Comme des Garçons
Серия Play

Всегда умиляюсь вот этой линейке. Сердечки как в рваной аппликации, дизайн простодушный и незатейливый, тем и привлекателен. Да и сами ароматы не пытаются щеголять какой-то дичью.

• Red

Интересно получилось сделать союз фруктовой жевачки, кисловатой черешни, бальзама толу и щепотки шафрана таким образом, чтобы вперёд проступала именно ягода, а всё вместе звучало прозрачно и прохладно. Вроде ни к чему не обязывающий поливашыч, но со своей изюминкой. Правда, как-то по-обидному быстро рассеивается при жаре.

• Green

Его часто можно увидеть в подборках мятных парфюмов, оно и понятно — на старте очень заметная жвачная мята в духе "Wrigley's", без каких-либо причуд и сюрпризов. Но спустя минут 15 в дело резко включается можжевельник: как иголки, так и ягоды. Появляется лёгкая хвойная копоть и древесный холодок. Что ж, такое одобряем!

• Black

А вот с ним что-то не заладилось. Берёзовый дёготь, чай, чабрец, перец? Он звучит совсем тихо и призрачно. Может, перепробую когда станет холодно, но пока вообще не впечатлил и не понял.

#comme_des_garcons

Floris Mulberry Fig

Подбираюсь к этому бренду урывками и без одержимости, но в последнее время очень нравится у них всё, до чего дотрагивается рука. Сей инжир не исключение.

Аккуратно составленный, сбалансированный и полифоничный гимн инжиру: древесному, молочному, отчасти джемовому. Он безусловно ведёт в композиции, и всё на контрасте с сандально-ирисовой базой. Пишут что-то про кокос, но я бы это легко принял за растёртую в порошок мастику. Сандал не кажется ни рассольным, ни десертным — просто отличная пыльца и щепки, аккомпонирующие главному плоду.

Довольно похож на Prada Infusion de Figue концептуально — быть медианой между всеми привычными сторонами аккорда инжира. Однако, здесь гораздо меньше съедобности, сильнее ставка на зелёное и древесное. Подача строже и сдержаннее, но не менее эстетичная.

#floris

Tiziana Terenzi Kirke Overdose

Едва прочитав название, у вас пронеслась тревожная дрожь по телу? Понимаю, у меня было то же самое, когда впервые увидел анонс этого фланкера. Однако, как говорится:

«Глаза у страха велики!»

И я был удивлён, что новая версия "Амброценидной Смерти" подтвердила истину тех слов. 😂

Кто меня давно знает и читает, те прекрасно знают о моей искренней, сердечной неприязни к Kirke, помноженной в пять раз на то, что его носит каждая вторая встречная даже в душном вагоне метро летом. Помните, что в пирамиде там ещё писали про какие-то фрукты, причём разные? А ещё ваниль, ландыш, пачули... вообще что-то помимо мускуса? Так вот, фланкер пахнет именно как если бы исконный Kirke соответствовал ожиданиям от пирамиды.

Он даже не просто фруктово-ягодный, а мармеладный или жвачный. Сперва решил, что это обман и так может пахнуть только с пульвика, но нет. И на бумаге, и на пальце парфюм раскрывался как мощно пропитанная десятком ароматизаторов жвачка, ещё и сиропная ваниль улавливалась!

Мускус? Да тоже есть, и это не та убойная порция амброценида. Уж точно не та разрывающая ноздри смесь, которую побоялись бы распылять даже в траншеях Первой мировой. Вообще, мускусная нота тут вторичная, лишь для усиления объёма фруктового аккорда.

Короче, это можно пробовать без лишних опасений! 😉

#tiziana_terenzi

Franck Boclet Erotic

Интересно получилось с этим парфюмом. Знаю его уже 4 года, с одной из своих первых работ, и даже продавал, но за всё время память стёрлась и я забыл как пахнет большинство чёрных "глыб". А прочитав пост у Риты, решил переслушать, будучи более матёрым и бывалым пользователем.

Помпезная, коварная и шикарная троица: ваниль, ладан и кожа. Все в нуарных тонах, с обильным дымком, бархатной текстурой и обведённые пеплом. Ванильные стручки чуть копчёные и перетёртые, лишённые любого намёка на кондитерство и наивность. Ладан звучит меланхолично, со звонким смоляным блеском, без отвлекающей "церковности" и бань. Кожа вроде и сильно распудрена, но ощущается брутальнее и плотнее, чем типичная замша или нубук.

К этому костяку прибавляется терпкий и маслянистый след бергамота на старте, миндально-медовое эхо гелиотропа и аккуратный акцент анималики — в меру "дико" и без ассоциаций с зоопарком.

Кто-то сравнивает с Guerlain Shalimar, а кому-то напоминает Chanel Le Lion. Да, есть идейные переклички между ними, потому что все три аромата можно было бы называть близкими эстетике old money, а ведущий аккорд строится примерно на тех же нотах.👌

Похоже, буду вспоминать свой первый год парфюмерной мании и переслушивать то, что было рядом в ту пору. По крайней мере, от такого comeback'а я получил много положительных эмоций.

#franck_boclet

Nasomatto Duro

И его тоже решил переслушать. Много лет назад мне он казался простоватым и слишком конвенциональным для Гуальтери. Ну тёплая кожа, которой мебель обивают, эстетика кабинета супер-решалы и прочее "дорохо-бохато". А нифига не такой простой он!

Конечно, это аромат о коже; безусловно, это стереотипная история о салонах автомобилей/кресел/диванов. Но только на первый взгляд! Потом вы присматриваетесь и замечаете, что ту самую обивку слишком густо и жирно пропитали гуталином, кремом для создания блеска. Лоск есть, но характерный режущий запах присутствует. Далее, вас зачем-то чёрт дёрнул заглянуть внутрь — а там целое полотно паутины, кучи пыли, сырой рухляди и ветхого хлама. Но именно это "неприглядное" и составляет главную фишку, шарм композиции!

Здесь речь не о банальном смещении с кожи на почву, или от кожи к деревяшкам. Нет, это именно запах вскрытого, выпотрошенного дивана, где годами (если не десятилетиями) копился разный мусор и вообще образовался какой-то свой укромный микрокосм.

Мне очень приятно осознавать, что теперь я смог понять его фишку! Может, тут сошлись погода, усталость от погоды и сборка моих рецепторов, но то что ощутил сейчас — это действительно умно и нетривиально!

Как раз такую "фриковатость" и заумь хочется встречать в каждой новой работе Алессандро Гуальтери, и неважно внутри какого бренда.

#nasomatto

В тему 😁

MiN New York Shaman

Гулять так гулять, вспоминать так вспоминать. Переслушал "Шамана" (нет, не того блондинчика, не волнуйтесь), и какой же он охрененный, ребята.

Все схлестнулись в одном потоке: вибрирующие слои озона, огуречный сок, горсти чернозёма, дистиллированный прозрачный след елея в воздухе, мокрые фиалки, трещащий кашмеран. Отменная комбинация!

Без сильных сдвигов в раскрытии, разве что со временем показывается больше то зелёная свежесть, то почвенная грань.

Может, кому-то пахнуть землёй вперемешку с влажной зеленью в озоновой оболочке кажется слишком "нишевым" (как в мемах), но носить его очень легко и комфортно. 👍

#min_new_york

Jacques Bogart One Man Show

Несколько месяцев вынашивал мысль сделать этот пост. И это не тот случай, когда затестил, вроде захотел расписать, а потом забыл. Нет, просто потому что это было бы в любом случае о гораздо большем, чем о самом парфюме. Но давайте по порядку, сперва о композиции.

Тут не нужно даже смотреть на флакон и быть маститым знатоком, чтобы понять:

«Да, это винтажная сборка, броский привет из восьмидесятых!».

Плотный и терпкий "одеколонистый" старт, но не со взрывом и брызгом цитрусов, а с заметным преобладанием горькой полыни, муската, базилика и петитгрейна. Мощный и многоликий шипр, в котором постарались поубавить плотность, не повредив сложности структуры.

Как и положено ароматам тех лет, пишут про 30+ нот. Само собой, не стоит пытаться пробовать найти их все. Однако, что точно выделяется и сохраняет силу, так это мрачные зелёные краски и сильная специевая штриховка.

Аромат не движется от стадии к стадии, а скорее, переливается. Всегда фоном звучит типичная для классических шипров база мхов и пачулей, но в каждый момент времени сменяются акценты: то чуть хвоя просвечивает, то сильнее слышна полынь и колючий гальбанум, то больше уклон к дуэту ветивера и муската.

Это именно та зелень в парфюмерии, которую безоговорочно назовут маскулинной и боевой. Конечно, есть ещё более злостный и яростный шипр, Ralph Lauren Polo, сделанный по схожей модели, но One Man Show выигрывает за счёт того, что он не столь насыщенный, больше подходит для ежедневного пользования.

А теперь про то, почему всё же было нелегко сделать этот пост, почему оно растянулось на довольно долгое время — аромат я знаю очень и очень давно, ещё с подросткового возраста. По сути, артефакт школьных лет и это был один из главных любимцев моего дедушки.

Я регулярно подпшикивался этим парфюмом, потому что он для меня выделялся среди прочего. Не то, чтобы я после него влюбился в парфюмерию (это случится очень много лет спустя, в мои 26, через Mancera Red Tobacco, но по крайней мере это было чем-то броским и заметным на общем фоне.

Я попросил привезти его как одну из реликвий. Не писал об этом, когда случилось, но увы, мой дедушка умер несколько месяцев назад, накануне Пасхи (не говорил об этом публично, хотя некоторые люди это узнали). Для меня было важно сохранить такую память, явно ощутимую и материальную.

Поначалу было тревожное напряжение и ожидание, что меня занесёт в какие-то флэшбеки, едва я попробую аромат спустя столько лет и при таких обстоятельствах. Но... нет. Не случилось никаких путешествий в подвалы памяти. Возможно, сказывается огромное число лет в промежутке времени и кардинально поменявшееся восприятие парфюмерии в целом. Но всё же, я понимаю что бессознательная тяга к шипрам и пряностям была заложена ещё в те годы как раз благодаря этому аромату. И сейчас понимаю — он действительно круто составлен!

Хочется носить его осенью и зимой, всё же. Под пальто и высокую обувь. Возможно, психика сама себя бережёт, что у меня не возникает никаких очевидных ярких образов ни с самим дедушкой, ни с теми годами отрочества. Но главное, что память будет храниться и оставаться.