На днях увидел интересную запись у Жени, живущей в Германии, про малоновский одеколон. Последний абзац сразу напомнил о том, сколько копий бьётся вокруг одеколонов как таковых, что сам вопрос "А нужны ли они вообще в наш век АДшек?" остаётся открытым. Как будто сам факт бытия одеколоном побуждает аромат оправдываться за то кто он есть.

Хочу высказаться на этот счёт, и мне есть что сказать как человеку, кто не вчера духами увлекается и в этом всём работает.

Когда говорим про одеколоны, то надо чётко разделить два пункта, которые пересекаются лишь иногда:

I) Одеколон как мера концентрации

Да, именно он является продуктом с наименьшим процентом ввода отдушки — примерно 3-5%. Для сравнения, туалетная вода имеет где-то 5-10%, парфюмированная — 10-20%, а духи 20-40 (в редких случаях выше, если мы говорим про оригиналы, а не номеруху или розлив).

Означает ли это, что он автоматически наименее стойкий? Нет, есть куча исключений.

А всё потому, что на стойкость влияет множество субъективных и объективных факторов. Первое — про нашу личную чувствительность к компонентам, способность рецепторов долго реагировать на один и то же раздражитель. Второе — про подвижность и летучесть частиц, возможность легко воздействовать на наше обоняние.

Есть немало одеколонов, которые звучат не полчаса, а 3-4 часа, притом уверенно. Для меня хорошие примеры — это то, что выпускают 100Bon и Gandini 1896 (в том числе мой любимый "Гранат и ладан", на фото).

Можно вспомнить немало винтажных одеколонов, как у Guerlain или Fragonard, чьи технические данные сопоставимы с современными EDP. И дело не в том, что "раньше делали как надо, а теперь все жмоты и мрази" (ну или не столько), а в том, что раньше не было запретов и ограничений, которые нами горячо любимая IFRA накладывает из года в год.

Зато одеколоны — самые подвижные и летучие ароматы, как раз из-за наибольшей концентрации спирта.

II) Одеколон как отдельный профиль

А тут уже про специфичный способ построения аромата и набор нот. Всё, что так или иначе напоминает нам о знаменитой "кёльнской воде" Фарина: обилие кислых и взрывных цитрусов, цветочные полутона (чаще всего, лаванды, нероли, жасмина, флёрдоранжа), каких-то зелёных нот и/или древесных аккордов в базе.

Это не только очень понятный и приятный стиль аромата для базового гардероба и на любой случай. Его активно воплощают и в нише, даже если это напрямую не заявляется. А главное, такой парфюм может по концентрации быть даже EDP (как ELDO Cologne).

Всё же это очень удобный профиль, который находит отклик и у мужчин, и у женщин. Потому такие ароматы жили, живут и будут жить! 👌

Как вы поняли, я вообще не противник одеколонов ни в каком смысле. И чтобы им быть красивыми, им не требуется обладать огромной стойкостью. Как и любому другому ароматному продукту.

#ликбез

———
Буду рад продолжить дискуссию, пишите в комментариях! 😉

Essential Parfums Velvet Iris

Ура, и у нас на полке появилась эта новинка. Конечно, сразу же на затест, ведь я люблю ирисы в древесных одеяниях.

Наверное, это кредо бренда: «Без эксцессов и причуд. Просто, ясно и добротно!». Этот аромат не исключение. Накрахмаленный и молотый корень ириса с хорошей древесной подложкой, исполнен легко и воздушно. Приятным бонусом — охлаждающая мастика, придающая ирису ещё бо́льшую свежесть и хруст.

Подожду немного, когда у байеров цена станет более разумной — и скорее всего, офлаконю. Действительно очень хороший и универсальный древоирис, при этом не кажущийся меланхоличным.

#essential_parfums

Вечер добрый, ребята! Прерву паузу важным объявлением!

Марина «Парфюмерная Феминистка» запустила благотворительную лотерею в поддержку липецкого приюта животных, а точнее — для вот этой серой крохи.

Всё подробности здесь

Делаю каминг-аут! И нет, не тот о котором вы могли подумать. Я говорю о том, во что втянулся с недавних пор. 😁

В свои тридцать пришёл к тому, чтобы влиться в спортивную движуху и гонять в зал, причём исправно, систематически. И знаете, я могу это сравнить с тем, как сильно повлияло на меня погружение в парфюмерную среду и в эту сферу.

Во-первых, это точно здо́рово и здоро́во для меня. Физическое состояние и самочувствие становится действительно лучше, но что важнее, так психическое: ощущение что что-то получается, что удаётся идти наперекор лени, смущению или сомнениям.

Во-вторых, злополучная дофаминовая ловушка, только действует не во вред, а во благо. Я подсел на эту радость от того, что выполнил положняк; если ломит и (умеренно) болит, то значит я делаю всё как и надо.

В-третьих, меньше поводов для скуки и бытовой хандры. И тоже, как часто бывало в моей жизни — очень долго не решаться, а затем врубаться с головой. Чему нереально рад.

Так что теперь чувствую больше солидарности с теми из сообщества, кто тоже исправно гоняет в зал или тренируется, неважно как именно (только не в литробол).

Не буду заполонять канал таким контентом, он всё равно был и остаётся прежде всего парфюмерным. Но захотелось поделиться и зафиксировать, а ещё сказать тем, кто тоже в раздумьях или не решается попробовать: «Начинать всегда тяжелее всего! А если искренне стало нравиться, то и режим, дисциплина выстроятся без особых проблем". Будьте здоровы! 😊

#подкаст

Очень давно я не вещал в таком формате, а тут прорвало! И спасибо за это Диме с его текстом о крафтовой парфюмерии.

Длинная речь — это размышления вслух и вокруг написанного. И в отличие от всех прошлых подкастов, это не цельное изложение, а поток многих мыслей, за которые можно ухватиться.

Буду рад продолжить дискуссию в комментариях 😉

🆘ШОК-КОНТЕНТ!!!🆘

Essential Parfums тайком слизывают у Nishane!

Подробности в кружке выше 👆

Так-так...! Три дамы дарят очень крутые душки 😏

🧡 Отливант культового Serge Lutens Feminité du Bois — от Лены.
💚 Миниатюра Bastille Parfums Pleine Lune — от Насти.
🩵 Тревел Essential Parfums на выбор: древесно-фруктовый Fig Infusion, белоцветочный Néroli Botanica или прохладный ветивер с джином Mon Vetiver — от Ани.

Переходите по ссылке и участвуйте! 👌

Essential Parfums
Bois Impérial / Bois Impérial Extrait

Можно много и упорно писать про любые духи разной степени нишевости, но стоит рассказать об этом хите Квентина Биша, который успел по своей популярности задвинуть в сторонку "Баккару", "Кирке" и даже свой же "Флёр Наркоти́к". В конце концов, этот акигаловый всадник уже стал знакомым парфюмом середины двадцатых, это факт.

Bois Impérial

Нередко говорят, что это просто сжиженный MAB Ganymede и банальное самоцитирование Биша для бренда с более широкой аудиторией (читай, бюджетнее). Как по мне, это верно лишь отчасти. Скорее, Bois Impérial — это упрощённый и однозначный вариант той же структуры, что есть в Ганимеде.

Akigalawood с сильным акцентом на тёмной зелени и пряности, чьё звучание намеренно и резко искажается тем "густым мерцанием" молекулы. Потому и более предсказуемый, понятный, чем "Ганимед".

Нравится ли аромат? В принципе, сносный. Хотя есть другие композиции, где центральная Akigalawood мне нравится гораздо больше.

Раздражает ли меня то, что он теперь на каждом втором? Ну парфюмеру наоборот это большая честь и похвала, и Биш реально имеет чутьё на то как делать бестселлеры. Да и сам парфюм не виноват. Скорее, типичная досада что рядовые потребители боятся пробовать и искать среди тысяч других ароматов.

Bois Impérial Extrait

Как ни странно, он звучит тише и сдержаннее, не так летуче и подвижно, как будто появляется замшевый полутон. И так сильно Akigalawood не ворошит ноздри, а зелёный блок получился несколько более заметным.

Такое ощущение, что во фланкере сделали ряд полезных корректировок, но заодно решили недурно на этом навариться, выставив ценник раза в 2,5-3 выше за половину прежнего объёма. So it goes!

#essential_parfums

———
Признайтесь, вам уже надоел Буа Империаль? 😁

Под вчерашним постом про Bois Impérial один комментарий и последовавший ответ натолкнули на целую цепочку мыслей, которые хочется расписать. А именно:

«С каких пор можно кого-то считать "разбирающимся в парфюмерии"?»

Один пользователь попробовал сыграть на морали и спросил, а разве я считаю себя "не рядовым потребителем" парфюмерии. Мол, зазнайство и снобизм у меня стреляют. Ответить на это было несложно, но на самом деле, за этот вопрос-выпад большое спасибо! Ведь действительно, с какого момента есть смысл говорить, что кто-то "знает толк" в духах, а кто нет?

Попробую выразить это по пунктам:

1) Насмотренность / наслушанность / нанюханность

По-моему, самый явный признак. Тот, кто разбирается в парфюмерии, успевает много узнать про разные марки и авторов, переслушать множество парфюмов, отчего умеет ориентироваться в ароматом океане. Сложно сказать, сколько для этого нужно перепробовать духов. Но если регулярно и с азартом пробовать, то рано или поздно количество перейдёт в качество. Я ведь и сам, когда только начинал увлекаться парфюмами, сперва просто жадно всё разнюхивал. Следом зародилось желание понимать, а что я вообще пробую, что это за отдельные повторяющиеся запахи. Дальше уже и чтения Фрагрантики, форумов, каналов...

Понятно, что чем больше знаешь, тем больше не знаешь. Но со временем появляется некий компас, представление о том, что можно ожидать от нот, брендов, парфюмеров.

2) Прижившаяся лексика

Да, я говорю про тот самый жаргон: "атом", "sotd", "АДшки", "распив", "индолит"...

Так в любой профессиональной или тематической среде. Кто включён в неё, тот способен вести языковую игру среди себе подобных. Можно возразить, что "Для знаний недостаточно просто знать сленг". Но ведь знать такие словечки и фразы — это значит понимать, что под этим подразумевается в кругу других увлечённых. И подспудно, за этим рисуется некоторая реальность. Это не так, что просто запомнил слова и бездумно их повторяешь. Если я вдруг выучу какие-то слова из лексикона ITшников, но попробую сходу ими общаться с реальными умельцами и спецами, то просто окажусь в луже.

Я бы сказал так, что это и запоминание лексики, и той реальности, что ею очерчена (диску́рс).

3) Нахождение в сообществе

Можно, конечно, думать, что реально постичь парфюмерную культуру как гордый одиночка-солипсист, иметь своё лучшее и верное мнение, но это чушь полнейшая. Ведь даже с самого начала кто-то должен разъяснить, а что я пробую, что это такое в бутылочке. Почему оно пахнет так, а не иначе. И почти всегда мы узнаём новое, читая/смотря/слушая товарищей по увлечению. От других можно узнать необычные описания, узнать про какие-то парфюмы и бренды.

4) Решительность

Как раз то, из-за чего я сетую и ворчу насчёт основной части тех, кто пользуется духами — это банальное нежелание и/или страх пробовать какие-то новые композиции. Это не значит, что бестселлеры и хиты — какой-то "удел быдла". Я сам обожаю Tom Ford Lost Cherry, неплохо отношусь к Ex Nihilo Fleur Narcotique и к Creed Aventus. Но для меня есть ещё сотни разных парфюмов, которые хочется носить — и тысячи тех, которые я не пробовал, но когда-нибудь попробую (дай Бог).

Очевидно, что когда в сознании есть только смутная идея "Ну, вот его носят остальные, значит это буду носить!", то откуда может появиться запрос и желание искать новый, невиданный ароматный кайф, а заодно расширять свой парфюмерный кругозор?

5) Связь с индустрией

Необязательно прям работать в компаниях на тех или иных позициях. Даже если у вас просто зародилась шальная мысль заниматься распивом, вы неминуемо будете узнавать, кто чем дышит, что на слуху и что в трендах, а чего можно ожидать в будущем. И так по цепочке. Или завели канал и хотите вести его основательно, а не как блокнот. Тут уже и компании так или иначе начинают подтягиваться.

Замечу, что сама по себе работа в парфюмерной фирме не делает реально знатоком. Я за годы перевидал множество учеников или коллег, для кого парфюмерия — просто некий этап в общей жизненной перспективе. Таким и не хочется вдаваться. И это их право, их выбор.

———
А что думаете вы? 😉

"С добрым утром" — это когда выходишь из дома в поход, а тебя провожает вот эта мяукающая детвора! 😊🐈

Всем желаю отличной субботы, пусть жара будет не совсем лютой. :)

Решил снова залиться "Персиковым шипром". Нереально сочный, когда солнце припекает.