#непарфюм

Только в Грузии я полюбил солёные минералки. И здесь их очень много видов, как без привкусов, так и с ароматизаторами.

Главный фаворит — это "Ликани" со вкусом черешни и граната. Флейвористы поработали на славу, получилось равномерное сочетание солоноватости, сока мясистых ягод черешни и небольшого количества гранатовых корок. 🍒

На российские деньги — примерно 45 рублей за банку (1,5 лари).

Jo Malone Honeysuckle and Davana

Деликатный белоцветочный шипр с главной нотой цветущей жимолости.

Давана в композиции лишена всякой терпкости и горчинки, от неё чувствуется лишь густая ликёрная сладость.

Мшистая текстура базы спокойная и действительно воздушная, будто приподнимает аромат над кожей. Ведущая нота играет радостно и бодро, с яркой сладкой свежестью.

По мере раскрытия становится зеленее, но общий характер не меняется.

Погода в Тбилиси сейчас всё больше похожа на стереотипную петербургскую — ливни по много часов подряд, огромные лужи и светлые взбитые облака на сером небе. Самое время чтобы носить фужеры, прохладные цветочные, сухие древесные и пряные ароматы. Потому мой SOTD — Dior Homme Intense. Вообще, местный климат располагает к тому чтобы знакомиться заново с уже имеющимися парфюмами.

А в чём сегодня вы? 😄

Nasomatto Nudiflorum

Тандемом кирзовой кожи и малины, кажется, никого не удивишь. Но здесь есть особая харизма и странное звучание, резко выделяющие этот парфюм среди всех остальных в линейке бренда.

На старте — орущий ревень в альдегидах. В нём будто бы убрали всю реалистичную кислинку, но сохранили спелость, от этого нота кажется какой-то пластиковой. Это определяет тот противоречивый магнетизм аромата, за который его либо обожают, либо обходят стороной (лично я в числе первых).

Позже в игру включается кислый малиновый конфитюр вместе с каплями дёгтя, дублёной кожей и тёмным вымоченным мхом. База не звучит как ретро или что-то чрезмерно анималистичное. Всё благодаря тому, что ревень лихо звучит почти всё время, являясь связующим звеном в композиции.

Да, Nudiflorum экстравагантен. Это сразу и "бунтарь без причины", и герой мрачной манги, и немного отбитая богема. Как минимум, с ним стоит познакомиться чтобы понять — Гуальтьери умеет делать ароматы с характером и без оглядки на коммерческое признание.

Creed Neroli Sauvage

Было трудно пройти мимо и не распробовать нероли в исполнении Creed. Всё же за такие деньги ожидаешь получить что-то необычное и очень достойное.

Neroli Sauvage — это очень зелёный и броский вариант неролиевого колоня. Ведущей осевой нотой здесь является сочная вербена, которая собирает вокруг себя остальные оттенки: терпкую кожуру бергамота, свежевыжатый сок грейпфрута и сами нероли в честь которых назван парфюм. Они, безусловно, есть, но воспринимаются как свежая тихая дымка, как контур вокруг зелёно-цитрусовой основы.

Однако, в композиции есть аспект, к которому отношусь неоднозначно — это амбергрис. Да, необычно, создаётся ощущение бо́льшего прилегания к коже, причём это никак не убирает прохладу из аромата. Но этот животный и чуть солёный оттенок лично мне кажется каким-то отвлекающим.

В остальном, это очень мощный и задорный летний парфюм. Именно такими нужно спасаться от палящего солнца. 😁👌

От носа — до всего!

Связь запаха с другими чувствами и памятью возможна благодаря нашей физи­ологии. Информация, поступающая через но­совые рецепторы, дох­одит до нашей лимбич­еской системы мозга – той части, которая связана с нашими бе­ссознательными импул­ьсами и реакциями.

Запахи особенно сильно воздействуют на тр­ойничный нерв, являющийся базой для наших ощущений. Позже они разделяются на тактильные, вкусовые и другие.

Именно это объясняет тот факт, почему ароматы могут освежать или наоборот, согревать. Или, почему духи ка­жутся сладкими и кис­лыми (хотя это харак­теристики вкуса, а не запаха).

Также нам приходится говорить об ольфакт­орном опыте через ан­алогии и ассоциации, потому что изначаль­ный язык описания за­пахов скуден в любом языке мира. Мы неиз­бежно прибегаем к ср­авнениям с музыкой, сюжетами из кино и литературы, нарядам и локациям, чтобы сум­еть как можно точнее объяснить наши обон­ятельные впечатления. Впрочем, для этого у нас есть все возм­ожности, данные нашим телом.

Nishane B-612

Мужской аромат из концептуального дуэта от Nishane, посвящённого "Маленькому принцу" де Сент-Экзюпери. Назван в честь любимого астероида главного героя. Никаких космических мотивов в самом парфюме, но настроение и вправду out of space.

Максимально влажная (но не отсыревшая), свежая и очень непоседливая лаванда в кашмерановом наряде, которая будто бы звенит и сияет на коже. Терпкость кипариса вместе со охапкой мха делают звучание объёмным и динамичным, никак не влияя на светлый и беззаботный характер B-612.

Герань звучит скромно и плавно, сандал и кедр кажутся расплывчатыми и служат фоном для ведущей, лавандовой ноты. Бобы тонка дают о себе знать далеко не сразу, и они оставляют тёплый душистый след, но без ожидаемой жгучей пикантности.

Превосходный вариант для всех лавандофобов и тех, кто хочет попробовать необычную лаванду, которая бы классно сидела в жару. ☺️

#учим_картули

Как можно изучать язык страны в которой живёшь, не обращаясь к профессиональной лексике? 😁
Вот некоторые слова и выражения из грузинского языка, связанные с парфюмерией:

° Запах — суни (სუნი)

° Нос — цхвири (ცხვირი)

° Аромат — сунамо (სუნამო)

° Парфюм — парпфиуми (პარფიუმი)

° Этим ароматом/парфюмом пользуюсь — Ам сунамос/парпфиумс вхмароб (ამ სუნამოს/პარფიუმს ვხმარობ)

° Хотите попробовать этот аромат? - Гиндат гасинджот эс сунамо? (გინდათ გასინჯოთ ეს სუნამო?)

° Шлейф — шлэипфи (შლეიფი)

° Стойкий — мк'ари (მყარი)

° Нестойкий — ара-мк'ари (არა-მყარი)

° Цветочный — к'вавиловани (ყვავილოვანი)

° Белые цветы — тэтри к'вавилэби (თეთრი ყვავილები)

° Пряный — цхарэ (ცხარე)

° Сладкий — т'кбили (ტკბილი)

° Кислый — мжавэ (მჟავე)

° Зелёный — мцванэ (მწვანე)

° Свежий — грили (გრილი)

° Сухой — мшрали (მშრალი)

° Нежный — нази (ნაზი)

° Яркий — натэли (ნათელი)

° Вкусный — гэмриэли (გემრიელი)

° Чувствую чей-то аромат — Вгрдзноб вигхацис сунамос (ვგრძნობ ვიღაცის სუნამოს)

Продолжение следует.😉

Наткнулся на кусок отборной кринжатины. 😂

В статье без тени иронии рассказывают о том, что женщинам не стоит носить ничего с ладаном, шалфеем, табаком, шафраном, мхом и т.д...

Это в нынешнее время повальной деконструкции "М/Ж" в ароматике, тренда на унисекс даже в весьма консервативном люкс-сегменте?

Мне интересно, что автор(ка) думает насчёт MFK Baccarat Rouge (шафран, мох), Penhaligon's The Bewitching Yasmine (ладан, пихта, уд), Elizabeth Arden White Tea EDP (мускатный шалфей и, о ужас, морские ноты)?

С нетерпением жду дополняющий текст про то, что мужчинам западло носить ирисы, фиалки, сливочные сандалы и бо́льшую часть гурманики! 😏

​​Maison Rebatchi Joyeux Osmanthe

Сегодняшнее утро выдалось богатым на личные открытия. Не все из них меня, признаться, порадовали, но пока не будем говорить о плохом. Хочу поделиться впечатлением от этого красавца.

Как понятно из названия, здесь много османтуса. Да, медовый, ласковый запах с оттенком зелёного чая здесь есть и он заметный. Но этот парфюм ни разу не солифлёр, всё куда круче.

С самого начала чувствуются плотные, смачные штрихи нектарина и абрикоса посреди букета белых цветов. Не чрезмерно сладкие, но очень, ОЧЕНЬ сочные! Пока я не встречал более правдоподобного нектарина в парфюмерии.

А дальше начинается путешествие внутри сложного белоцветочного аккорда. Я не фанат туберозы, но здесь она представлена в той грани, которая мне приятна — с "бананово-сельдерейным" аспектом. Османтус красуется и отдаёт чайной свежестью, нероли с жасмином создают объём и облачность в раскрытии, флёрдоранж совсем немного мыльный, но это тут только в плюс! Всё это изящно подчёркивается приглушённым, не жгучим контуром корицы.

Я не могу назвать какой-то один преобладающий цветок в композиции, но всё вместе это звучит просто умопомрачительно! Когда говорят, что белые цветы "дурманят", то нужно давать именно этот аромат для примера. Никакой агрессии, напора или удара в голову — это очень плавный, благородный трип во всех смыслах. 😋

Ирис и роза здесь вторичны, добавляют пудровые полутона, которые лишь украшают основной аккорд. Мускус совсем не кислый, чистенький, умеренная сухость кашмерана тут только в тему.

Не удержался и облился им в жару 30°C. Рискнул, потому как подобные ароматы часто давят при высокой температуре, но не в этом случае. Наоборот, зелёный блок стал ещё более ярким. В общем, это ольфакторный оргазм с самого начала дня и мой SOTD. 😊

​​Зачем в парфюмерии нужны синтетические компоненты, почему нельзя пользоваться только натуральными?

1) Соединения синтетических душистых веществ (каптивы) уникальны, их формулу можно сохранить в секрете. Это значит, подделать их практически невозможно. И наоборот, работая с натуральным сырьём парфюмер не в силах защитить свои авторские права.

2) Благодаря каптивам можно создать парфюм с учётом трендов. Часто в моде присутствует тенденция на усиление какой-то ноты, утрирования до предела. Так, Chanel №5 были созданы на волне бешеной популярности альдегидов.

3) Попробуйте смешивать только эфирные масла. Да, такой микс будет пахучим, но язык не повернётся назвать это "парфюмом". К тому же, смесь масел улетучивается очень быстро. Синтетические компоненты входят в формулы многих легендарных духов. Без Iso E Super и кашмерана не было бы легендарных Dior Sauvage, а Thierry Mugler Angel, аромат-родоначальник гурманики, не появился бы без этилмальтола — вещества с ароматом леденцов-петушков, изначально использовавшегося в пищевой промышленности. Позапрошлогодний хит Synthetic Jungle от бренда Frederic Malle был отчасти создан и как насмешка над поборниками "натуральности". Сложный мрачно-зелёный аромат леса после дождя, цветочных лужаек и влажной почвы сделан только из искусственных материалов.

Наконец, в мире парфюмерии не было бы акватических ароматов: запах морского бриза имитирует компонент Calone — синтетическое соединение, применяемое для передачи воздушных, озоновых, водных и сочных бахчевых оттенков, таких как арбуз и дыня.

4) Искусственные компоненты делают любое средство менее аллергенным. Это касается и косметики, и парфюмерии. Многие аллергики ошибочно думают, что им подойдут только полностью натуральные составы.

5) Применение синтетических молекул (а также ограничения на использование натуральных) связано в том числе с заботой об окружающей среде. Охота на кашалотов, кабарог, циветт давно находится под строгим запретом во всём мире, поэтому здесь невозможно обойтись без искусственных веществ, имитирующий запахи их желёз. Тоже самое касается многих растений: жасмина, лотоса, пиона.

На сегодняшний день синтетические ингредиенты занимают примерно 70-80% во всём производстве парфюмерии. Химические соединения и природные составляющие прекрасно сочетаются и мирно сосуществуют. Поэтому пусть органическая химия и дальше даёт возможность парфюмерам радовать нас, простых потребителей, новыми композициями, поражающими воображение оригинальностью и многообразием ароматов.

Еду сейчас на утреннее собрание и, проезжая в автобусе, испытал дежавю. Вид очень похож на территорию рядом с ТЦ "Варшавский", которую я всегда проходил по пути на мою последнюю оффлайн-работу в Москве. И светло, и тоскливо стало.

Всю ночь был ливень с грозой, температура сейчас меньше +20°С, потому решил выйти в Mancera Red Tobacco. Кайфую от того, как он звучит при высокой влажности. Фрукты становятся объёмнее и гуще, ваниль и специи — более гладкими, в табачной составляющей появляется древесная-листовая сухость.

А в чём вы начинаете свой сегодняшний день?

Guerlain Habit Rouge Rouge Privé

Я редко пишу о тех парфюмах, которые мне НЕ нравятся. Но тут лично для меня вопиющий и крайне обидный случай. Во многом потому что я обожаю изначальный Habit Rouge каким он был задуман в 1965-ом году (и он до сих пор стоит как "ароматное Я" в профиле на Фрагрантике).

Зная то, как звучат EDT и EDP, ожидаешь похожей структуры. Может, где-то цитрусы другие, или роза без нафталин-смолистых оттенков, или ещё какие-то интерпретации.

Но это, б&$@ь, полнейшая хрень и невнятное варево. Какие-то жухлые цитрусы, грязная кожа (зачем-то подчёркнутая имбирной нотой), ирисовая помадка и пачули, которые тут вообще ни к лесу, ни в поле. Даже если абстрагироваться от названия, аромат получился нескладным, слишком горьким и плоским. Но то что это носит название "Красного жакета", так совсем паршиво! 😖

Я сам герленоман, и не могу не признать, даже находясь в составе LVMH, Guerlain выпускает очень интересные новинки. Но это ОДНОЗНАЧНО НЕТ! 🤢