​​Maison Rebatchi Joyeux Osmanthe

Сегодняшнее утро выдалось богатым на личные открытия. Не все из них меня, признаться, порадовали, но пока не будем говорить о плохом. Хочу поделиться впечатлением от этого красавца.

Как понятно из названия, здесь много османтуса. Да, медовый, ласковый запах с оттенком зелёного чая здесь есть и он заметный. Но этот парфюм ни разу не солифлёр, всё куда круче.

С самого начала чувствуются плотные, смачные штрихи нектарина и абрикоса посреди букета белых цветов. Не чрезмерно сладкие, но очень, ОЧЕНЬ сочные! Пока я не встречал более правдоподобного нектарина в парфюмерии.

А дальше начинается путешествие внутри сложного белоцветочного аккорда. Я не фанат туберозы, но здесь она представлена в той грани, которая мне приятна — с "бананово-сельдерейным" аспектом. Османтус красуется и отдаёт чайной свежестью, нероли с жасмином создают объём и облачность в раскрытии, флёрдоранж совсем немного мыльный, но это тут только в плюс! Всё это изящно подчёркивается приглушённым, не жгучим контуром корицы.

Я не могу назвать какой-то один преобладающий цветок в композиции, но всё вместе это звучит просто умопомрачительно! Когда говорят, что белые цветы "дурманят", то нужно давать именно этот аромат для примера. Никакой агрессии, напора или удара в голову — это очень плавный, благородный трип во всех смыслах. 😋

Ирис и роза здесь вторичны, добавляют пудровые полутона, которые лишь украшают основной аккорд. Мускус совсем не кислый, чистенький, умеренная сухость кашмерана тут только в тему.

Не удержался и облился им в жару 30°C. Рискнул, потому как подобные ароматы часто давят при высокой температуре, но не в этом случае. Наоборот, зелёный блок стал ещё более ярким. В общем, это ольфакторный оргазм с самого начала дня и мой SOTD. 😊

​​Зачем в парфюмерии нужны синтетические компоненты, почему нельзя пользоваться только натуральными?

1) Соединения синтетических душистых веществ (каптивы) уникальны, их формулу можно сохранить в секрете. Это значит, подделать их практически невозможно. И наоборот, работая с натуральным сырьём парфюмер не в силах защитить свои авторские права.

2) Благодаря каптивам можно создать парфюм с учётом трендов. Часто в моде присутствует тенденция на усиление какой-то ноты, утрирования до предела. Так, Chanel №5 были созданы на волне бешеной популярности альдегидов.

3) Попробуйте смешивать только эфирные масла. Да, такой микс будет пахучим, но язык не повернётся назвать это "парфюмом". К тому же, смесь масел улетучивается очень быстро. Синтетические компоненты входят в формулы многих легендарных духов. Без Iso E Super и кашмерана не было бы легендарных Dior Sauvage, а Thierry Mugler Angel, аромат-родоначальник гурманики, не появился бы без этилмальтола — вещества с ароматом леденцов-петушков, изначально использовавшегося в пищевой промышленности. Позапрошлогодний хит Synthetic Jungle от бренда Frederic Malle был отчасти создан и как насмешка над поборниками "натуральности". Сложный мрачно-зелёный аромат леса после дождя, цветочных лужаек и влажной почвы сделан только из искусственных материалов.

Наконец, в мире парфюмерии не было бы акватических ароматов: запах морского бриза имитирует компонент Calone — синтетическое соединение, применяемое для передачи воздушных, озоновых, водных и сочных бахчевых оттенков, таких как арбуз и дыня.

4) Искусственные компоненты делают любое средство менее аллергенным. Это касается и косметики, и парфюмерии. Многие аллергики ошибочно думают, что им подойдут только полностью натуральные составы.

5) Применение синтетических молекул (а также ограничения на использование натуральных) связано в том числе с заботой об окружающей среде. Охота на кашалотов, кабарог, циветт давно находится под строгим запретом во всём мире, поэтому здесь невозможно обойтись без искусственных веществ, имитирующий запахи их желёз. Тоже самое касается многих растений: жасмина, лотоса, пиона.

На сегодняшний день синтетические ингредиенты занимают примерно 70-80% во всём производстве парфюмерии. Химические соединения и природные составляющие прекрасно сочетаются и мирно сосуществуют. Поэтому пусть органическая химия и дальше даёт возможность парфюмерам радовать нас, простых потребителей, новыми композициями, поражающими воображение оригинальностью и многообразием ароматов.

Еду сейчас на утреннее собрание и, проезжая в автобусе, испытал дежавю. Вид очень похож на территорию рядом с ТЦ "Варшавский", которую я всегда проходил по пути на мою последнюю оффлайн-работу в Москве. И светло, и тоскливо стало.

Всю ночь был ливень с грозой, температура сейчас меньше +20°С, потому решил выйти в Mancera Red Tobacco. Кайфую от того, как он звучит при высокой влажности. Фрукты становятся объёмнее и гуще, ваниль и специи — более гладкими, в табачной составляющей появляется древесная-листовая сухость.

А в чём вы начинаете свой сегодняшний день?

Guerlain Habit Rouge Rouge Privé

Я редко пишу о тех парфюмах, которые мне НЕ нравятся. Но тут лично для меня вопиющий и крайне обидный случай. Во многом потому что я обожаю изначальный Habit Rouge каким он был задуман в 1965-ом году (и он до сих пор стоит как "ароматное Я" в профиле на Фрагрантике).

Зная то, как звучат EDT и EDP, ожидаешь похожей структуры. Может, где-то цитрусы другие, или роза без нафталин-смолистых оттенков, или ещё какие-то интерпретации.

Но это, б&$@ь, полнейшая хрень и невнятное варево. Какие-то жухлые цитрусы, грязная кожа (зачем-то подчёркнутая имбирной нотой), ирисовая помадка и пачули, которые тут вообще ни к лесу, ни в поле. Даже если абстрагироваться от названия, аромат получился нескладным, слишком горьким и плоским. Но то что это носит название "Красного жакета", так совсем паршиво! 😖

Я сам герленоман, и не могу не признать, даже находясь в составе LVMH, Guerlain выпускает очень интересные новинки. Но это ОДНОЗНАЧНО НЕТ! 🤢

Etat Libre d'Orange La Fin Du Monde

Кто сказал, что постапокалипсис — это трагедия, жуть и катастрофа? Для человечества, конечно, так и есть, но не для мира вещей и зданий. Для них это просто другой этап. Этот парфюм — попытка поразмышлять о конце света без всякого антропоцентризма.

В самом начале проступает нетривиальный аккорд чуть подгоревшего попкорна, ирисовой пыли, смутной дымки и пороха. Как будто все ядерные бомбы уже давно разорвались, но пока ещё не всё остыло.

Уже после идёт прогулка по руинам. Вперёд выходит морковная стружка, мягкий стиракс, кунжут и малая щепотка зиры с перцем, переоткрывающих ноту пороха. И всё это играет на полупрозрачном минеральном фоне, отдалённо напомнившем мне Comme des Garçons Concrete.

Клубящиеся семена амбретты и дуэт ветивера с чуть болотистым сандалом в базе ассоциируются с лесами, которые оказались недалеко от зоны поражения и выпадения радиоактивных осадков.

Прекрасный баланс минералики, специй, цветочности и дымчатости с интересной задумкой. 👌

#eldo

Сегодня я получил необычное письмо. Нет, никакая не повестка (да и что мне, раз я в эмиграции).

Многие из подписчиков знают, что я ранее учился на философском факультете МГУ, закончил бакалавриат и магистратуру, поступал в аспирантуру. Я 8 лет думал, что буду делать академическую карьеру. Мне действительно этого хотелось, но в 25-26 лет стало появляться всё больше разочарования в университетской структуре и положении высшего образования в России. У меня копилось чувство бессмысленности происходящего. Тем больнее, что я и вправду горел философией.

Когда я только начал работать в парфюмерии, у меня не было уверенности, что хочу уйти с головой в эту сферу. Совсем нет! Это пришло не сразу, лишь через полгода и три компании.

Раньше я бы испытывал лютую панику, страх и ощущение тотального провала, получи такое письмо. Но сейчас я чувствую, что полностью завершён важный этап прошлого.

Я благодарю тебя, alma mater! И я рад, что были эти годы со своими светлыми и мрачными эпизодами. А жизнь продолжается. ☺️

Многие слышали про "горячую" и "холодную" кожу, что парфюмы звучат на них по-разному. Что это значит?

Всё зависит от плотности и расположения кровеносных сосудов в верхних слоях эпидермиса, и, исходя из этих особенностей, кожу человека условно делят на три типа: горячий, теплый и холодный.

Обладатели горячего типа – это люди, в организме которых происходит активное кровообращение, капилляры и микрососуды плотно прилегают ближе к поверхности тела, из-за чего аромат звучит красочно, а все ноты проявляются будто всплеском. На холодной коже парфюм разогревается постепенно, ноты звучат последовательно. На коже тёплого типа духи ощущаются достаточно ярко, сохраняя динамику раскрытия композиции.

Чтобы узнать свой тип, нужно резко провести ногтём по запястью. Если вскоре после этого появляется явный красный след, то ваша кожа считается горячей; если остаётся лишь бледная полоска, то ваша кожа относится к холодному типу. Соответственно, у людей с тёплой кожей на запястье виден тусклый розовый след.

#ликбез

JOVOY L'Enfant Terrible

Благодарю Ксению за наводку! Парфюмы с ведущей нотой фиников — в принципе редкость, а этот экземпляр вообще из ряда вон выходящий.

В "Несносном ребёнке" финики получились влажными и сочными. Да, это так, хотя по идее это невозможно! Но вместе с тем чувствуется их вязкость. Спасибо удачному включению апельсиновой ноты.

Второй, пряный блок — мощный и выразительно звучащий тандем кориандра и тмина, который ясно слышится от начала и до конца.

И в дополнение к этому, аромат запудривается, причём необычно: щепками сандала со штрихами муската. Мускус делает базу дышащей и слегка прохладной.

Я рад, что знакомство с JOVOY началось именно с этого парфюма!

Сегодня осознал и понял, что меня напрягают расспросы из серии "тыжпарфюмер": «Ой, слушай, а подскажи что на лето/на вечер/цитрусовое?».

Как я могу дать внятный и толковый ответ, если я с человеком мало знаком, если я ничего не знаю о его восприятии и вкусах, а главное — если мы не пробуем это совместно? Речь не про работу консультанта, где сам формат предполагает поиск и сравнение, а про общение со знакомыми.

Для меня парфюмерное путешествие не предполагает какую-то точку Б. На восприятие одного и того же парфюма влияет куча факторов: погода, питание, изначальное настроение, место нанесения, объём распыления... да много всего! Здесь важен момент чуткости, стечения обстоятельств, внимательности. А главное — наслаждение от процесса, от затеста.

Иначе это тоже самое что спросить у психоаналитика "Почему я боюсь летать в самолёте?" и ожидать от него ясный готовый ответ.

А что вы думаете на этот счёт?

Вот теперь пошла жара как положено солнечному Тифлису ☀️
+35°С на термометре, солнце слепит, а это ещё не предел. И пока жду свою посылку с мюглеровскими колонями, спасаюсь старым-добрым Carven Vetiver раннего выпуска!

Олд-скульный гесперид с петитгрейном, зелёными стеблями ветивера и шалфеем. На таком пекле лимон с мандарином звенят в полную силу, а ещё появляется нота, напоминающая высушенный табак.

А чем вы освежаетесь в солнечные летние дни?