическая и сексуальная революции...
Эти годы кажутся каким-то отдельным универсумом, столь богатым на новшества и драматичные события.

Попробую рассказать про то, какие ароматы связаны с той декадой:

° Carven Vetiver

Хотя он появился гораздо раньше, в 1953-ем, именно в шестидесятых ветиверные композиции стали особенно популярными. А упоминаю его как матричный, без которого не было бы ни Terre d'Hermes, ни Tom Ford Grey Vetiver, да вообще всех современных парфюмов с ароматом этих корневищ.

° ELDO La Fin Du Monde

Карибский кризис, а вместе с ним — явное осознание того, что ядерная война реальна. Пудровый ирис, порох, кунжут, подгоревший попкорн и тлеющие деревяшки — как попытка помыслить мир через несколько дней после нажатия всеми правителями красных кнопок. Он не про ужас, а про мир уже без населяющих его людей.

° Nasomatto Hindu Grass

Хиппи запомнились не только пропагандировали freelove и топили за мир во всём мире, но и сделали пачули модными. Парфюм обыгрывает густоту листьев на пределе. Сложная зелень, в которой считывается и лайм, и лемонграсс, и тархун. Пачули одновременно эксперссивные и трансовые!

° The Zoologist Bat

Больше всего ассоциируется с войной во Вьетнаме. Сырая почва с подгнившими тропическими фруктами воплощает климат этой страны; от этого аромата исходит особый подвальный мрак, который держит в напряжении, не даёт успокоиться. Вероятно, это и есть запах тревожного ожидания засады в джунглях.

° Ex Nihilo Fleur Narcotique

Метафора тренда на яркие цвета, которая шла следом за новым, цветным телевидением. Он действительно пёстрый и разноцветный: фиолетовые личи, изумрудный бергамот, ярко-розовый пион. Буйство красок и гедонизм — это всё о нём.

#ликбез

Слово "ветивер" часто встречается в пирамидах самых разных композиций, от зелёных и древесных до фруктовых и гурманских. Так что такое, этот ваш ветивер?

Это злак, произрастающий в Китае, Бразилии, Индии и в Юго-Восточной Азии. Внешне он похож на ничем не примечательный сорняк, а стебли не имеют никакого особого запаха... в отличие от корневищ, из которых добывается масло.

Его давно применяют в восточных культурах для ароматерапии, но к европейцам он попал лишь в конце XVIII века, причём не как ароматное растение. Изначально корневищами ветивера пичкали одежду, привозимую из колоний, потому что их запах отпугивает насекомых (прежде всего моль). Легко представить, как сильно он впитывался во время многомесячных перевозок в закрытом трюме.

Аромат практически сживался с тканью, а поскольку такой товар был удовольствием недешёвым, то характерный запах стал знаком достатка и престижа.

Европейские парфюмеры быстро сообразили, что эти корни можно использовать для более эстетичных целей. Тем более, вещества в составе масла обладают малой летучестью, что делает его отличным фиксатором.

Хотя ветивер — это злак, но нота однозначно считается древесной. Также его запах имеет другие оттенки: дымчатый, почвенный, ореховый, зелёный, сухой грейпфрутовый.

Несмотря на такой обширный профиль, нота ветивера долгое время никак не обыгрывалась в качестве основной, ведущей. Ветивер мог усиливать древесные и бальзамические тона, углублять цветочное звучание, но так и не становился главной скрипкой. Всё изменилось в 1953-ем году, когда в свет вышел Carven Vetiver. Композиция, построенная на светлых зелёных оттенках ветивера, звенящих незрелых цитрусах и сухих трав, стала настоящим прорывом.

А следом, в конце 1950-ых вышли ещё два аромата-патриарха. Givenchy Eau de Vetyver — почвенный и влажный ветивер, усиленный кориандром и сандалом. Guerlain Vetiver интерпретирует сложный, густой древесный аромат злака, к которому мы привыкли.

Именно эта троица прочно закрепила ветивер в арсенале всех современных парфюмеров.