ДР прошёл как-то совсем не празднично, но всё сносно, живу дальше.

Сегодня много прикольных дел, идти по улице просто кайф. Не так жарко, как ещё дня три назад, облачно, а в городе вовсю цветёт чубушник.

Его по ошибке принимают за жасмин, хотя это растения из разных семейств. Внешне они достаточно похожи, а путают их из-за вроде бы одинакового запаха. Чубушник пахнет пакетированным зелёным чаем с ароматизатором "Жасмин", а жасмин - он один такой. Запах более облачный и плотный, с оттенком животинки (особенно у перезревших цветов), чубушник пахнет проще. Но всё равно офигенно, когда ветер дует в нос и до тебя доходит этот ласковый шквал.

P.S. - на моей руке настоящий жасмин. Без запаха, зато долговечный.

Scentologia Absolute

Уже четвёртый день на новой работе, и само собой, изучаю ассортимент. Компания, где я начал работать, ведёт дистрибьюцию одного молодого, но неординарного бренда "Scentologia" (не путать с сайентологией! 😂).

Всего шесть ароматов, и нет ни одного, который оставил бы реакцию максимум "Хм, недурно". Композиции одновременно понятные и хитрые, с сюрпризом.

Расскажу про самый любимый и необычный парфюм в линейке. Восточный ароматический фужер, где к травяному костяку изящно присоединены сухая ваниль, солидная бальзамика и тёплая амбра. Нагармота здесь не отдаёт ничем бензиново-удовым, отчего удаётся грамотно вписаться в дуэт лавра и шалфея. По мере раскрытия на коже появилась приятная щекочущая текстура с небольшой горчинкой. Не травяной, а смолистой (да, бальзам!). И ваниль, которая сглаживает неровности, очерчивает грани.

Чат здесь. :)

https://t.me/+zSCT0e-sV1hlYmUy

Меня редко что цепляет из люкса, но если такое случается, то это надолго и всерьёз. К тому же, был внутренний запрос на ирисовый аромат. Не помадный, не морковный, а максимально сухой и пудровый, пыльный.

Конечно, первым на ум пришёл Dior Homme Intense, который и раньше очень нравился. Но было желание найти что-то совсем аховое. Так и пробовал, всё куда-то мимо.

Перечислять могу долго (если интересно, могу рассказать об этих метаниях), но итог один - себе сделал лучший подарок ко дню рождения. Сколько я не пытался найти нечто лучшее, но "Dior Homme Intense" тяжело превзойти.
Чрезвычайно элегантный, аскетичный (но не понуро-могильный) ирис, дополненный кедровым акцентом, усечённой лавандой в старте, а также семенами амбретты для большей облачности. И чем дольше на коже, тем больше древесного тонкого звучания в общем ирисовом каркасе.

ИМХО, может для кого-то "афродизиак" в парфюмерии - это мускус или амбра, но для меня одной из самых манких нот был и остаётся ирис. И здесь он бесподобный!

Nishane Hacivat

Если говорят о Турции в связке с парфюмерной индустрией, то чаще всего речь идёт о "вторичке", подделках, но это верно лишь отчасти. В Турции мало нишевых брендов, но есть один, который заслуживает внимания и радует неординарностью композиций - это "Nishane", с которым я знаком по одному из прошлых мест работы.

Однозначно, один из самых любимых парфюмов бренда и любимых шипров вообще.

Это фруктовый шипр с классической почвенной базой. И он цепляет своим контрастом. Сочный старт ананаса с бергамотом. Не оттеночный ананас, а очень насыщенный, напоминающий кольца в жестяной банке, бергамот кислит на пределе возможности. А через полчаса выходит шипровейшая почва вместе с нотой, напоминающей цинковое ведро, а также тягучими пачули. Это звучит настолько же сыро, насколько живо. Нет никаких двусмысленностей, хитроумных переходов - всё звучит цельно и однозначно! Появляющийся (на мне) в дождь жасмин чуть сглаживает базовое звучание, но не в ущерб плодовому, смачному верху.

Alyssa Ashley Marijane

Довольно интересный экземпляр на известную "натурально-запретную" тему. Никакого гашишного/конопляного масла, разумеется, в композиции нет. Характерная зелёная дурманящая дымчатость задаётся аккордом грейпфрута, ветивера и ревеня. Здесь явно больший уклон в сторону второго. Никакой жжённой пластмассы с прокуриваемым гашишем как в "Comme des Garçons Ganja", это и не настолько плотно дымно как "Byredo Open Sky". Больше свежести, вместе с отчётливо древесной сухостью ветивера, прекрасный вариант, чтобы спасаться от палящего солнца.

P.S. - категорически против любых наркотиков, как запрещённых, так и социально приемлимых.

Franck Boclet Heliotrope

В парфюмерии есть тройка цветов-фаворитов, которые мне нравятся практически во всех проявлениях - это жасмин, ирис и гелиотроп. Последний обладает разнородным и вместе с тем цельным запахом: пудровый, медовый, миндальный, карамельный.

Этот парфюм никак нельзя назвать солифлёром, несмотря на название и в целом главную роль гелиотропа в пирамиде. Здесь очень много акцентов, отчего возникает ощущение чего-то изящного, сюрреалистического и блаженного. Гиперреалистичный, но не гротескный.

В старте, помимо медовой сладости, присущей гелиотропу, активно играет тандем персика и чабреца. Искромётно и даже задиристо, это не тот чабрец, к которому мы привыкли в чае или в блюдах. По-немногу всё начинает ненавязчиво "замыливаться" флёрдоранжем, но выступает уже упомянутая минадльная составляющая гелиотропа. И не горечь, и не марципан, всё сразу и по чуть-чуть. По прошествии пары часов выступает пряность гвоздики, вовсе не вяжущая и не дотошная, и всё благодаря пудровому фону с кумарином.

Scentologia Sillage

В гурманике меня привлекают два диаметрально противоположных направления - либо максимально реалистичное воспроизведение чего-то съедобного, либо что-то очень замысловатое и неудобное для классификации. Этот аромат однозначно относится к той самой заумной гурманике.

С первых секунд - сельдерей сельдерейнейший, до того правдоподобный, что вот-вот почувствуешь на языке и на зубах эти волокна из стебля. Но вскоре всё это дело поливается соком цитрусов и ягод можжевельника, в пропорции 1:1. Без перегибов в сладость или кислинку, эдакий смузи.

Правда, очень быстро наступает переход к истинной, сложной структуре. "Смузи" не уходит насовсем, но он меркнет на фоне мощного пикантно-орехового аккорда (ветивер, лесной орех, бобы тонка), тёпло-телесной амбры, дополняемых деликатным кожаным акцентом и ванильной подложкой (как в аромате "Scentologia Absolute"). Впрочем, аромат не теряет фруктовую компоненту насовсем, оставаясь "в целом гурманским", но со специфичной кожано-фужерной модификацией.

Gucci Guilty Parfum pour Homme

Я стараюсь быть непредвзятым, находить что-то хорошее в каждом аромате, вне зависимости от сегмента и бренда.
Но в случае ниже мне трудно сказать что-то положительное.

Если в четырёх словах - "псевдоцветочный халтурный ольфакторный 3.14здец".

Я понимаю, часто фланкеры блекнут в тени успеха изначальных вариантов, я понимаю, что в сегменте люкса приоритетна коммерческая составляющая, нередко в ущерб оригинальности и качеству работы парфюмера, но этот экземпляр превзошёл все ожидания (хорошо, что это только пробник из "ЗЯ").

Первые секунды ещё более-менее сносные. Акварельный можжевельник, аскорбиновый лимон и лаванда из саше для ароматерапии. А потом - полнейшая жуть. Шашлычный уксус с перемыленным флёрдоранжем и какой-то фанерой в смутных отголосках.

На "Фрагрантике" читал такие слова: "Ну подождите 5 минут, будет как надо!". Во-первых, я считаю это попыткой оправдать косяки в работе парфюмера. Во-вторых, я рискнул это ещё и на себе носить. Н&*"я от этого не поменялось!

Я думал, что графомания - это не про меня, но уже который раз я пишу как хочу, а затем приходится убирать около тысячи знаков от изначального варианта текста. Если начинаю писать о том, что нравится и от чего тащусь, то тяжело остановиться. :)

Korloff Silver Wood

Занятный пример того, как сделать прекрасный парфюм, выбрав столь неподходящее для него название. Читая "Серебряное дерево", ожидаешь получить что-то шипровое, либо древесный аромат с какими-то светлыми нотами (нероли, магнолия).

Древесность здесь, конечно присутствует как полотно и основа, но главными здесь являются специи - кардамон, корица и мускатный орех. Эта триада весьма искусно обыграна пушистой, ледяной лавандой. В пирамиде заявлен инжир, который лично я никак не ощущаю. Лабданум и палисандр - да, но только как опорные составляющие. Пряное звучание здесь однозначно доминирует, причём лаванда придаёт интересные смещение между тёплым и холодным восприятием на коже; и греет, и освежает попеременно. Кардамон в "Silver Wood" пронзительно свежий, с эвкалиптовым нюансом, а корица максимально шероховатая, бойкая и хулиганистая.
Шикарный пряно-древесный парфюм, который можно смело рекомендовать лавандофобам, боящихся наткнуться на затхлую аптечку при упоминании этой ноты в композиции.

Ajmal Oath

Одной из самых трудных для меня нот была и пока ещё остаётся тубероза. Помпезная, истеричная и взбалмошная дама, с которой бывает трудно оставаться наедине. И неважно, в каком она настроении - тягучем тропическом, сельдерейно-банановом или гуашно белоцветочном. Её удаётся спокойно воспринимать лишь как побочную ноту, что непросто, в напористости с ней могут соревноваться разве что вербена лимонная и сирень.

Неожиданно для себя обнаружил одну радостную, фруктово-медово туберозную композицию. Причём, у арабов. Это большая редкость, поскольку тубероза - чуждый элемент в арабской ольфакторной культуре.

Яркая тубероза здесь очень органично сопряжена с плодовым аккордом бергамота и абрикоса, отчего чувствуется как густой "белоцветочный мёд". Как и положено, тубероза не торопится сходить на нет, зато выступают (непривычно) тонкие по аромату пачули, свежесть фрезии на мускусном коврике.

Лишний раз убеждаюсь, что арабы умеют делать европейские ароматы самобытно и вместе с тем - в рамках жанра.

HFC Sword Dancer

Продолжаю своё знакомство с брендом "HFC", решил попробовать "Танцующего с мечом". Без шуток, я давно не пробовал настолько красиво поданную давану (разновидность полыни). Характерная горечь, напоминающая "Бехеровку", эфирное разнотравье и смолу одновременно, в старте обретает сгущающую сочную кислинку от бергамота. Также чувствуется ромовый нюанс, который остаётся на протяжении всего раскрытия. Через полчаса бергамот улетучивается, передавая эстафету кардамону, напоминающего эрмесовские пряные ароматы, вместе с соком раздавленных игл пихты.

Браво, это однозначный SOTD!

#hfc

Флэшбеки из 2010-ого года. Смог, дымище на всю округу и гарь. Как выяснилось, это до нас, москвичей, доходит пламенное эхо из рязанских лесов.

И конечно, ощущение какой-то "труЪ-ниши" в воздухе.

Van Cleef & Arpels Bois d'Amande

Крайне приятный и беспечный древесно-гурманский аромат, где вопреки ожиданиям доминирует плотная, аппетитная ваниль, сладкая и с пряными нюансами. В старте ещё чувствуется лёгкая лимонная кислинка, как в повидле, которое добавляют в выпечку. Через 10-15 минут происходит медленное, но верное смещение к древесно-миндальной компоненте. Миндаль даёт крутую характерную горчинку, а кедр становится основным в звучании, оставляя ванильно-лимонную сладость как приятный отголосок. Мускус здесь кисловат и практически теряется на фоне минадльной горчинки.

Carven Vetiver

Значимый с исторической точки зрения аромат. Именно с него в 1957-ом году началось становление жанра ветиверных парфюмов в Европе, его можно смело называть "матричным" для всех подвидов композиций с преобладающей нотой ветивера: зелёно-стебельных, цитрусово-ветиверных, землистых, ореховых ветиверов и всех прочих. К сожалению, незаслуженно забытый и недооценённый, однако его вклад в историю европейской парфюмерии сравним с "Thierry Mugler Angel" как отца-основателя гурманики.

Хотя на "Фрагрантике" представлена обширная пирамида (16 нот), парфюм не является каким-то вычурным и трудным в восприятии. Открывается зелёным всплеском петитгрейна с лимоном и мандарином, напоминая смесь соответствующих эфирных масел. Лаванда, несмотря на присутствие в пирамиде, совсем не ощущается, оттого "Carven Vetiver" никак не может считаться фужером в привычном смысле.

Собственно ветивер здесь, стебельно-травянистый, набирает обороты постепенно и звучит без каких-либо сыро-земельных и дымчатых оттенков.

Byredo Mixed Emotions

Ещё полгода назад я относился к бренду скептически и не разделял того восторга, который многие к нему испытывают. Я и сейчас не могу назвать его особенно любимым, но за это время удалось лучше познакомиться с ним, распробовать и воспринять более позитивно. А здесь расскажу про их парфюм, ставший самым любимым в их линейке.

Представьте, что вы берёте множество гроздей чёрной смородины вместе с листьями, бросаете это в миксер, а сверху к ним - разваренный улун Тегуаньинь. Всё это измельчается, и то, что ощущаешь после снятия крышки - наиболее похоже на главный аккорд в композиции. Также присутствует чудесный холод, настолько выраженный, что напоминает ядрёный ментол. Чуть позже проступает лёгкая берёзовая копоть и совсем тонкая фиалковая вуаль, однако общая прохлада не претерпевает никаких изменений, и это в плюс. В настолько колящей свежести есть нечто дурманящее, отчего тяжело отвести запястье от носа.

Atkinsons The Other Side of Oud

Уд имеет крайне обширный ароматический профиль, однако чаще всего его подают в древесном, животном или камфорном аккорде. "Другая сторона уда" показывает реже встречающиеся в парфюмерии изнанки удового блока - пряные, разреженные по текстуре.

Превосходный старт из обжареного кофе, кардамона и корицы звучит гладко и уютно, без колкостей, с глухим кожаным акцентом. Это - первая стадия, в которой обнажается "другая сторона" уда, камфорная, затаившася за кардамоновой завесой.
Вторая стадия - кофейная, без всякой сладости, а-ля грамотно приготовленный Американо. Руселю удалось ловко объединить запах кофе со скользкой, "бензиновой" составляющей уда. При этом, сплошная суровость кофейного аккорда моментами сменяется ванильными вспышками. Ваниль не кондитерская, а именно воздушная, рассеянная по кофейному полотну.

Третья стадия - уд, облачённый в имбирный халат, донельзя ядрёный, и вместе с древесным оттенком уда (и внезапно возвращающегося кардамона) это звучит чертовски смело.

#atkinsons

Mugler Cologne Fly Away

Одна из лучших спонтанных покупок за всё время как собираю свою коллекцию.

Сегодня был по работе в "Л'Этуаль" в "Метрополисе", и там представлен весь ряд мюглеровских колоней, ещё и по цене ниже, чем в любом известном И-маге.

Выбор пал на замечательный дуэт свежевыжатого сока грейпфрута и каннабиса, с говорящим названием.
Я писал выше, что в парфюмерии аккорд ганджи создаётся из объединения нот грейпфрута, ветивера и ревеня. Здесь ветивер почти не ощущается, да и кислинка ревеневого стебля совсем незначительная, но есть ещё что-то хвойное покалывающее, похожее на розмарин и пихту.

Прекрасный в своей простоте и сладости колонь, звучит очень искромётно и ярко.