Немного о жизни в Тбилиси.

​​Я привык к тому, что фланкеры часто блекнут в тени "изначальных" ароматов, но вдвойне обиднее, когда такое происходит у брендов уровня Tom Ford.

У них есть немало блестящих культовых композиций (такие как Tobacco Vanille, Black Orchid и, собственно, Lost Cherry), есть просто достойные, но малопопулярные (имхо, Venetian Bergamot, Plum Japonais), есть и просто заурядные, проходные. Два фланкера Lost Cherry, к сожалению, вышли не просто слабыми. Они совсем никакие.

° Tom Ford Cherry Smoke

Видимо, расчёт был на то, что решение о покупке делается за первые 15 минут после пробы. Вот за это время он играет завораживающее: кислая вишня вместе с дымом, дублёной кожей и скользящим шафраном. И пирамида обещает интересные переходы к нагармоте с османтусом. Но на деле — лютое пике вниз. Это превращается в какое-то плоское, невзрачное подобие ладана. И всё, больше ничего. Полнейшее разочарование.

° Tom Ford Electric Cherry

Десертная вишня в жасмине а-ля "чайный ароматизатор", мускусе и с тонкими пряными штрихами, при этом имбирь чувствуется как лимонадный. Но не более того, разве что со временем уходит в сторону большей мускусности. Получилось что-то в духе фруктовых свежих парфюмов от Escada. И ладно если бы это был масс-маркет или люкс. Но это же Tom Ford! Явно не стоит и одной десятой от той цены, за которую его предлагают.

#tom_ford

​​Comme des Garçons 2

Один из самых странных и переменчивых зелёных парфюмов на моей памяти. С гарсоновской "Двойкой" был знаком давно, но сперва меня она не впечатлила. Но так бывает — поначалу парфюм не цепляет, а потом увлекаешься не на шутку. Именно в Тбилиси я смог в полной мере понять, насколько это выдающаяся работа (спасибо мастеру пряностей Марку Бакстону).

Первая ассоциация — это азиатская травяная и мандариновая жевачка. Она сладкая донельзя, и мандариновая нота отдаёт чем-то восковым, "рождественским". Спустя несколько минут сладость утихает, а зелень становится более горькой.

И затем — резкий переход в парадоксальное сочетание разных пряностей (тмин, мускатный орех, корица), приглушённой лавруши, белоснежно-светлого ладана и упоминаемых чернил. Точнее, это больше похоже на запах краски в картриджах для принтера. Это явный аккорд, но не доминирующий. Всё вместе звучит очень живо и будто дышит, отдельно от своего носителя.

Взглянув на пирамиду, кажется, будто всё уйдёт в сыро-камфорную базу, но нет! Лабданум здесь донельзя чистый и приглаженный, пачули я не почувствовал, лишь смутные древесные оттенки. Аромат становится суше, подвижнее, играет на балансе между специями и зеленью. И, конечно, лёгкий синтетический, чернильный акцент как связующее звено.

Сказать, что я в полном восторге — ничего не сказать!

Несколько слов о влиянии погоды на раскрытие парфюмов

Высокая температура ускоряет движение молекул ароматических веществ, а следовательно, и их испарение. Также увеличивается диффузия: пространство движения частиц, внутри которого мы можем ощутить аромат.

Это значит, что в жару любой парфюм будет звучать ярче и шлейф станет шире, однако стойкость будет меньше. И наоборот, в холодную погоду те же духи будут дольше сидеть на коже, но длина шлейфа сократится.

Влажный воздух, в свою очередь, делает распространение частиц более плотным, сжатым. Ноты композиции при высокой влажности начинают играть совместно, более монолитно, с менее выраженными переходами.

Летом в сырую погоду после дождя ароматы слышны объёмно и красочно. В сухом воздухе, хоть теплом, хоть в холодном, ароматы звучат тоньше, деликатнее.

Etat Libre d'Orange Fat Electrician

На мой взгляд, один из самых понятных и вместе с тем самобытных парфюмов ELDO, обыгрывающий ветиверный аккорд в нарочито "ненатуральной" манере.

От ветивера мы ждём землистости, древесного звучания, зелени или чего-то орехового. Но тут ветивер озеленён настолько, что он воспринимается как... провода в резиновой обмотке! 🔌

Помимо такой необычной ведущей ноты, в "Толстом электрике" чувствуются высушенные каштаны, листья оливы и спокойные смолы. Впоследствии к аромату прибавляются пломбирная ваниль и немного парящего, невесомого ладана.

Здесь нет каких-то резких и внезапных трансформаций. Это просто незаурядный зелёный ветивер, который ловко балансирует между зеленью, древесно-бальзамическим блоком и "синтетикой" (да-да, провода никуда не уходят).

Исполнение и концепция на высоте. ☺️

#eldo

​​Puredistance M V2Q

О готовящемся выпуске этого аромата я знал в числе первых, поскольку работал в компании-дистрибьюторе. Это было ещё до начала войны, а потом случилось то что случилось. Многие компании, в том числе и Puredistance, прекратили сотрудничество с Россией (как выяснилось, под давлением сверху).
Новинку авторства Антуана Ли довелось попробовать уже здесь в Тбилиси спустя более года.

Что ж, теперь о самой композиции. 😁

Парфюм задумывался на смену Puredistance M от Роже Дава и по задумке он должен был также ассоциироваться с эстетикой фильмов о Джеймсе Бонде. Однако, если М — это по сути утяжелённый и более плотный Hermes Bel Ami (о котором я писал ранее), то M V2Q куда экстравагантнее и зеленее. Да и ассоциация даже не столько с фильмами о Бонде, сколько вообще с масс-культурой 80-ых, на которой рос Антуан Ли.

В M V2Q всё построено на трёх аккордах: дурманящих белых цветов (причём, даже флёрдоранж не замыливает), сырой кожи и мрачной зелени. Именно третий блок, — камфорные пачули с "настоечной" нагармотой, — впоследствии становится громче и заметнее, прибавляются оттенки сухой ванили, щекочущей корицы, розового перца и сосновой смолы.

Аромат не претендует на какое-то подражание Puredistance M. И как по мне, он гораздо интереснее по своей структуре.

#puredistance

Как научиться различать ноты?

За всё то время как я увлекаюсь парфюмерией и работаю в ней, меня часто спрашивают, сильное ли у меня обоняние. Скажу по сути — есть люди с гораздо более чувствительными носами, но мне это не мешает. Главное здесь практика и опыт. С этим не рождаются.

Ещё зимой 2021-ого, я понятия не имел, что такое пачули или тубероза, чем отличается розовый перец от чёрного. Я просто пробовал всё подряд, запоминал по первым впечатлениям: кисло, сладко, сыро, дымно и так далее. Потом я фиксировал повторяющиеся ощущения, сходное в разных парфюмах.

Когда настолько погружаешься в арома-тему, хочется лучше понимать, из чего состоит всё это единое восприятие. Тогда на помощь приходит "Фрагрантика" и форумы, где можно больше прочитать и понять что собственно унюхал.

Позже появилось уже чёткое понимание из серии: "Ага, подвальная зелень и сырость с текстурой шоколада? Пачули!". Процесс не быстрый, требуются месяцы и большая внимательность, чтобы научиться сосредоточенно слушать и слышать духи.

#непарфюм

Только в Грузии я полюбил солёные минералки. И здесь их очень много видов, как без привкусов, так и с ароматизаторами.

Главный фаворит — это "Ликани" со вкусом черешни и граната. Флейвористы поработали на славу, получилось равномерное сочетание солоноватости, сока мясистых ягод черешни и небольшого количества гранатовых корок. 🍒

На российские деньги — примерно 45 рублей за банку (1,5 лари).

Jo Malone Honeysuckle and Davana

Деликатный белоцветочный шипр с главной нотой цветущей жимолости.

Давана в композиции лишена всякой терпкости и горчинки, от неё чувствуется лишь густая ликёрная сладость.

Мшистая текстура базы спокойная и действительно воздушная, будто приподнимает аромат над кожей. Ведущая нота играет радостно и бодро, с яркой сладкой свежестью.

По мере раскрытия становится зеленее, но общий характер не меняется.

Погода в Тбилиси сейчас всё больше похожа на стереотипную петербургскую — ливни по много часов подряд, огромные лужи и светлые взбитые облака на сером небе. Самое время чтобы носить фужеры, прохладные цветочные, сухие древесные и пряные ароматы. Потому мой SOTD — Dior Homme Intense. Вообще, местный климат располагает к тому чтобы знакомиться заново с уже имеющимися парфюмами.

А в чём сегодня вы? 😄

Nasomatto Nudiflorum

Тандемом кирзовой кожи и малины, кажется, никого не удивишь. Но здесь есть особая харизма и странное звучание, резко выделяющие этот парфюм среди всех остальных в линейке бренда.

На старте — орущий ревень в альдегидах. В нём будто бы убрали всю реалистичную кислинку, но сохранили спелость, от этого нота кажется какой-то пластиковой. Это определяет тот противоречивый магнетизм аромата, за который его либо обожают, либо обходят стороной (лично я в числе первых).

Позже в игру включается кислый малиновый конфитюр вместе с каплями дёгтя, дублёной кожей и тёмным вымоченным мхом. База не звучит как ретро или что-то чрезмерно анималистичное. Всё благодаря тому, что ревень лихо звучит почти всё время, являясь связующим звеном в композиции.

Да, Nudiflorum экстравагантен. Это сразу и "бунтарь без причины", и герой мрачной манги, и немного отбитая богема. Как минимум, с ним стоит познакомиться чтобы понять — Гуальтьери умеет делать ароматы с характером и без оглядки на коммерческое признание.

Creed Neroli Sauvage

Было трудно пройти мимо и не распробовать нероли в исполнении Creed. Всё же за такие деньги ожидаешь получить что-то необычное и очень достойное.

Neroli Sauvage — это очень зелёный и броский вариант неролиевого колоня. Ведущей осевой нотой здесь является сочная вербена, которая собирает вокруг себя остальные оттенки: терпкую кожуру бергамота, свежевыжатый сок грейпфрута и сами нероли в честь которых назван парфюм. Они, безусловно, есть, но воспринимаются как свежая тихая дымка, как контур вокруг зелёно-цитрусовой основы.

Однако, в композиции есть аспект, к которому отношусь неоднозначно — это амбергрис. Да, необычно, создаётся ощущение бо́льшего прилегания к коже, причём это никак не убирает прохладу из аромата. Но этот животный и чуть солёный оттенок лично мне кажется каким-то отвлекающим.

В остальном, это очень мощный и задорный летний парфюм. Именно такими нужно спасаться от палящего солнца. 😁👌

От носа — до всего!

Связь запаха с другими чувствами и памятью возможна благодаря нашей физи­ологии. Информация, поступающая через но­совые рецепторы, дох­одит до нашей лимбич­еской системы мозга – той части, которая связана с нашими бе­ссознательными импул­ьсами и реакциями.

Запахи особенно сильно воздействуют на тр­ойничный нерв, являющийся базой для наших ощущений. Позже они разделяются на тактильные, вкусовые и другие.

Именно это объясняет тот факт, почему ароматы могут освежать или наоборот, согревать. Или, почему духи ка­жутся сладкими и кис­лыми (хотя это харак­теристики вкуса, а не запаха).

Также нам приходится говорить об ольфакт­орном опыте через ан­алогии и ассоциации, потому что изначаль­ный язык описания за­пахов скуден в любом языке мира. Мы неиз­бежно прибегаем к ср­авнениям с музыкой, сюжетами из кино и литературы, нарядам и локациям, чтобы сум­еть как можно точнее объяснить наши обон­ятельные впечатления. Впрочем, для этого у нас есть все возм­ожности, данные нашим телом.

Nishane B-612

Мужской аромат из концептуального дуэта от Nishane, посвящённого "Маленькому принцу" де Сент-Экзюпери. Назван в честь любимого астероида главного героя. Никаких космических мотивов в самом парфюме, но настроение и вправду out of space.

Максимально влажная (но не отсыревшая), свежая и очень непоседливая лаванда в кашмерановом наряде, которая будто бы звенит и сияет на коже. Терпкость кипариса вместе со охапкой мха делают звучание объёмным и динамичным, никак не влияя на светлый и беззаботный характер B-612.

Герань звучит скромно и плавно, сандал и кедр кажутся расплывчатыми и служат фоном для ведущей, лавандовой ноты. Бобы тонка дают о себе знать далеко не сразу, и они оставляют тёплый душистый след, но без ожидаемой жгучей пикантности.

Превосходный вариант для всех лавандофобов и тех, кто хочет попробовать необычную лаванду, которая бы классно сидела в жару. ☺️