Последние пол года модная индустрия доказывает нам то, что эпоха долгих правлений, как у Карла Лагерфельда в Chanel, уходит в прошлое, а ещё подчеркивает то, как мир ускорился.

Теперь мир моды – это гонка за вниманием аудитории, трендами и коммерческими успехами. LVMH, Kering и Richemont – модные империи, которые управляют десятками брендов, для которых в первую очередь важен коммерческий успех. Они не дают дизайнерам много времени на «раскачку» и ждут быстрых финансовых результатов, когда их нет, мы видим перестановки креативных директоров. Мода давно стала большим бизнесом, а креативные директора — не просто художники, а стратеги, от которых ждут не только эстетики, но и продажных рекордов. А их последнее время просто нет — цены растут, а продажи только падают, а холдинги в свою очередь на панике пытаются что-то изменить.

Да и сама индустрия меняется: в игру входят азиатские рынки, TikTok-культура, метавселенные и цифровая мода.

В Loewe на место Джонатана Андерсона были назначены Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес — основатели нью-йоркского бренда Proenza Schouler! Ой, как интересно что же они сделают для бренда с их минималистичной уникальной, изящной и самобытной эстетикой.

Назначение вступит в силу 7 апреля 2025 года. Как пишет Vogue: “Они выразили восхищение приверженностью Loewe к ремеслу и культуре, планируя почтить историю бренда, привнеся свои уникальные взгляды.”

Винтажная юбка с люверсами от Prada из коллекции SS 1999

Брюки-«парашюты», напоминающие викторианские панталоны стали мелькать перед моими глазами все чаще и чаще. Их популярность была особенно заметна на Неделе моды в Париже.

В середине XIX века, в Викторианскую эпоху, женщины в западном обществе носили исключительно длинные платья и корсеты, что, конечно же, было не только неудобно, но и небезопасно — особенно для активного образа жизни. В 1851 году американка Элизабет Смит Миллер — активистка, садовница и просто практичная женщина — предложила альтернативу: широкие шаровары, собранные на щиколотках, которые надевались под короткое платье.
Её идею подхватила и другая активистка — Амелия Блумер, редактор женского журнала The Lily. Именно она стала активно продвигать новый тип одежды и сделала его популярным. Благодаря её усилиям брюки стали называться "блумеры". Появление блумеров стало важным шагом к признанию брюк как части женского гардероба.
А возвращаясь к Парижской неделе моды, такие брюки можно было увидеть у Alaia, Chloé, Andreadamo и Loewe.

Вот и Blueprint написал про массовый инфантилизм в моде: «сегодня растет запрос на духовное развитие — и в этом поиске мы нередко обращаемся к внутреннему ребенку как к компасу искренности и глубинной радости. Открыто проявлять эту часть себя — это как освободиться от оков. Современные тренды на “детское” обусловлены желанием вернуть в свою жизнь игру или даже дать себе сейчас то, чего так хотелось в детстве. Со стороны это может выглядеть как побег от реальности, но, возможно, эта маленькая иллюзия не даст взрослому утонуть в пучине новостей и проблем.»

Пишут, что Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России. Компания подала заявку еще в октябре 2024-го, Роспатент одобрил её в апреле 2025-го, со сроком действия до 2034-го. Значит ли это скорое возвращение бренда? Возможно, но не факт: такие действия скорее направлены на защиту бренда от несанкционированного использования, особенно в условиях легализации параллельного импорта в России. Регистрация товарного знака позволяет Louis Vuitton сохранить контроль над своим брендом и подготовиться к возможному возвращению на российский рынок в будущем.

Тем временем на официальном сайте Balenciaga появилась в продаже коллаборация с ортопедическим брендом Scholl. Для меня это выглядит саркастично, учитывая тот факт, что обувь от Balenciaga какая угодно, но только не удобная и не комфортная. Самая популярная из совместной коллекции — модель «Frankenshoe» (первое фото), представляющая собой гибрид сандалий Scholl Pescura с пробковой подошвой и высоким каблуком, которые до коллаборации стоили около 50-100 евро.

The Guardian отмечает, что после объявления коллаборации продажи Scholl заметно выросли, особенно популярна модель Cameron (они и правда, очень симпатичные!).

А кстати, масштабная игра в бодипозитив закончилась, заметили?

По данным модельных агентств и исследовательских отчётов, количество моделей размера plus-size на подиумах мира резко снизилось: на данные за 2024 год менее 1% моделей были плюс-сайз, а на момент показов осень–зима 2024/25 всё чаще наблюдался кастинг исключительно моделей размера Xs/S.

Виноваты ли соцсети и само общество? В TikTok и Instagram снова романтизируют худобу через тренды вроде "thinspo", "fit girl", "pilates body". Пишут, что даже при наличии «инклюзивных» трендов, алгоритмы продвигают одни и те же типажи, да и на худых инфлюенсеров подписываются чаще и активнее. Повлияло и повальное увлечение оземпиком среди знаменитостей.

Тем не менее, не став доминирующим драйвером, бодипозитив занял важную нишу.
Сейчас многие бренды предпочитают нейтральный инклюзивный маркетинг — без акцента на активизм, но с расширенными размерами и разнообразными моделями (например, Nike, Skims, H&M Move).

На ночь глядя: небольшой скандальчик на Met Gala.

Певица Лиса появилась на красной дорожке в кружевном комплекте от Louis Vuitton, в котором особое внимание привлекли вышитые на ткани (читайте, как на нижнем белье) портреты. Представители Louis Vuitton пояснили, что портреты на ткани были созданы Генри Тейлором и отражают людей, значимых для его жизни…

Некоторые пользователи социальных сетей заметили, что один из изображённых лиц напоминает Розу Паркс, известную активистку движения за гражданские права. Это вызвало волну критики и обвинений в неуважении к историческим фигурам.

Thom Browne и групповые фото звезд, одетые в его творения для Met Gala в 2025 (вернее фото), 2024 (справа) и 2023 (слева).

Если вы еще не заметили, то цветочные принты и флоральные мотивы в сезоне осень/зима 2025 и весна-лето 2025 были буквально везде: дизайнеры представили массу различных интерпретаций, включая объемные юбки от Loewe, принт в стиле художников импрессионистов с показа Prada F/W 2025, принтованные брюки от Chloé, кукольные платья от Marc Jacobs, лаковые платья от Saint Laurent.

А ещё завирусились полупрозрачные балетки от Khaite с цветочной вышивкой, так что если вы храните в шкафу платье в цветок - доставайте!

Женственность снова стала центральной темой показов осенне-зимнего сезона 2025 года. Миучча Прада, к примеру, изучала её через вопрос: «Что означает женственность сегодня?», используя на протяжении всего показа Miu Miu платья комбинации, броши, палантины и бюстгальтеры-пули. В Schiaparelli Даниэль Розберри представил коллекцию, вдохновленную гламуром старого Голливуда, а кружевные элементы, от тонких вставок до полноценных платьев, были буквально повсюду: у Chloé, Fendi, Saint Laurent и Stella McCartney.

После бума гендерно-нейтральной моды — оверсайза, костюмов с мужского плеча, спортивного стиля и строгого минимализма, мы плавно переходим к минимализму более женственному. Он выражается, как в «мягкой силе»: кружево, оборки, шелк, юбки в сочетании с чёткой архитектурой кроя, мужскими элементами или грубой обувью, так и где-то в гиперженственностм (в духе Барби, Y2K): яркие цвета, банты, как игра гламурные в 90-е.

Make Balenciaga Great Again или вчерашнее назначение Пьер Паоло Пиччоли на должность креативного директора.

Да, именно возвращение к более классическим и элегантным корням бренда Balenciaga ждут от Пиччоли, что меня лично радует. Только вот, как отметила Залина, не очень понятно, что будет с лояльными к рванине и чудаковатости прежней Balenciaga при Демне и как это скажется на продажах? Перейдут ли в Gucci, где их там будет ждать Гвасалия с его фирменным почерком?

Очень ждём! Первая коллекция Пиччоли для Balenciaga будет представлена в октябре 2025 года.

Встретила на днях костюм, состоящий из бомбера и тех самых брюк (или шорт) и влюбилась! К слову, о брюках- «алладинах»: подумайте много раз прежде, чем брать очень широкие по форме шаровары только потому, что они в тренде. Они сейчас мелькают настолько везде, что кажется в категорию «эта вещь надоела всем» или попросту в антитренды попадет быстро…Такая форма, как на фото, напротив, как по мне, более безопасна и универсальна — менее широкая и просто базовая.

Оказывается, LVMH усиливает своё присутствие в Японии инвестируя в недвижимость в Токио (включая элитные бутики и культурные пространства) и организовывая масштабные мероприятия, такие как презентации косметической линейки и показ коллекции Dior pre-fall в Киото, который прошел в апреле на территории старинного храма. Как же я скучаю по тебе, Япония!

Как пишет, Vogue Business: такая стратегия связана с с замедлением роста на китайском рынке и стабильностью японского потребительского спроса.
Так что, видимо, мы будем видеть все большее и большее интегрирование японской эстетики и культуры в коллекции брендов компании.

В честь своего 30-летия Jimmy Choo выпустил капсульную коллекцию The Archive: 1997–2001, в которую вошли восемь культовых моделей: были отобраны наиболее запоминающиеся архивные модели.

Вот и nss magazine пишет об «очаровании мятой одежды» и революции более искреннего подхода в моде после тренда на тихую роскошь, да и в целом про новый тренд — сознательное принятие несовершенства через мятую, драпированную и "недоутюженную" одежду.
И пишут о том, что тенденция к мятой и деформированной одежде не нова, естественно: ещё в 1980-х годах Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото представили в Париже коллекции с намеренно мятой и деконструированной одеждой. Иссей Миякэ сделал плиссировку культовой с линией «Pleats Please», а Мартин Маржела превратил деконструкцию в свою визитную карточку, предвосхитив многие современные тренды, такие как открытые швы, видимая подкладка и переработанные материалы. Comme des Garçons также славится своими шикарными и изящными плиссировками.

Новая рекламная кампания Courrèges под руководством художественного руководителя Николя Ди Фелис гениальна своей простотой для пре-коллекции SS26. А почему? Потому что вдохновляет и так легка к повторению. Скорее всего команда ездила со своим зеркалом в разные локации, а не искала готовые, что сложнее.

К слову, Ди Фелис — не единственный, кто выбирает, простые, не перегруженные продакшеном кампании. В декабре Balenciaga уже просто использовала шоурум бренда для съёмок кампании Pre-Fall 2025, снятой Юргеном Теллером. в Париже, была выполнена на iPhone, где некоторые кадры даже были «испорчены» пальцем фотографа, что подчёркивает стремление к непосредственности и отказ от традиционной глянцевой эстетики (последнее фото).
Идея снимать на IPhone приглянулась и Jacquemus, который в июне прошлого года выпустил коллекцию La Croisière в коллаборации с Apple —на них он снимал всю кампанию и показ.

Вещь дня — сумка-шоппер из натуральной плетеной кожи, найденная среди новинок Mango.
Идеальная!

В рамках своей последней коллекции весна 2026 для Balenciaga Демна Гвасалия решил заколлабиться с иконой — Бритни Спирс.
Коллаборация возникла как часть коллекции весна-лето 2026 под названием “Exactitudes” и продается ограниченным тиражом — все вещи украшены подписью Бритни и архивными фото из её золотой эры. По сути, это скорее эксклюзивный мерч в обертке люксового бренда.

Как говорит сам Демна: «Бритни — икона, которую недооценивали как художницу. Её стиль, уязвимость и сила — идеальное завершение моей истории в Balenciaga».
А сама Бритни собрала эксклюзивный плейлист для Balenciaga Music Hub: хиты Бритни (включая ремиксы на “Gimme More” и “Toxic”), и треки от Whitney Houston, Madonna, Janet Jackson.

Вещи с одинаковым принципом и с «встроенной стилизацией». Как вы к таким относитесь? Сверху - платье от Ushatava с шлейфом, который скручивается на бедрах и такая же рубашка из летней коллекции от Phoebe Philo.