Вчера Женя на своём канале подняла хорошую тему — о том, как читается страсть и сексуальность в парфюмерном исполнении. Есть что сказать, тем более что эту тему я нередко поднимал на своих уроках. 😄

Вынужден обломать всех тех, что есть некая универсальная "нота a", которая будет всех вводить в безумный экстаз как в финале экранизации "Парфюмера" Зюскинда. Проще найти философский камень, трансмутирующий олово в золото, чем такой запах, который бы возбуждал всех и вся.

Есть, конечно, такие классы нот, которые в среднем считают сексуальнее остальных: специи, анималика, кожа, часть белых цветов. Но тут с кучей оговорок.

Скажем, туберозу многие признают квинтэссенцией порочности и зверской тяги в духах. Только у меня с ароматом этого цветка всё трудно — есть считанные парфюмы, где она мне вообще нравится. Амбровая нота мне интересна своей глянцевостью, с солью и сластинкой, но чтобы прям фантазию шевелило в нужном русле... скорее нет.

Мы скорее слышим про то, что нечто в духах сексуально, и это задним числом достраивается, резонируя с нашим filthy vibe. Даже ванилиновые, кондитерские ароматы умудряются преподносить как символы распутства, хотя почему-то на круассаны ни у кого (обычно) ментально не встаёт.

В общем-то, Фрейд был прав — сексуализировать можно всё, и это всегда несёт уйму значений.

Посудите сами, сколько реклам парфюмов всех мыслимых жанров, и все можно преподнести как что-то сексуальное.

Отвечая на вопрос Жени, а что же лично для меня ольфакторные знаки страсти?

1) Некоторые специи: кардамон, мускатный орех, корица

Они вообще мощно пробирают изнутри. А тмин вообще сказка. В его запахе есть мрачно-телесный оттенок, который приковывает внимание. Вот его хорошо чувствую в Jovoy L'Enfant Terrible.

2) Ирисовая и фиалковая пудра

Лукаво, коварно и укромно! А своими эталонами я назову ELDO Putain des Palaces и Widian London. 👌

3) Пачули

Такие, чтобы густые и лоснящиеся, и терпкие, и подвальные. Это же захватывающе и грязно в лучшем смысле слова. Molinard Patchouli Intense — то что надо 😁

Хоть я люблю и безмерно уважаю "Guerlain", разные их современные работы оставляют желать лучшего. Взять ту же серию Aqua Allegoria. Композициям необязательно быть вычурными и сложносочинёнными, чтобы быть эстетичными — один "Имперский колонь" чего стоит!

Но эта линейка слишком уж старается быть в ногу со временем, недостаёт "того самого" шарма и стиля, или ДНК, как говорят.

И всё же, хочу выделить несколько "Аллегорий", которые мне сильно нравятся:

° Herba Fresca

Мятный отвар со льдом и дольками лимона, классический мохито без рома, послевкусие жвачки с нежгучим ментолом — это всё вместе и есть Herba Fresca. Да, стойкость как была мизерной, так и осталась. Впрочем, это простительно для такой радостной, солнечной поливашки!

° Pamplelune

Корки грейпфрута решили пропустить в блендере с охапкой смородины, не отделив ягоды от листьев, и с нероли. А потом в получившуюся смесь добавили чуть лимонного сока. При всей своей простоте, считаю одним из лучших грейпфрутов в духах.

° Bergamote Calabria

Говорят, что бергамот бывает кислый, терпкий — а этот прям пикантный и островатый, местами щекочущий! Спасибо кардамону с имбирём за этот динамичный эффект. Потом появляется лёгкая травяная сухость, но звучание всё равно преимущественно цитрусово-пряное.

#guerlain

———
Какие у вас любимые или наоборот, ненавистные "Аллегории"? 😄

#учим_картули

Есть один важный факт о естественных языках — они отличаются не тем, что в них можно выразить, а тем, что в них легче и удобнее выразить.

И в грузинском языке существуют особые слова, смысл которых можно попробовать передать на любом другом, но для этого потребовалось бы долго изъясняться. Вот некоторые из них:

* Гэнацвалэ (გენაცვალე)

Многие ошибочно переводят как "дорогой", говоря про человека. Но вообще-то для этого есть другое слово, "дзвирпаси" (от "дзвири" — дорогой; "пфаси" — цена). А что же значит фирменное "гэнацвалэ"? В нём есть оттенок солидарности, сочувствия, общности проблем и переживаний. Как тот, кто прекрасно тебя понимает и близок душевно.

* Шно (შნო)

Совмещает в себе удаль, кураж, безрассудство, смелость. Представьте, что перед вами начинающий скейтбордист, который пытается делать рискованные трюки, ещё не имея должной подготовки. Вот у него и есть "шно". Или вы бросили вызов сильному противнику, который скорее всего вас одолеет в бою или состязании, а вы дерзнули. У вас есть "шно", скажут грузины.

* Халиси (ხალისი)

Близко по смыслу к радости, задору, жизнелюбию. Это о настроении, когда тянет тусить, веселиться, вы легки на подъём и готовы вписаться в любой кипеш. Если предлагают выйти в клуб или на попойку до утра, то можно сказать "халиси маквс", "запал имею"!

* Мэама (მეამა)

Буквально, “Мне это доставило удовольствие”. Так можно сказать про всё, что порадовало — еду, встречу, погоду, музыку. Примерно как наше "По кайфу!".

* Шэмомэ- (შემომე-)

От чего взрывается мозг у любого иностранца, изучающего этот чудный язык, так это от грамматики глаголов. Тут не только субъект-объектный строй, но и множество частиц, отмечающих специфику действия. Одна из них — "шэмомэ-". Она означает, что я чего-то не хотел делать, но так случилось, что всё же сделал.

Например:

"Хинкали шэмомэчама" — "Я не собирался есть хинкали, но так вышло, что я их всё же съел".

"Сунамо шэмомэкидва" — "Я не планировал покупать парфюм, но что-то меня потянуло и я всё-таки его купил".

#подборка

Сегодня в чате канала Ани я заметил, что стали сравнивать амбру и амбретту. И меня осенило, какой ноте стоит посвятить этот пост. 😄

СЕМЕНА АМБРЕТТЫ

У кого-то могут возникнуть мысли про созвучный ликёр "Амаретто". Нет, никакой алкогольности в них нет! Эти семена — один из главных растительных аналогов мускуса в парфюмерии.

Многомерный, композитный аромат обработанного мускуса воспроизвести точь в точь практически нереально... и не всегда имеет смысл. Чтобы передать его облачную, воздушно-чистую грань, напоминающую плотный пар, используют те самые семена амбретты. Вместе с тем, их запах отчасти похож на ландыш с анималикой, бархат с сычуаньским перцем.

Интересные представители по мнению автора:

° Hugh Parsons Bond Street

Плющ — он тут правит балом, его много и он очень насыщенный, а благодаря амбретте и белоцветочному просторному аккорду создаётся постоянно раскрывающееся, расширяющееся облако.

° Byredo Velvet Haze

Поначалу это густющие пачули с ромом и горьким шоколадом вприкуску. Но гурманское прикрытие довольно быстро сходит на нет, а листы пачулей начинают иссушаться. Через них начинают пробиваться лучи альдегидного цвета вместе со "вспышками хлопьев". Как раз амбретта и даёт такой эффект.

° Masque Milano Montecristo

Про него надо было писать раньше с тэгом #masque_milano , но коротко о нём скажу сейчас. Это прям суровая, хардкорная анималика, в которой табачные акценты усиливают общую "шкурность". Амбретта, придающая бархатность, и свежие древесные оттенки сильно меркнут перед основным зверским звучанием, но впоследствии их слышно очень хорошо.

° Tom Ford Metallique

Тот случай, когда амбретта прекрасно используется как связующее звено между ключевыми блоками. Ваниль рассеяна и чуть пушистая, металлы не дают горечи и не ржавеют, альдегиды не перегружают своим "сиянием раскалённого утюга". Возможно, на чьей-то коже семена будут ощущаться более ясно, с характерным "цветочным шершавым" уклоном.

———
Расскажите и вы про те парфюмы с амбреттой, которые вас зацепили! 😉

Не могу не радоваться знакомству с Антоном, нашим товарищем в эмиграции, не только потому, что вообще нашёлся такой же фанатик в Тбилиси, но и потому что наши вкусы отчасти НЕ совпадают, даже противоположны.

А этот текст я пишу как ответку на его последние записи про бренд Nishane, вернее — часть ароматов.
Читайте это в сравнении с его оценкой.

° Hacivat

Да, я могу согласиться, что аромат мало соотносится с концепцией героя театра. Он не интеллигент, оторванный от народа, а скорее трикстер или же находчивый компаньон. С чем я совсем не согласен, так это с меткой "вариация Авентуса". НЕТ, НЕТ, ЕЩЁ РАЗ НЕТ! Хоть это шипры и присутствует ананас, в "Хадживате" нет попыток маневрировать на полутонах и нюансах. Это дохренищи ананаса из консервной банки с до неприличия грязными пачулями, ещё и бергамот корчит рожу. Даже одна, вроде как общая нота, выполнена совсем по-разному.

° Karagoz

Тоже считаю, что аромат слишком дерзкий и хитрый, чтобы иллюстрировать образ простачка-дурачка Карагёза. А дальше — чисто моё мнение и моё обоняние. Не считаю этот аромат прям шедевром коллекции, но и не разделяю такую негативную оценку. Может, повезло, но мне он выдавал добротный такой, кисловатый виноград с орегано, приглушённым ананасом и ветивером. Мрачно, и не так плодово как может показаться, но и никакой не кошмар.

° Zenne

С ним у меня как с Tom Ford Tobacco Vanille — очень люблю обонять в первые минуты, потом утомляюсь и хочется отстраниться. Но это не мешает мне позитивно относиться к духам, просто не получается задержаться с ними надолго. Ревень гипертрофированно сладкий, ананас уже цукатный, сахарная ориенталика тоже тут не в тени, да и цветочки совсем не тихони.

° Unutamam

Сибаритский, лютейший кастореум! Если считать, что вообще анималика — это про сексуальность, то Unutamam — это какая-то оргия на лошадиных дозах тяжёлых стимуляторов вперемешку с алкоголем. И с ним мне особенно повезло — на моей коже выгодно, адекватно выходили акценты ментола с можжевеловой хвоей. То бишь, не звучало как моно-зверьё.

Утренней кошатинки вам в ленту, ребята! 😉

Со мной всё более-менее, хотя за последние два дня очешуел знатно и чуть выпал из реальности. Ни писать, ни читать не было сил. Понемногу возвращаю себя в привычный ритм.
Кто читает и наблюдает — вам спасибо.

И сегодня новый забег по нише. Начну пробовать Arte Profumi 😄

Расскажите, у кого какие планы пробовать что-то новое из парфюмов? Или вообще, заняться новым делом. :)